闲说“重阳糕”

文/邱俊霖

重阳节是我国的传统节日之一。重阳节的传统习俗有登高赏菊、饮菊花酒、插茱萸等，当然了，还少不了吃重阳糕。

重阳糕，是重阳节的传统节令食品。重阳糕并无固定形制，制法精细，种类繁多，其主体都是用米粉辅以各种果仁佐料制成的糕，口味偏甜，但也有加肉做成咸味的。

重阳食糕的习俗历史久远，“糕”这种食物在最早的时候被称之为“饵”。据《周礼》载，饵最初是用作祭祀或在宴会上食用。汉代刘歆所著的《西京杂记》记载，当时便已经有九月九日吃蓬饵的习俗了，蓬有蓬松之意，也指一种植物。蓬的籽实可以食用，蓬饵或许是将蓬子碾碎，与粉糅和，蒸熟而成。

早期的人们重阳吃糕是为了“辟邪”。《礼记·内则》中提到“蓬是御乱之草”。所以重阳节食蓬饵最初带有避邪的用意，而《西京杂记》中更直白地说人们“食蓬饵以祓妖邪”。

其实，“糕”这个名称出现较晚，还是由于字形讹误造成的。饵又谓之“餻”，餻即糕的异体，大约在南北朝之前是没有“糕”字的。唐人韦绚在《刘宾客嘉话录》中记载了一则故事：诗人刘禹锡重阳作诗，看着眼前香喷喷的糕点，于是想到了在诗句中加入“糕”字。但他转念一想，“糕”字似乎像老百姓的口头语，《六经》中并没有“糕”字的影子，于是他反复思量，放弃了用这个字。为此，北宋时宋祁还打趣写道：“刘郎不敢题糕字，虚负诗中一代豪。”意思是说：刘禹锡连个糕字也不敢用，白白辜负了“诗豪”的声名。

此外，《刘宾客嘉话录》中还有另外一则故事：给事中袁高之子袁师德，九日，出糕谓坐客曰：“某不忍吃，请诸公食。”原来，袁师德的父亲名字里有个“高”字，因为“糕”与高同音，袁师德竟然不敢吃重阳糕。

当时的人们都觉得“糕”与“高”同音，寓意着步步升高，于是对糕点很是青睐，重阳节时都会吃糕点来讨个好彩头。唐代人吃的糕，多是以可食用植物和米制成的，如麻葛糕、锦糕、菊花糕等。女皇武则天就曾命宫女采集百花，和米捣碎，蒸制花糕，赏赐众臣。

到了宋代，吃糕的风俗更盛，而“重阳糕”的叫法，也出现在宋代。“重阳糕”是对当时重阳节各式糕点的一个总称，但宋代人吃糕，确实吃出了花样。当时最简单的有“面糕”“黄米糕”“蓬糕”等。南宋的林洪在《山家清供》中介绍过“蓬糕”：“采白蓬嫩者熟煮细捣，和米粉，加以白糖，蒸熟，以香为度。”至于这种蓬糕是否与汉代的蓬饵一样，就难以考证了。

除此之外，宋代的糕花样繁多，用米糕打底，往往糕中有馅，顶层还铺以各种辅料以作装饰。宋末元初的学者吴自牧在《梦粱录·九月》中便提到：“兼之此日（重阳节）都人市肆，以糖麪（同“面”）蒸糕，上以猪羊肉鸭子为丝簇饤，插小彩旗，名曰‘重阳糕’。”可见，不仅果类能当糕点辅料，肉类同样可以，糕点上还会以小彩旗来增添喜庆色彩。

宋人的重阳糕上不仅有小彩旗，在一些大糕点上还会捏一些小鹿或是大象的造型，前者叫“食鹿糕”，寓意“食禄”，后者叫“万象糕”，寓意“万象高”。此外，宋代金盈之所著的《新编醉翁谈录》中还提到过，九月初九日，孩子起床时，大人会将一片重阳糕连同一枚柿子贴在孩子头上，让孩子掰着吃，这叫作“掰柿糕”（百事高）。可见，宋代重阳糕的讲究与精致程度，比之今日的糕点亦毫不逊色。

由于辅料越来越多，重阳糕的色彩也越来越艳丽，后世又将其称之为花糕。明清时，重阳糕的制法在宋代的基础上更趋精细，《燕京岁时记》中提到当时北京“花糕有二种。其一以糖面为之，中夹细果，两层三层不同，乃花糕之美者。其一蒸饼之上星星然缀以枣栗，乃糕之次者也。”不过，重阳糕的形制并不是统一的，不同地区的人们，总会按照当地的风俗习惯，制作出各具特色的重阳糕。

如今，香甜软糯的重阳糕依旧是人们在重阳佳节里最喜爱的食物之一。重阳糕种类繁多，各地形制不尽相同，但相同的是，美味的重阳糕一面代表着人们对于历史的传承，一面寄托着人们对于未来的美好期盼。