“无垢”概念下中国古典美学的当代表达——话剧《红楼梦》服装造型设计解析

阳东霖

（中国歌剧舞剧院，北京 100078）

满纸荒唐言，一把辛酸泪。

一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。

引言 真与假、兴与衰，梦境与现实交织

2021年9月2日至3日，根据曹雪芹名著改编的话剧《红楼梦》在上海话剧艺术中心首演，全剧时长约6小时，首演分两晚完成。该剧由上海话剧艺术中心制作出品，以全本演出的形式将《红楼梦》这部文学巨制呈现在了话剧舞台上。全本由上部“春夏·风月繁华”和下部“秋冬·食尽鸟归”组成，演出跨越四季，饱含岁月沧桑；打破传统的线性叙事，设置不同时空，虚实结合，对经典故事进行大胆解构，暗示家族与人的兴衰，命运的怜惜。话剧《红楼梦》舞美设计出自刘杏林之手，灯光设计和服装设计分别由谭华、阳东霖担任。

1 突破传统，极简国风

上部，春夏·风月繁华

下部，秋冬·食尽鸟归

“质本洁来还洁去”是林黛玉葬花吟中的经典诗句，虽求而不得，却寄托了她美好愿景的表达。身在官宦之家，宝玉却也是个理想主义者，在他眼中，黛玉、宝钗乃至整个大观园，都是纯洁无暇，不应该被世俗官场所污渎，“无垢”，便成为此次服装造型体系最重要的一个基调。

上半场，人物服饰采用白色系。白色，有茶白、铅白、牙白、缟色等，看似简单，却包罗万象。剧中根据人物身份、性格、命运走向，辅以朱砂、绛红、黛色、鸦青等色。在中国古典服饰的基础上，加以现代简约的裁剪和设计，大量使用了中国传统面料诸如丝绸和苎麻，辅以中国传统纹样刺绣工艺，譬如黛玉清丽高洁的青竹纹；宝玉闲云野鹤般的盘银绣云水纹；贾政肩负一家之任务，身上沉重的山脉纹样；凤姐掌管家里财政，以盘银线绣牡丹。

白色系的服装与通体白色的舞台设计相辅相成，营造出如梦如幻的极简中国风的舞台画面。舞台之上，三面巨大的“白墙”随剧情打开、合上，犹如三面翻开的书本。

下半场，随着剧情的发展和人物命运的走向，人物服饰在之前白色系服装的基础上，陆续添置黑色、灰色的服饰。将贾府由极盛拉至极衰，人生的黑白颠倒，命运的无常，都在下半部一一道来。宝玉的“无垢”世界不再是一尘不染，就像是最后舞美的翻板盖上一样，轰然倒塌。

诚然，《红楼梦》原著对于每个人物服饰特点的描写都栩栩如生，缤纷多彩，这样的描写在文字联想空间或者是几十集的电视镜头前都可以详尽地传达出来。但是对于只有6小时的舞台戏剧，要高度浓缩八十多回的故事情节、60多个人物形象，则需要有自洽的美学逻辑和设计手法，以及自己的思考——不是全篇的还原，而是全新的表达。

2 色块分割，悲喜交集

上部美之极，缀上红；下部悲之至，染上黑。上部繁华之景，下部金银散尽，黑色便是悲，一点点侵蚀，在服装色彩上与上部形成对比。

“贾元春才选凤藻宫，秦鲸卿夭逝黄泉路”两端剧情串联在一起，大悲大喜在舞台上只是刹那之间，演员一出场，中国传统文化里庄严肃穆的仪式感就铺满整个舞台。此处的服装设计对传统官服进行了解构，保留象征权势的官帽和圆领袍的领型，款式上从中国传统的方正对称审美出发，极简概括为长条状，通过黑红大色块的鲜明对比带来强烈的视觉冲击。外红里黑、外黑里红，福祸相生，悲喜交加。

上部，序

下部，尾声

寒塘渡鹤影，冷月葬花魂

中秋夜回溯

中秋夜发悲音

元妃省亲与可卿之死

红楼十二钗

我就是个多愁多病的身，你就是那倾国倾城的貌

十二钗的彩色斗篷根据角色的性格不同，选取中国传统用色中雅致的灰色调，是白色画面中灵动跳跃的点缀，不同性格丰富多彩的女子却如过眼云烟一般快速消散。

3 古典韵味，现代中式

中国流传千年的传统服饰结构以交领和宽腰带具有代表性和辨识度，在此次全剧服装设计中，保留了这两点具有鲜明东方服饰特点的结构，在此基础上进行创作。

贾宝玉的服装以干净合身的白色里衣打底，袖口的现代结构设计配合系带装饰凸显其人物的脂粉气，白灰红黑四色的对披外坎，根据场次和角色情绪变换进行搭配穿着。原著对于宝玉服饰描写提到：“穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，外罩石青起花八团倭缎排穗褂”。服装设计将“绣百蝶箭袖衣”和“起花八团”融入其中，通过变化图案和融合的款式设计，让其呈现出全新面貌。而宝玉的大红猩猩毡长拖尾斗篷，用于序与尾声时，大片的红宛如往日繁华终是勘破红尘，将一切背于身后。

十二钗斗篷人物造型图

宝玉剧照

贾宝玉人物造型图

林黛玉人物造型图

宝玉、黛玉剧照

薛宝钗人物造型图

宝玉、宝钗剧照

黛玉、宝钗剧照

“弱柳扶风，孱弱纤瘦”是林黛玉最典型的角色形象描写，身上柳枝的刺绣纹样在服装面料上通过薄纱与缎面的对比凸显其轻盈纤薄的身姿，无论是上部的及地红飘带还是下部的黑流苏穗，对于黛玉的服装，设计时着重突出纤长线条化。

宝、黛的服装在大体款式、色彩点缀分布上相互呼应，将二人的“木石前盟”在服装上牵连起来。

薛宝钗所处薛家“珍珠如土金如铁”，她与宝玉本是“金玉良缘”，在服装设计上更是富贵雍容，珍珠云肩与金锁彰显其身份地位，她不喜花草装饰，自是贾府上下认为最为举止娴雅、端庄得体之人，款式上简约大气，白色素净的及地长袖外袍，是封建礼教下大家小姐的姿态典范。

对于贾政、贾母与王夫人三个贾府当家掌权人的服装设计，笔者从中国传统戏曲服装中汲取灵感，通过人物性格选取戏曲中的不同纹样，简化提炼后通过刺绣呈现在蔽膝上。

警幻仙姑作为太虚幻境司主，在剧中穿梭出现在台中，她的神秘形象是中国人对于仙境的幻想。原著对于其的描述是：“但行处，鸟惊庭树，将到时，影度回廊。仙袂乍飘兮，闻麝兰之馥郁；荷衣欲动兮……”设计时在传统斗笠的基础上融合荷叶现代造型感的丝绸，后拖尾的纱让其形象更加虚无缥缈，让人无法勘破，唯一的红便是她那具有极致现代设计感的红拂尘，舞台上白色纱衣飘落，一抹红甩过，凸显了具有现代表达的古典韵味的神仙形象。

4 个体展现，群像概括

《红楼梦》其实是众生相，千年前、千年后人们的喜怒哀乐、爱恨情仇是有共通之处的。因此笔者在设计时，根据不同人物性格对应当代人的特点作为设计元素，来完成服装上的古今对话。

贾政人物造型图

贾母、王夫人人物造型图

贾母、贾政剧照

警幻仙姑剧照

警幻仙姑人物造型图

基础服男女造型图

太虚幻境，孽海情天

全剧最大的设计难点是20多个演员同时要扮演60多个角色，一人分饰数角，需要在群像化的设计中突出个体，求同存异，通过配色、样式和配饰的变化，与剧中几十个人物不同的性格相呼应。同时需要在极短的时间内切换人物，变换服装。每个人物相同的基础服装，是关键所在。没有过多的装饰和设计，简洁的交领上衣，具有传统服装特色的略长带垂坠感的窄袖，宽松的裙裤，以及板正的腰带，还有护手、绑腿和裙片帮助完成富家公子、小厮、丫鬟和嬷嬷的角色切换。

十二钗中的女子，有史湘云的英姿飒爽，不对称短坎的设计俏皮赋予其男孩气；有妙玉的虽已出家性情高洁却六根不净，红色发带如同她剪不断的红尘情，出家人百衲衣是她裙摆渐隐的菱形；秦可卿是情欲的化身，红色的肚兜和那纱披处处充满摸不透的诱惑；李纨便是那槁木死灰，灰是她的代表色，麻布是她“稻香老农”深藏的诗意。

年纪偏长的下人们服装做了统一调整，服装款式上好似对披搭了一条巾子，以粗麻肌理感的面料为主要面料。最底层的嬷嬷们（包括刘姥姥）将裤脚扎了起来，让她们更有干粗活的人物形象感，与其他角色拉开对比。

剧中服饰刺绣

史湘云、妙玉、秦可卿、李纨服装造型剧照

剧中男性角色数量相对少，对于几个富家公子的款式设计统一为长坎，根据人物性格设计不同的配饰和色彩分割方式。对戏曲板带进行再设计，夸张的腰带凸显薛蟠的“呆霸王”形象。柳湘莲的头带和红护手彰显其行走江湖的侠义之气。

整部剧的创作无论是剧本，还是视觉呈现，都是一次大胆的尝试和突破。话剧《红楼梦》的服装造型设计风格，是对中国传统美学一种新的认知和解读，既保留中国传统服饰风格，又注入主创的全新理解和别样表达。希望这样的全新创作思维，能够给观者对于《红楼梦》、对于中国传统古典美学带来不同角度的认知和欣赏。