青龙寺下赏樱花

李苡扬

“青龙寺的樱花开了。”

“那咱们去青龙寺吧。”

“好。”

我和朋友原本约了周六去趟方所书店，下了地铁发现我们都去过，时间很有限就临时改了当天的行程。书店大概是生长在我们心里的美好日常，反反复复的去也不觉得厌烦。甚至有一度，我们都暗自在心底种了个小小的梦想，等日后我们也要开一家独立书店——静谧的、开放的、优雅的独立书店。我码字，她画画，我们在某个时光的对岸成全自己。

返回地铁，继续出发。我赶忙在美团预约了门票，想到要奔赴一场盛大的樱花之约难免有些开心。有时候觉得生活在延安这样的小城并没有什么不好，但有时候又觉得连美景都很有限。这，大抵就是生活的围城吧，我们久久困在其中。

爬了几十级台阶，便到了青龙寺。踏门而入，满院的樱花就在眼前了。寺院方方正正，远处及更远处能眺见朱红色的庙宇，近处是湖、石板桥和道路两旁盛开的樱花。

沿着樱花路走到院子的中央，青龙寺遗址就在此处了。这两年我走了些石窟、寺塔和庙宇，渐渐地对根深蒂固的佛学文化很是敬仰，逾越千年的文化，一定比我青涩的讲述更为动人。

在古长安，青龙寺是皇家禁苑，是帝王的射猎场，是占尽“左青龙、右白虎”地理优势的护国寺。作为佛教密宗教派的根本道场，它地处乐游原的高地，颇有“望尽长安城”“看取日东升”的神仙气韵。自隋朝建立，极盛于中唐时期。灵感、观音、护国、青龙，朝代更迭、几经更名，终留青龙之名。

当然，在青龙寺遗址里最值得称道的，在于中日文化的交流。有文献记载，日本真言宗的创始人空海就是得了中唐时期密宗大师的弟子惠果的真传。不单单是佛教，从文字、书法、建筑、服饰等诸多方面都有深厚的影响。“同法同门喜遇深，游空白雾忽归岑；一生一别难再见，非梦思中数数寻。”每每读到空海留别青龙寺时所作的这首七言诗，平仄起伏、对仗工整，回望手足、悲伤难掩，都不得不感慨文化无国界啊。

遗址的正背后，是香火篆炉烟的寺庙。院子里樱花正浓争相绽放，与梧桐和松树交相缠绕密不可分。仰起头，你能看到在湛蓝的天空画布里，嫩绿色的枝条映衬着粉红色的簇簇樱花，好一副大自然的得意画作啊！再往前看，一树连着一树的红布条密密麻麻，和影堂里不断续起的袅袅烟火，饱含善男信女们的虔诚愿望——佛渡有缘人。我们终究会明白，人生实苦，不论是佛渡还是自渡，都要渡过去的。

出了门往左侧走，就到了樱花园。排队的人从樱花园的门口一直排到了寺庙的后院，倒也是没排多久，就到了我们。

进了园门，顿悟这排队的速度为什么快了。密密麻麻的人啊，你的前脚挨着别人的后脚，胳膊肘随时会碰到路过的人，窄小的行人道越来越挤。但只要抬起头，低低的樱花在发梢上起舞，翩翩如仙子，栩栩若精灵，倒也一扫这拥堵的烦闷了。

樱花属蔷薇科，在三月底开放的算是晚樱了。一树一树的晚樱，有粉色的，有白色的，有粉白相间的，还有黄绿色的。这绿色的樱花极为少见，属于樱花界的国宝级别，自然名字也颇为考究，唤作“御衣黄”。真是有趣啊，颜值占了上风，连名字也毫不逊色。

快看，那一簇簇的白色晚樱开得多么娇俏啊。它的花瓣有三五层，从透亮的白色一层一层呈伞状渐渐铺开，由小及大，层层错落，最外层的花瓣有一圈粉红色的边儿，豆芽黄的花蕊映衬其中，宛若十八九岁偷偷抹了腮红的少女脸颊。旁边是含苞待放的花骨朵，被娇滴滴的粉红色包裹着。

虽说人人都为樱花来，好在樱花树下皆是景——如此想来，便也值得。而在青龙寺下赏樱花，更应是这个春天里的一桩美事。入得这青龙寺，既寻得千年古刹，又遇见稀有晚樱。人生不就这样吗，一边在找寻着答案，一边在享受着过程。最终我们都会圆满，在觅得归处时，在欢喜开怀处。

落笔时作诗一首，以此来纪念我们辛丑牛年二月十五的青龙寺之行。乐游原上望长安，长安城中故事多。青龙寺下赏樱花，樱花丛中春意浓。