话说“地渣皮”

文︱甘武进

在网上浏览野菜图片，不经意间一盘地渣皮出现在我眼前：颜色鲜艳，微黄或蓝绿色，玲珑剔透，软兜兜的，半透明状，闪闪发光，淡淡清香与浓浓的乡土气息透过屏幕扑面而来，曾经在舌尖上经过的鲜美滋味浮了上来，我的记忆之门也完全敞开……

在我的家乡，我们叫它地渣皮。事实上，它的学名叫作地皮菜，是真菌和藻类的结合体，一般生长在阴暗潮湿的地方，暗黑色，有点象泡软的黑木耳。地渣皮生存范围很广，对气温的适应幅度非常大，但平时少见，往往于春夏雷雨过后在不受污染的山地草坡上才能见其踪迹。

儿时物质匮乏，我和小伙伴们常常在那个时候牵着牛儿到山地河坡处捡地渣皮。牛绳扔掉，牛儿安静地吃着草。我们呢，赤着脚在湿软的地上四处奔跑寻找。当团团簇簇的黑色地渣皮出现在大家的面前，我们会嗷嗷大叫地扑过去，蹲下身子，无比亲切地用手一把一把地从草丛间将地渣皮捧出来，手指触摸，冰凉柔软，滑腻软嫩，地渣皮即将呈现的美味让我们迫不及待。

捡地渣皮是快乐的事，将地渣皮洗干净却是痛苦的事。地渣皮混杂着大量的干草屑和泥土，我的母亲一般会用清水泡一晚，让它们尽情地发长，褪吐掉外面的泥沙。次日把地渣皮倒在篾筛里，端到塘边去洗。全部浸泡在水中的地皮菜，只需轻轻搓揉，泥沙就自动分离了，反复揉洗的过程中，还得细心地剔掉那些隐藏在地渣皮里的枯草杂质，洗不干净会碜牙。

我吃得最多的是瓦罐煨地渣皮，这也是母亲的拿手做法。洗净的地渣皮在锅里煮一会儿，母亲加盐、油、红米椒等后倒入陶制的瓦罐中；从土灶里扒出柴火的灰烬，将瓦罐放入其中利用灰烬煨炖。待到有清香溢出，地渣皮煨好了。揭开瓦罐盖子，撒入葱花后就可以品尝了。此时的地渣皮丰满，黏稠；入口微辣、清香、嫩滑，舒爽自舌尖传遍全身。

袁枚在《随园食单》中记载：“将米（即地皮菜），细拣淘净，煮半烂，用鸡汤、火腿汤煨”，这可能是地渣皮的最佳吃法。当然，我吃过的还有地渣皮炒韭菜、地渣皮炒鸡蛋、地渣皮炒雪菜、清炒地渣皮等。而地渣皮炒鸡蛋这道菜，鸡蛋滑嫩，地渣皮有特殊的清香，好吃得差点把我的舌头也吃下去了；地渣皮炒韭菜则要焖炒数分钟才可装盘，其具有益气补肾的功效。

当然，凉拌地渣皮是我最喜欢吃的菜。妻子在做此菜时会下些功夫：地渣皮洗净，小米椒切碎，小香葱切成葱花，蒜瓣切末；洗净的地渣皮倒入沸水锅里，烧至锅开后捞出来，控干水后放在拌菜盆中；小米椒末、葱末和蒜末放在调料碗中，加白糖、香油、生抽和盐调匀，做成味汁；把味汁浇在地渣皮上面拌匀就行了。尝一下，鲜透齿颊，满口生香。

地渣皮的如此美味，是大自然赠送的珍贵礼物，古往今来，大家都很喜欢。明代王磐编纂的《野菜谱》中，为人们描绘了拾地衣的情景。“地踏菜，生雨中，晴日一照郊原空。庄前阿婆呼阿翁，相携儿女去匆匆。须臾采得青满笼，还家饱食忘岁凶，东家懒妇睡正浓。”这首歌谣记述了地渣皮生长、充饥救荒的情景。可见，它是大自然恩赐之宝，为乡亲们立下了不可磨灭的功劳。

如今的年轻人大多不识地渣皮是何等野生美味了。对于漂泊在外的我们而言，吃到地渣皮，大家总是念念不忘，除了舌尖上那点鲜香的滋味外，更多的是记忆中已远去的那些人与那些事，无法泯灭——常常在心里蠢蠢欲动，让大家一次次回望故乡，回想过去，泪流满面……