行脚南京

◎吕 峰

（江苏徐州 221006）

六朝古都的南京，金陵霸气已消，剩下的只是平和厚实的一种庄重，被历史擦亮的一抹斜阳给人一种静谧的安详，如清人吴敬梓在《儒林外史》中所说的那般：菜佣酒保皆有六朝烟水气。去南京，哪怕只是走马观花，哪怕只是浮光掠影，都会让人感到温暖无比的烟火气息，像宿醉之后的一碗温热的稀粥，熨帖，滋润，舒泰身心。

昆曲·良辰美景奈何天

昆曲，一种精致典雅的艺术，也是中国现存的最古老的剧种之一。六百年前，昆曲来到南京后，在历史的嬗变中，逐渐成为南京的文化名片，吸引着越来越多人的目光。在南京，你可以近距离地感受昆曲特有的魅力。

明清以来，昆曲与南京结下了不解之缘，曾出现了兴化部、华林部、李渔家班、曹寅家班等名扬全国的专业昆班，且清音小部和文人唱曲之风亦绵延不绝。相传，明太祖朱元璋定都南京后，每天都要欣赏《琵琶记》。明人汤显祖在南京生活了七年,写出了《紫钗记》传奇；清人孔尚任以秦淮名伶李香君为摹本写了《桃花扇》；闲情大家李渔在南京生活了二十年，营建了芥子园，在园子里自编自导自演，刊行了《笠翁十种曲》，蜚声清初剧坛，所谓“十曲初出，纸贵一时”。

昆曲一度因过于风雅繁难的表演风格而走向没落，如今它又重新散发出迷人的魅力。白先勇先生以一种令人惊讶的气概，重新演绎《牡丹亭》。此后，《牡丹亭》 《西厢记》 《长生殿》等剧目纷纷在世界各地排演，一时间昆曲成为热门的词汇，从网站到手机彩铃，都能听到昆曲的吟唱之声。在南京，几乎处处可闻悠扬的昆曲声。听着昆曲，可体会到南京的性格，也可了解南京的历史与未来。

一次，行脚南京，朋友带着去朝天宫江宁府学欣赏了一出精妙绝伦的《牡丹亭》。在一片现代的高楼大厦之中，一处古色古香的清静院落，不朽的爱情传奇，在宁静的水面中的古戏台上娓娓道来，没有麦克风，没有扬声器，演员全靠嗓子和身段，裙裾暗香迫近眼眉，曼拂轻纱构成了恍惚如生的意境。表演者的动作语言细腻丰富，俯仰之间，绰有态度，一颦一嗔，皆有神韵。现场也没有伴奏带，唯有乐师的现场演奏，贯耳即闻曲笛幽咽，丝弦婉转如琢如磨，无法挥去的古意交缠着无限的幻想扑面而来，那种惊艳之美似乎瞬间即飞至眼前身边，带来妙不可言的观剧感受。

夜晚，漫步在南京城，古老的昆曲灵活地以一种韧性的状态存在着，实在难得。歌榭，茶楼，剧场，均可听曲，虽然这些表演不能算是炉火纯青，可是给外行听听，也是足够的。听着听着，一颗浮躁的心忽地就静了下来，稳了下来，城市的喧嚣与嘈杂，人生的不快与烦闷，全都消失殆尽，一种老南京特有的静谧闲情，便从心底深处徜徉开来。

有一家茶馆竟以牡丹亭命名，走进去，素素的窗帘茶几，沙发的抱枕上绣着牡丹，一朵、半朵娇艳地开着，粉白的，鹅黄的，黛紫的，甚为雅致。墙壁上悬着诸多与昆曲有关的图片，最喜欢那些演出的海报，每一个角都光彩照人，都光芒四射。走进去，我立刻喜欢上了这种淡淡如水的清素之气、清雅之气。坐下来，泡了一壶南京的雨花茶，清正素淡。音箱里的曲子如浊世里的清音，唱词或清妍，或艳丽，字字珠玑。茶香袅袅间，低吟浅唱里，六根清净，恍若误入桃花源中。

昆曲吸引了越来越多的人关注、观赏，看不懂不要紧，看得不大懂也不要紧，只要身心愉悦，即达到了目的。一次，我在一位朋友的驾驶室里发现了几张昆曲的碟片，以为遇到了知音，谁知朋友却说他不懂昆曲。他告诉我，之所以存有昆曲的碟片，是因其好听且耐听，“它们的节奏很慢，甚至可以跟着哼唱，开车时，可放慢速度，避免事故”。刹那间，我明白了，昆曲表达的是一种闲情逸致，檀板笛声，阵阵悠扬，带出了中国文化中最婉约最柔软的部分。

很难有一种艺术像昆曲这样，曲高和寡却绵延不衰，也很难有一种艺术像昆曲这样，荣列世界非物质文化遗产却无狂喜过望，照旧以原有简单的形式被吟唱着，颇有些“青山元不动，白云自去来”的意境。有人说，这才是真正的艺术，也有人说，这才是所谓的道行。其实，我们所爱恋的昆曲，就是活生生的娇美容颜，就是清亮亮的婉转歌喉，就是万方的仪态和毫不屈就的矜持，它能带来衣香鬓影、曲笛幽咽的非凡感受，去领略跨越时空的动人力量。

南京已经洗脱浮丽，不需要张扬，自有大家气派，正如省昆的风格，不标新立异，讲究的是原汁原味，功底深厚。“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井残垣”“朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船……”到了南京，如果不到朝天宫江宁府学听一出昆曲，那无论如何都是一件遗憾的事。

秦淮河·六朝烟水溢金陵

秦淮河，一条闻名遐迩的河，也是一条弥漫着浓郁的历史气息和人文气息的河。它环绕着金陵古城，不知疲倦地流淌了两千余年，也滋润了两千余年。两千余年的时光太漫长，它也因此经历了无数的历史变迁和人世沉浮，既有无尽灿若星辰的繁华，也有繁华逝尽的苍凉。如今，这条依然汩汩流淌的河，成了南京这座古都的文化标签，它留下了太多的故事，让人去寻觅，去缅怀，去回味。

相传，秦淮河为秦始皇南巡时所开凿，引淮水入城，故得此名。从此，秦淮河即与秣陵、建康、金陵、南京联系在了一起，且一直是南京最繁华的地方，如文人雅士所称颂的那样，“锦绣十里春风来，千门万户临河开”。在人们的想象中，秦淮河当是一条波宽浪高的大河，去了之后，才发现它竟是这么不起眼的一个小河沟。河面相当于一条道路的宽度，两岸是吸引人目光的秦淮人家。那些房屋是清一色的粉墙黑瓦、飞檐翘角，高高低低，参差错落，层次分明，水墨画般的典雅。

对秦淮河，我是充满向往的，原因是多方面的，最主要的是那些脍炙人口、余音在耳的锦绣文章，或诗，或文，或曲，都已熟记在心，如杜牧的《泊秦淮》，如刘禹锡的《乌衣巷》，如王安石的《金陵怀古》等，最让我难忘的是朱自清的《桨声灯影里的秦淮河》，“我们雇了一只七板子，在夕阳已去，皎月方来的时候，便下了船。于是桨声汩汩，我们开始领略那晃荡着蔷薇色的历史的秦淮河的滋味了”。皎月方来，桨声汩汩，这是何等的风神别具，令人无限神往之。

第一次去秦淮河，是在白天。因时间的原因，只匆匆地走访了江南贡院、夫子庙、媚香楼、乌衣巷、朱雀桥等。虽是匆匆的一瞥，却留下了深刻的印象。江南贡院从建立开始，即担当着为国选才的神圣使命，也曾是无数寒门学子们驻足仰望的殿堂。在贡院里，我听到了唐伯虎、郑板桥、吴敬梓等一系列耳熟能详的名字，他们像流星一样划过江南贡院的夜空，在中国的历史上留下了深深的印痕，闪耀着启迪后人的光芒。

从贡院出来后，我喜欢站在朱雀桥上看乌衣巷，看那些高墙黛瓦的深宅大院。“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这是刘禹锡对王谢家族由显赫一时到最终没落的由衷感叹，更是秦淮河两岸历史变迁的真实写照。如今，昔日的豪门大宅变成了寻常的百姓人家，巷子两侧的铺面成了民间工艺品店，也让我真正明白了“繁华亦有落尽时”。此外，在李香君的媚香楼，我感受到了在国家存亡的危难时刻，秦淮河畔那些青楼女子所表现出的民族气节，她们像一株株喋血的桃花，芳华绝代。

因为朱自清和俞平伯的文章，我更喜欢夜色下的秦淮河。后来，终于得偿所愿。夜幕落下后，河两岸的灯渐次亮了起来，印在河里，水面出现了无数交相辉映的灯盏。泛舟其上，夜色迷离，远处传来丝竹管弦声，极有昔日秦淮河的味道。泛舟秦淮河，沿途的古迹颇多，印象最深的是名为桃叶渡的古渡口。遥想当年，大书法家王献之伫立秦淮河岸边，将他对爱妾的相思全部融进了那首“桃叶复桃叶，渡江无舟楫；但渡无所苦，我自迎接汝”的诗里，不禁为之神往。

秦淮河自古即是文人骚客的聚居地，河两岸酒家林立、商船昼夜往来，勾栏瓦舍夹杂其中，那些寄身其中的乐伎歌女，轻歌曼舞、丝竹缥缈、灯红酒绿，文人才子流连其间，从此拉开了风月金粉的序幕。李白、王昌龄、岑参、杜牧、王安石、苏轼、孔尚任、曹雪芹、吴敬梓等都曾先后来过此地。在无穷的波光灯影中，我来到了根据史料记载复建的王昌龄夜宴处，一座宽阔的厅堂面河而开，门前有王昌龄拟写的对联“门映淮水绿，月照金陵洲”。厅堂里有王昌龄、李白、岑参的塑像，身临其境，像置身于大唐的盛世之中。

在秦淮河玩累了，可弃船登岸，夫子庙周边茶楼饭店云集，小吃满目皆是。秦淮八绝、小笼包、煮干丝、如意回卤干、什锦豆腐脑、状元豆、南农烧鸡、糖芋苗等，都让人垂涎。黄裳在《金陵五记》中形容道，“那拥挤的人群，繁盛的市场，那种特有的气氛，是只有夫子庙才有的”。一碟桂花鸭，一碗鸭血粉丝汤，一笼小笼包，对着秦淮河的夜色，真的是快意至极的人生体验。

余秋雨在《五城记》里这样写南京：“别的故都，把历史浓缩到宫殿；而南京，把历史溶解于自然。”确实如此，一条千年流淌的秦淮河，浓缩、沉淀了南京所有的历史，既有朝代的更替，也有人事的兴衰；既有繁华落尽的王谢楼阁，也有荡漾碧波的金粉画舫；既有数不尽的刀光剑影，也有无数的风花雪月；既有商女的歌舞升平，也有“秦淮八艳”的亡国之恨，蔚为大观。

历史一页一页翻过，时光一年一年走过，秦淮河那一汪水兀自地流淌着，秦淮河畔的故事亦将被一代代人演绎着、传诵着。

栖霞寺·禅宫遥对石城开

“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，杜牧这句诗既是南京佛教文化隆盛于中国的佐证，也是人们对当年佛教兴盛的追忆。时光已逝，在南京繁华印记的背后一直氤氲着挥之不去的禅韵，每一座山几乎都屹立着一座寺庙，如鸡笼山有鸡鸣寺，钟山有灵谷寺，雨花台有高座寺，清凉山有清凉寺，栖霞山有栖霞寺，牛首山有宏觉寺，山是名山，寺是名寺，山与寺相得益彰，相映成趣，引人去探寻。

栖霞寺依山而建、鳞次栉比，集山、林、寺于一体，山上山下、寺内寺外，草木葳蕤林立，环境清雅，为寻幽探胜的绝佳去处。早春，栖霞寺迎来了山寺桃花盛开的绝妙时光。山上山下散布着一株株灼灼其华的桃花，它们将山峦、将古寺、将幽潭装点成了粉色的梦境，亭台楼阁、飞檐黑瓦，掩映其中，美不胜收。满树的繁花堆云叠雪，映衬着黄色的庙墙、斗翘的飞檐，给人一种极度震撼的美。风中裹挟着挥之不去的花香，若有若无，却始终萦绕在鼻翼。只需自然地呼吸，即能将那份香吸入腹腔。

“茶煎谷雨春”，春日亦可来栖霞寺喝茶。茶是新茶，那些新叶上下翻滚、浮沉，汤色清脆，茶味清幽。等水定了，茶叶都站了起来，齐刷刷地，像养了一杯子的小树苗。面对绿莹莹的满杯碧色，像是在饮春水，悠悠然不可名说。栖霞山的茶极具名声，为南茶文化的发祥地，茶圣陆羽曾居于栖霞寺，上山采茶，并在寺里写成了《茶经》初稿。试想一下，松下拾枝，泉边汲水，烧柴煮茗，何等之惬意。此时，我的神经舒缓了，我的目光迷离了，像魂游天外，迷醉在青山绿水间。

在栖霞寺喝茶，满眼即是山景，茶香与梵音相得益彰，光阴仿佛在一把小小的茶壶里展开、铺陈。与禅师对坐，茶香袅袅间，听禅师讲茶。“茶遇水舍己，而成茶饮，是为布施；叶蕴茶香，犹如戒香，是为持戒；忍蒸炒酵，受挤压揉，是为忍辱；除懒去惰，醒神益思，是为精进；和敬清寂，茶味一如，是为禅定；行方便法，济人无数，是为智慧。”一时间，似乎走进了茶的纵深处。

“名山与高士，人地两相倚。”栖霞寺发端于南齐隐士明僧绍的“舍宅为寺”，初名栖霞精舍，后扩建成寺。因他的无私，才有了一座记录了半部金陵史的寺庙，堪称是一件功德无量的事情。行走在栖霞寺，历史遗存随处可见，散发出绵延不绝、薪火相传的古韵气息。舍利塔为南唐遗物，亦是长江以南最古老的石塔，塔身上的佛经故事虽经风雨的剥蚀，依然鲜活灵动，成为金陵佛气长存的千年佐证。

千佛岩是南朝石窟，佛像依山崖而凿，有佛、有菩萨、有天王、有力士、有飞天、有供养人等，气势壮观，线条流畅，人物丰满，极具魅力。一尊尊佛像仿佛都有生命，都有着自己的呼吸和脉搏。可惜的是，有的浮屠石刻已破损斑驳。即便如此，仅仅那些残存的现状，足以让人感慨先民的智慧。摩挲着残存的石像佛身，精美的线条、飘逸的衣褶，让人产生鬼斧神工般的惊奇，并在心中生出一份敬仰。

去栖霞寺，最好是在深秋，层林尽染的枫叶将古寺装点得如霞似火，美轮美奂。徜徉寺内外，一边看着色彩斑斓的枫叶，一边听着古寺的梵音，心中不免多了一份悠远古朴的宁静，妙不可言。一次，与朋友在寺里走着，天上落起了雨，遂寻一处回廊听雨。雨是细雨，落在屋顶，声音时有时无，那微响、那低语，从屋顶上荡漾开来，回声从空寂的四周围拢来。我和朋友坐于回廊里，仿佛浮于烟云之上，四下无人，凄迷的雨丝，飘荡着禅意，让我们忘记了饥饿，忘记了时间，忘记了身处何地。

往事越千年，栖霞寺历经沧桑，迭有兴废。如今，寺庙又焕发了勃勃的生机，拥有了俯视一切的姿态和随时萌生的美感。一花一世界，一树一菩提，栖霞寺的一丘一壑、一草一木都有禅韵。踯躅在栖霞寺，好像沉浸于无边的静谧里，内心的喧嚣如潮水般退去，整个人都清爽了起来、轻盈了起来，有置身禅宫净土的世外之感。那种际遇、那种感受无法用语言描述，让我不禁轻声念起唐人皮日休的诗：“泉冷无三伏，松枯有六朝。何时石上月，相对论逍遥。”

禅宗四祖道信曾说：“快乐无忧，是名为佛。”行脚栖霞寺，那是一个久远的梦，无论是稽考摭拾或稗乘野史，无论是亭台楼阁或繁华浅草，无论是佛像雕塑或摩崖石刻，都可以演化出许多美丽的故事，让人萌生许多的感动。栖霞寺是闹市中的一方净土，禅香在鼻，禅声在耳，禅韵于心，一日沉迷，足抵十年的尘梦。