丝绦

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“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。”诗人眼中，二月抽枝的柳树好比腰系丝绦，衣带当风的曼妙女子。句中提到的丝绦，是一种古代常见的腰部配饰。流传民间的丝绦朴实无华，以实用性为主。宫廷和大户人家中，举行盛大典礼时，常被用作装饰品悬于各处，平时则作为衣饰，形制较为华贵，又名宫绦。

明代《三才图会》中记载：“以青丝绞如带中，别缀一流苏，即所谓儒绅大带之遗制也。”即丝绦的形制，是由丝线拧成绳，尾端缀有流苏作装饰。

早在春秋战国时期，人们就已经使用丝绦进行束腰，固定衣物。从山西出土的春秋时期陶范，和战国时期青铜武士上就能看出，那时人们将丝绦缠绕于腰间并打上蝴蝶结，以防止短衣散开。最早的丝绦整体较长，后来为方便民间大众的劳作，尾端的余留部分便变短了。

魏晋时期，褒衣博带的风气渐起，即流行穿着宽袍、系阔带的儒生装束，细长如绳的丝绦，便不再那么流行了。直到宋明时期，随着道教普及以及服饰礼制发生变化，道服越来越受到大众偏爱，甚至成为日常服装，丝绦才再次随之流行起来。《水浒传》中这样描述道士“入云龙”公孙胜的装束：“身穿一领巴山短褐袍，腰系杂色采丝绦，背上松纹古铜剑。”长篇话本小说《宣和遗事》则记叙了北宋时期各阶层的衣着，里面提到秀才儒生“上面着一领紫道服，系一條红丝吕公绦”。“吕公绦”，便是两头有五色丝绦的衣带，因传说中“八仙”之一的吕洞宾常佩戴而得名。不难看出，此时丝绦一方面时常用来搭配道服，另一方面其颜色愈加丰富，出现了杂色丝绦。

明朝实施严格的冠服制度，丝绦被纳入服饰礼制的一部分，用于区分尊卑等级。《大明会典》记录了明代典章制度，其卷六十一记载：“洪武四年，各衙门掾史令、史书、史司、史典史，穿皂盘领衫。系丝绦，戴四方平定巾。”《阅世编》卷八中同样记录了明代官吏服饰规制：“举、贡而下，腰束俱蓝丝绵条。”其中，“蓝丝棉条”即蓝丝绦，说明蓝丝绦为当时的举人、监生所佩戴。

丝绦不仅能够束腰和表明身份，还如同香囊、罗帕、玉佩等饰品，成为青年男女表达爱慕之情的信物。明朝的传奇小说话本《鸳鸯绦》，便讲述了丝绦定情的故事：书生杨直方北上赴试不幸遇险，逃入附近人家，并与此家女儿张淑儿相知相爱，淑儿遂将鸳鸯绦作为定情信物赠与杨直方，愿同他结成姻缘。冯梦龙的小说集《醒世恒言》第十五卷中也有类似情节：监生赫大卿因好色，被尼姑害死，临终之际托人把鸳鸯绦当作信物交给妻子，让她来见自己最后一面。