缓缓踱步恩波桥（外一章）

黄玉林

放缓步子。

桥上的青石板，会滞一滞你的脚步。缓步，清闲。踏上恩波桥，时间顿时变慢。尽管身处城市中心，现代的喧嚣，却仿佛被过滤被屏蔽。

苋浦河从北往南而来，把富阳城划分为东西两部分。以东，为富阳老城区；西边的新城区，面积越来越大，已经远超老城区。

恩波桥，建在苋浦河之上。如今，当地的建筑家族中，恩波桥属于高祖辈级的存在。它枕着苋浦河，并没有在江南细雨中沉睡千年。繁华过后，享受平静。它变得知冷暖，懂人心。人生匆匆，也需缓行。

穿过恩波桥，仅仅几十米，苋浦河就汇入富春江，左拐东流。

此处最早的桥，为木结构桥梁。据考，984年，即宋太平兴国九年圯。最初的“圯”，估计虽然简单，但是工程也不小。从那时起计算，此桥历史已逾千年。

1565年，也就是明嘉靖四十四年，县令施阳得改建为石桥。

之后，清顺治、康熙年间曾两度重修。重修后，就是目前的样子：三孔石拱桥，东西走向，长57米，高16米，宽6米，净跨49米，中孔跨度18.4米，两边小孔跨度各为15.3米，下设分水尖。桥面用条石错缝铺设。两侧设望柱、栏板。

桥的叫法，历史上几易其名。初名苋浦。1065年，即北宋治平二年，邑人孙道长重建，改名“通济”。1134年，即南宋绍兴四年，县令王裒重修，更名“惠政”。1196年，即庆元二年，邑人谢震募新之，复名“通济”。古人似乎很喜欢给桥取名为“通济”，各地有不少。南宋嘉定间，县令程珌常于桥下放生，才改名“恩波”。出自南朝梁丘迟诗《待宴乐游苑送张徐州应诏》“参差别念举，肃穆恩波被。”片片波浪，皆怀感恩。

恩波桥的设计与建造，有两处特别值得一说。

一是桥墩两面均有分水尖。这种双面分水尖，虽然不是绝无仅有，但也很少见到。一般桥梁，只会在上游一端设分水尖。为什么向下游的一面也做分水尖呢？这和恩波桥的地理位置有关，富春江近在咫尺，受钱塘江潮水影响，涨潮时水位上涨，河水倒灌，逆流而上。那时，七里泷发电站和千岛湖水库还没踪影，两大水利工程建成后的今日，特别是新安江大坝九孔泄洪，向下游一面分水尖的用处可不是一点点。古人的智慧真的不是一般啊。

二是石狮之谜。恩波桥上的望柱共有四十根，两侧各二十，但上面的石狮只有三只，其他雕刻着垂莲、莲蓬和芙蓉等。三只石狮如何排放？

在桥的中间位置，南侧一只，为母狮，北侧两只，一公一母。确认过眼神，南侧母狮和北侧公狮，都深情地望着北侧西边的母狮。也许，他们是幸福的一家人，女儿是爸爸的小棉袄，与爸爸立在同一侧，爸爸和妈妈，关切地望着女儿，唠叨呢。

旧时，著名的“富阳八景”引人入胜，“恩波夜雨”为其中之一。《富春县志》记载：“新雨初霁，船过桥下，雨滴篷窗不住，入夜则淅沥更爽耳也。”可以想象，在万籁俱寂的夜色中，在船中听着桥上滴水敲打着篷窗，是一种多么安谧的景象，与“画船听雨眠”异曲同工。

如此意境，不留下诗篇是不可能的。

明宣德年间，富阳县令吴堂《恩波夜雨》诗：“春风吹鹢远朝天，夜雨江村忆往年。隔岸声传湘竹里，因风响落井梧边。湿浸渔火人家静，寒人篷窗客梦悬。重沐恩波归旧邑，愿分膏泽遍桑田。”

宋陈延龄，宁宗嘉泰年间为富阳县丞，他也忍不住写了《恩波桥》：“富春胜趣景一幅，四面好山青簇簇。浙江逶迤向东来，千里平铺鸭头绿。老夫作官从此游，恩波阁道如虹浮。凭栏夜半玩星斗，全稽分夜天南头。是时万籁寂不作，惟见翱翔双白鹤。赤松正与董双成，坐驾云軿穷碧落。素娥海上来相迎，玉笙度曲鸾凤鸣。商音嫋嫋洗人耳，惊起葛翁仙梦醒。走着氅衣忙草草，开门误踢神炉倒。丹光飞起掩月明，虎啸龙吟天地老。”

陈子澜的《恩波桥诗》写道：“山水绕城春作涨，江涛入海夜通潮。”

这三首诗，即使身在夜雨、夜半，古代诗人常有的“愁”“泪”也无影无踪，重沐恩波、虎啸龙吟、江涛入海，读来都是正能量。

可惜的是，如今很少有人会坐船从恩波桥下经过。倒是每逢洪水潮汛、风急浪高时，渔船穿过恩波桥，泊在苋浦河内安全之处。片片风帆迎着落日余晖，造就了另一个著名景点：“苋浦归帆”。

有渔船就会有鱼市。每天的鱼市，恩波桥上人头攒动，热闹非凡。江上桅杆林立，桥头万商云集。桥上卖菜卖衣服卖药的，挤满了摊位，还有杂耍人穿插其中。很长时间，恩波桥附近是富阳城最热闹的地方。

恩波桥两侧的藤蔓植物任意地生长着，整座桥几乎被绿色包围。我想，这并不是为了显示他的年轻与活力，而是表达了它的大度与宽容。最缺乏土壤的全石头身架，居然长出了如此肥美的绿叶。不过，长期让植物毫无节制地疯长下去，年迈的恩波桥恐招架不住，植物藤蔓毕竟还没有文物保护意识。

又一次站在恩波桥上，抚摸斑驳古幽的石栏杆，感叹岁月的沧桑和变迁。缓缓踱步，宁静淡然。

龙门古镇：烟雨江南烟火里

多雨的江南，细雨如烟，朦胧婉约。雨水从空中落下，树叶发亮，土壤溢汁，石板路透出包浆。温润的空气，把江南濡染地处处是诗。

富阳龙门古镇隐藏在江南的诗意中。背后有龙门山，气象万千。古典的剡溪，穿镇而过，把三国孙氏的江南豪情化为涓涓清流，日夜不停汇入富春江，赴钱塘再竞风流。“此地山清水秀，胜似吕梁龙门”，加上龙门位于神秘的北纬三十度东经一百二十度整点交汇附近，玄妙的地理位置，让它从明清起就无法低调，民间口口相传，人皆心向往之。

龙门是镇，其实是村。说是村，更是一户大家庭。

行政建制的龙门镇，是富阳最小的乡镇之一，人口7000余人，下辖四个行政村。一般的行政村，由多个自然村组成。而这里刚好相反，四个行政村组成了一个自然村，或者说，自然形成的一个村，被划分成了四个行政区域，因为这个自然村，地理范围上等同于一个镇。

这里，90%以上的村民姓孙，他们共同的祖宗，说来显赫，是三国东吴大帝孙权。走进孙氏宗祠余庆堂，可见吴大帝的画像，气宇轩昂，威风凛凛。据家谱记载，目前，孙氏已繁衍到60多世。孙氏后裔的聚居地，分明就是一个大家庭。

是家就有烟火味。走进龙门悠长狭窄弯曲的弄堂，随处可见村民洗菜淘米做饭，高压锅嗞嗞作响，自家菜油爆炒的浓香从窗口一阵一阵地飘出。地里完成除草的老农荷锄而归，身后跟着亲热的土狗。还有几位无须做饭的老妇，坐在门口，雕塑般借着光聚精会神拿着球拍穿针引线。

与国内诸多受欢迎的古镇一样，龙门也有许多卖臭豆腐的小摊，臭味飘香。不同的是，龙门有一种独特的小吃，称为油面筋。据说为孙权行军打仗时所发明，从果腹之物，演绎为如今的一道美食。油炸之后，香味独特，极为诱人。因此，龙门的空气中，有少部分臭豆腐的流行味道，还有压倒性优势的油面筋浓香，独特的臭味和香味在龙门上空进行“量子纠缠”。

龙门古镇的孙氏厅堂有40多座，还有众多民房，房廊相连，曲径通幽，如入迷宫。我曾经无数次到过龙门，可至今仍依赖向导带路。有一次参加活动，为防迷路，我停好车，立即把定位发在自己的手机上，一路留心，一路做记号。活动结束之后，按导航找车，却屡屡碰壁，问当地村民，我又无论如何说不准自己要去哪里。只记得汽车停在一个弄堂口，村民说，弄堂口有成百上千个呢。最终，参加活动一个小时，找车花了一个半小时。

“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”，三国时期的英雄人物早已湮没在历史长河中，龙门古镇一面保持着传统的风骨，一面迎着新时代脱胎换骨。怀着烟雨江南独特的意蕴，龙门古镇，恰到好处地藏身于烟火里。