两次重生的达尔文 南太平洋最美日落和勇敢者的游戏

文Kronos 图Tourism NT Jarrad Seng Shaana McNaught Beach Markets Kevin Phan Shaana jack.and.megan Helen Orr Natalie Sum Mindil Beach Markets Charlie Bliss Ashley Dobson liaweiss Daniela Sharon Jones Janelle helloemilie

澳大利亚最北端的城市达尔文，是探索北领地的第一站。

这里沙滩柔软，海风轻抚，露天电影和日落集市带来休闲惬意的生活氛围。这里有热带雨林青翠茂盛的植被，清亮怡人的瀑布，以及世界上体型最大、最危险的鳄鱼。

旅居澳大利亚的朋友告诉我，达尔文没有到过达尔文。

他无意讲冷笑话，只是在澄清一个误传已久的说法：澳大利亚最北端的港口城市达尔文，并非因为进化论奠基人达尔文的亲自造访考察而得名。

真相是：1839 年，英国小猎犬号航船驶过帝汶海附近水域时，船长约翰·洛特·斯托克斯中尉望向南边原始蛮荒的海岸，忽地想起旧友达尔文，于是用他的名字来称呼这个新发现的港口。30 年后，一座小镇依靠达尔文港发展起来，那时它还叫帕默斯顿。1871 年，人们在这个区域发现金矿，于是飞速发展，最终形成一座充满活力的年轻城市。1911年，这座滨海城市正式更名为达尔文。

今天，在达尔文及其周边游历，能看见现代文明和古老文化、野性自然有着奇妙的融合：旅游小艇与河湾里潜伏的鳄鱼“擦肩”；原住民在街头与电吉他手共歌；人们用热闹的小摊塞满长街；在落日时分，椰树摇曳的沙滩上一场露天电影正在上映……

达尔文的两次重建 战争伤痕与飓风袭击

对达尔文市历史影响最深远的事情有两件：第一件，1942 年2 月19 日日本空袭，那是澳洲立国之后首次遭到外敌的攻击；第二件，1974 年圣诞前的飓风“特雷西”，几乎把达尔文市夷为平地，堪称澳洲有史以来最严重的自然灾害。

现代澳洲原本是英国的殖民地，立国后一直留在英联邦内，并与之订下军事同盟，主要依靠大英帝国来提供本土国防保证。二战开始时，澳洲依据盟约，把大部分主力部队派往欧洲和非洲战场支援英国，而本土防守则寄希望于英国在新加坡的军事力量。当时，澳洲认为只要英国能守住新加坡这个堡垒，整个南太平洋都可以高枕无忧。因此，当日本南进的威胁日益明显的时候，澳洲把剩下的精锐全都调往新加坡增援，而不是加紧部署本土防御……这是澳洲当年战略上的严重失策。

左页图为达尔文的港口，可看出达尔文市平坦开阔的地形和漫长的海岸线。右页，图一、图二为达尔文周边森林和湿地，图三为达尔文军事博物馆内景。

左页，鸟瞰达尔文市内，尽管她没有高耸入云的摩天大楼和钢筋丛林般的城市景观，但居民们收入可观，海岸线风景宜人，是一个不错的定居地。右页，明迪海滩黄昏时分总会有不少相约来看日落的人。

直到战云密布的1941 年，澳洲海军才决定在达尔文市建立两座防守要塞，每个要塞有一门9.2 英寸主炮，能把巨型炮弹打到27 公里外。可是，这种战术思想和日本海军的海空一体作战观念，差了整整一代。1941 年12 月7 日，日军偷袭珍珠港后，接着进攻英国的殖民地马来西亚。1942 年2 月15日，英军总司令带领十万部队和大量作战物资宣布投降。英军在新加坡崩溃的速度震惊了世界，更震惊了澳洲。日军攻占新加坡后，长驱南下，直指澳洲，但此时大英帝国自身难保，澳洲本土军力空虚，处在亡国的边缘。

日军的进攻速度惊人。在击溃了荷兰在印尼的海军后，2 月19 日就空袭达尔文市，因为当时日军认为在太平洋上被击败的英、美、澳、荷四国的残兵败将正聚集在达尔文港，想在他们建立新防线之前进行摧毁。日军对达尔文市的偷袭非常成功，以损失三架飞机为代价，摧毁了几乎所有在达尔文市的军机、约50 艘轮船和大量设施。澳洲战前匆匆建立的军事要塞没有起到任何作用，被炸死的军人和平民超过250 人。

其后，日军对达尔文市和邻近地区的轰炸持续了21 个月。可幸这段时间中，在美国的帮助下，澳洲快速建立起现代化防御体系，并把爱丽丝泉以北的整个北领地列为军事管制地区，疏散达尔文市居民。这是达尔文市的第一次“清零”。

二战结束后，北领地政府对达尔文市实行重建，人口也重新聚集，到1974 年已增加到四万八千人。

好景不长，1974 年的“特雷西”飓风又给达尔文市带来灭顶之灾。

“特雷西”在1974 年12 月21 号成型，圣诞节前突然加剧和转向，于24 号平安夜凌晨三点抵达并肆虐达尔文市，摧毁了所有风力记录仪器。据专家后来估计，当时风力最高达到每小时260 公里。当天下午，所有居民都成为了无家可归者。全市80%的建筑被摧毁，66 人死亡，数千人受伤。因为达尔文市的所有基础设施不能使用，联邦政府决定撤离所有居民，再一次重建达尔文市。

达尔文市两次重建的“副作用”，就是没有了唐人街，这是因为当年的规划者不希望城里的人们再分种族而居。今天，达尔文市虽不算规模巨大，但美丽整洁，赏心悦目。海边土地基本都建成了公园、学校、餐饮店和住宿地。尽管当地物价稍贵，但房屋极为便宜，且居民收入不低。若想在澳洲定居一段时间，选择达尔文不会让人失望。

慵懒惬意的城市风格 最美日落和勇敢者游戏

来到达尔文的人们，一般都会留出两天时间，一天用来享受它的傍晚和沙滩；另一天游览市区及周边，感受它自然野性的一面。

与达尔文港“相遇”最奢侈浪漫的方式，大约是乘一艘游轮，趁傍晚时分登上甲板，手捧香槟，在阵阵涛声中欣赏海平线日落与余晖下的城市天际线。这时，你将看到南太平洋最美的夕阳。许多不远万里造访达尔文的游人，都为这场日落而来。不过，游轮上的远眺只能算浮光掠影，要了解更真实生动的达尔文，还应该去亲近夕霞中的沙滩、椰树，以及岸边喧喧嚷嚷但温馨友好的集市和人群。

达尔文欣赏日落的地点颇多，最受欢迎的莫过于明迪海滩。每年4 月到10 月间，每个周四和周日的下午四点，明迪海滩的日落集市都会如约而至。届时，大大小小的摊位拥挤在海岸边，琳琅满目的手工艺品让人应接不暇，空气中弥漫着印尼辣面和西班牙油条的香味，沙爹烤肉嘶嘶作响，抬头便能与不同民族、不同肤色的笑脸擦肩而过。当地的街头艺术家、耍火艺人和魔术师在人群簇拥中表演，引起阵阵惊呼。不少游人会自带一瓶美酒、一张野餐毯，在集市中选上几份心仪的美食，去沙滩上摆开来。热闹氛围中，坐下来享受沙滩的柔软，不慌不忙地品尝异乡美味，看落日渐渐融入海岸线，余晖将海面、椰树与人影都染成温暖的橘色，再惬意不过了。

当然，除了逛集市，还可以去明迪海滩的海滨酒吧端上一杯鸡尾酒，或泡在某个酒店宽阔的泳池里看夕阳西下，更可以随意选择一家咖啡馆，尝尝当地特有的袋鼠肉、水牛肉或鳄鱼肉汉堡。待到天色渐暗，人声微倦，星星点点橘红色灯光在蓝丝绒般的夜幕下亮起……这时，还能用一场电影来消磨时光。

市内唯一的躺椅电影院，就坐落在明迪海滩附近，仍保留着露天放映的形式，除了播放最热门的独立电影，还配备各种娱乐设施和酒吧。连澳大利亚电影界的大师西格丽德·桑顿和巴兹·鲁曼都是这家影院的忠实粉丝。花16 澳元购得一张票，窝在老式帆布躺椅里，感受海风轻拂。幕布后时隐时现的星子，幕前闪烁泛黄的画面与耳边不紧不慢的电影念白，带来别样怀旧的韵味。

看过了达尔文的日落，第二天可以搭乘开放式双层巴士“达尔文探索者”游览市内。大巴每天有两条旅游路线，途径囊括北领地艺术博物馆、军事博物馆、城市画廊、鳄鱼公园和动物园等在内的多个站点。其中，鳄鱼公园和动物园最不容错过，这也是达尔文市内最能诠释“北端风格”的地方——养育着1000 余条地球上现存最大的爬行动物湾鳄。

湾鳄通常栖息在海岸边的红树林里，大多分布在南亚和澳大利亚北部。因为它们通常生活在海水里，所以也被称为咸水鳄。在世界公认的23种鳄鱼中，湾鳄是体型最大的一种，成年鳄鱼长达4.26 米到4.88米，重408 公斤到522 公斤。1957 年，澳洲西北部的诺曼河里甚至发现过一条长8.64 米、重1996 公斤的湾鳄。除惊人的体型外，它们还极具领地意识，咬合力超强，耐力出众——可以从澳洲游泳到孟加拉湾，并且，哪怕在没有食物的情况下也能存活两年。大部分湾鳄以龟、巨蜥、水鸟等为食，体型比较大的个体也会捕捉一些大型哺乳动物，比如水牛、野猪。在澳大利亚，湾鳄吃人和袭击船只的记录屡见不鲜，所以它们还有一个瘆人的名号：食人鳄。

达尔文鳄鱼湾剑走偏锋，专门设计了一项独一无二的勇敢者游戏“死亡之笼”，让游客在水下与恐怖的“食人鳄”亲密接触。他们让体验者进入一个约3 米高，可容纳 1～2 人的全透明圆柱形水缸，再将人与水缸一同沉入生活着凶猛咸水鳄的水池中。这时候，工作人员开始在水缸旁喂食，让鳄鱼在离体验者不到30 公分的地方“用餐”。当咸水鳄觉察到“入侵者”水缸，会不时张开血盆大口，甚至碰撞笼壁，做出攻击姿势。整个体验过程中有专业摄影师捕捉记录精彩瞬间，最后成片作为“勇气”的证明，交由体验者收藏或炫耀。不能接受“死亡之笼”的游客，可以参加鳄鱼喂食秀、钓鳄鱼以及抱小鳄鱼等活动。

值得一提的是，鳄鱼公园园区还是澳大利亚爬行动物展览地，是除湾鳄外其他70 多种爬行动物的家，包括大猪鼻龟、北领地蛇和澳洲巨蜥等等。在这里观赏各类爬行动物，了解爬虫的知识，是不错的选择。

左页，鳄鱼湾“死亡之笼”，游客与咸水鳄在水中共舞。右页，黄昏时分的明迪海滩最是迷人。在这儿可以参加音乐会，看街头艺人在集市与海滩上表演；在酒店安静享受美食；抑或乘游轮观赏落日。

达尔文的狂野之美 狩猎、寻瀑和白蚁丘

在达尔文及周边，能近距离接触咸水鳄的地方不止市内公园。从达尔文出发，向南驱车约一个半小时，抵达阿德莱德河畔，登上“鳄鱼跳”游船，就能在最原始自然的环境中，看见湾鳄跃出水面争抢食物之姿。阿德莱德河里的鳄鱼们早已熟悉了运营十几年的游船，它们会不停尾随，待船员伸出坠有大块生肉的吊钩时，会忽然从平静水面中跃出，咬下诱饵，然后钻回水底，消失得无影无踪。生活在自然环境中的湾鳄，远比公园中的鳄鱼来得凶猛，充满野性。

左页图摄于李治菲特国家公园。右页依次为“鳄鱼跳”游船，巨大的白蚁丘和阿纳姆地的原住民们对游客的欢迎仪式。

别看湾鳄仿佛已站在食物链顶端，是“北领地一霸”，其实不然，它们也是被人类猎捕的对象。没错，在澳大利亚，狩猎是合法的。北领地每年捕猎湾鳄的数量限定为1200 只，并且允许收集野生鳄鱼卵用于人工养殖，但总数不能超过9 万枚。

有资质的猎人可以通过类似于投标的方式，获得鳄鱼猎杀权，持证上岗。他们只能猎杀指定大小范围内的鳄鱼，并且在屠宰过程中全程录像，最后将猎物交给当局查验。捕杀鳄鱼后，为了防止珍贵的鱼皮腐烂，猎人们必须先处理鳄鱼皮，用食盐进行涂抹腌制，随后在阳光下撑开暴晒。一张品相良好且耐保存的鳄鱼皮，可以卖到5000 美元。不光鱼皮，鳄鱼头因凶狠独特的造型，成为不少人热衷的收藏品，一个好的鳄鱼头骨，可以卖到2500 美元。鳄鱼肉自然也有去处：达尔文的餐厅，或猎人的餐桌。

如果游人想亲自体验狩猎的成就感，尽管无法捕猎湾鳄，但能申请北领地国际游客临时狩猎许可证，参与北领地的水牛狩猎。自从1920 年，水牛被引进北领地之后，水牛就开始大面积繁殖，为防止野蛮生长的水牛群体到处踩踏丛林和土地，政府和当地土著都在想方设法严格控制水牛的数量——狩猎即是方法之一。狩猎地点在北领地原住民保留地阿纳姆地，从达尔文乘坐轻型飞机或直升机前往即可到达。

从阿德莱德河溯游而上，不多时便可到达李治菲特国家公园。在这里，成千上万的白蚁创造了一个个墓碑般的巨大白蚁丘，每一个都南北薄、东西厚，呈“十”字形，异常同步，极具超现实之感。与之紧挨着的，还有常年风化塑造而成，被称为“失落之城”的怪石阵。除此之外，李治菲特最吸引人的景点，非野瀑布莫属——徒步寻瀑或在瀑布边扎营小憩都是不错的选择。

热带雨林里寻瀑，时常能给人一种“柳暗花明又一村”的体会，更何况李治菲特的瀑布各有特色，个性鲜明：旺吉瀑布从砂岩崖壁上飞溅而下，壮观震撼；佛罗伦斯瀑布下的水潭被一片季风雨林包围，阴凉宜人；布里岩石水潭则是一连串短小的瀑布，每一层石阶后都有一个小“泳池”；桑迪溪瀑布叠转而下，岩石凸起，层次分明……每个瀑布周边，都配有野餐、烧烤、露营的空间，在没有鳄鱼出没的区域，人们还能一头扎入清澈如水晶的潭水中，一解旱季酷热。