文武衣冠二百年

宋东 陈阳

中国在五千年的文明进程中，诞生了光辉灿烂的服饰文化，而明朝正是中国织绣工艺水平达到巅峰的时期，因此明代的服饰艺术在中国服饰史上有着极高的成就和重要的影响。作为最后一个汉族王朝，明朝服饰既有对历代的继承，又形成了自己独具特色的风格。

按照功能与使用场合，明代服饰可以分为祭服、礼服、朝服、公服、常服、吉服、便服、丧服等几个大类，此外还有其他功能服饰或特定人群服饰（如戎服、僧道之服、乐舞之服）等。

一、祭服

祭服是在重大祭祀或礼仪活动中穿着的服饰。明代皇帝在祭祀天地、宗庙、社稷、先农以及正旦、冬至、圣节与册拜等场合穿冕服。韦昭《汉书注》中记载：“衮，卷龙衣，玄上纁下。冕，冠也。”因为头上戴冕，所穿衣裳装饰有十二章纹样，而十二章中又有卷龙纹，所以这样的冕服称作“衮冕”。

明代能够使用冕服的有皇帝、皇太子、亲王、世子、郡王，等级不同，冕服的形制也有区别，体现在冕服的细节上：

【皇帝】冕十二旒，每旒五色玉珠十二颗，用玉簪;上身穿玄衣，饰八章;下穿纁裳，饰四章（共十二章）。

【皇太子】冕九旒，每旒五色玉珠九颗，用金簪;上身穿玄衣，五章;下穿纁裳，四章（共九章）。

【亲王】冕九旒，每旒五色玉珠九颗，用金簪;上身穿青衣，五章;下穿纁裳，四章（共九章）。

【亲王世子】冕八旒，每旒三色玉珠八颗，用金簪;上身穿青衣，三章;下穿纁裳，四章（共七章）。

【郡王】冕七旒，每旒三色玉珠七颗，用金簪;上身穿青衣，三章;下穿纁裳，二章（共五章）。

明代皇帝及诸王冕服（从左到右依次为：皇帝冕服、亲王冕服、亲王世子冕服、郡王冕服）

皇帝亲祀郊、庙、社稷时，文武官员分献、陪祀，则穿祭服。头上戴梁冠（即进贤冠），以冠梁數量分辨品级，公、侯、驸马、伯另加貂蝉笼巾。上身穿青罗衣，下穿赤罗裳，内穿白纱中单，均用皁色缘边。另外腰部束革带、大带以及蔽膝、玉佩、大绶等。明代前期官员祭服还使用方心曲领，嘉靖时，明世宗认为方心曲领非古制，革去不用，又在玉佩外另加红纱佩袋。

二、礼服

明代后妃、命妇作为女性，不参与重大的祭祀活动，所以没有专门的祭服，而使用具有祭服、朝服双重功能的礼服。

皇后与皇太子妃的礼服为凤冠和翟衣（及各种配饰），用于受册、谒庙、助祭、朝会等场合。皇妃及以下各级命妇的礼服为翟冠、大衫、霞帔，根据身份等级的不同，细节上也有很多区别：

【皇妃】九翟冠（冠上饰珠翠翟九只），霞帔织金云凤纹，凤纹玉坠子。

【亲王妃】九翟冠，霞帔金绣云凤纹，凤纹金坠子。

【世子妃】七翟冠，霞帔金绣云凤纹，凤纹金坠子。

【郡王妃】七翟冠，霞帔金绣云翟纹，翟纹金坠子。

【一品命妇】五翟冠，霞帔云翟纹，钑花金坠子。

【二品～四品命妇】四翟冠，霞帔云翟（二品）、孔雀纹（三品四品），钑花金坠子。

【五品～六品命妇】三翟冠，霞帔鸳鸯（五品）、练鹊纹（六品），镀金钑花银坠子和钑花银坠子。

【七品～九品命妇】二翟冠，霞帔练鹊（七品）、缠枝花纹（八品九品），钑花银坠子。

明代女性的翟冠、红大衫及霞帔基本延续了宋元的形制。元《孟汉卿杂剧选》就写道：“你曲弯弯画翠眉，宽绰绰染绛衣，黄烘烘凤冠霞帔，觑形容仙女合宜。”民间一般将翟冠称为“凤冠”，所以明清小说里经常能看到“凤冠霞帔”的描写。

三、朝服

朝服是在大朝会或比较隆重的仪式中穿着的服饰，并不用于日常的上朝办公。明代皇帝及诸王的朝服是皮弁服，有皮弁、绛纱袍等。

明代皮弁不用皮革，而是用黑纱冒于外，皇帝皮弁为十二缝，每缝前后各用五彩玉珠十二颗;皇太子、亲王为九缝，每缝各用五彩玉珠九颗;亲王世子皮弁为八缝，每缝各用三彩玉珠八颗;郡王皮弁为七缝，每缝各用三彩玉珠七颗。上身均穿绛纱袍，不饰章纹及其他图案，下穿红裳，内穿素纱中单，前身缀蔽膝，大带、玉佩、小绶、大绶、袜、舄等都与冕服所用相同。

皇帝在朔望视朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡、外官朝觐、策士传胪时穿皮弁服，嘉靖时期又定祭太岁、山川等神时也穿皮弁服。皇太子与亲王在朔望朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡、朝觐时穿皮弁服。明代诸王冕服、皮弁服都由朝廷统一颁赐。如果因为意外或时间太久导致损毁，需要上奏朝廷乞求补赐，像朝鲜、琉球、安南等周边属国也是如此。

明代文武官员在大祀庆成、正旦、冬至、圣节及颁降开读诏赦、进表、传制时穿朝服。

官员的朝服继承了唐宋以来的形制，戴进贤冠、用赤罗衣、裳、白纱中单、蔽膝、革带、大带、玉佩、大绶等。明代后期（嘉靖以后）玉佩加红纱佩袋。

梁冠即进贤冠，从汉到明一直使用，冠上装饰有梁，以梁的数量区分官员品级，所以称为“梁冠”，因是朝服所用，故又俗称“朝冠”，外观为金色。《醒世姻缘传》第十八回描写：“晁源道：‘我若取不出金幞头来，等有人来上祭的大猪，凭你拣一口去。你若输了，干替我画，不许要钱。两下说定了，晁源走到后边，取了一顶朝冠出来，说道：‘何如？我是哄你不成！众人笑道：‘这是朝冠，怎么是金幞头！大家证得他也没得说了。”这里提到的幞头，是指官员公服中戴的帽子。

四、公服

明初参照宋元制度制定百官公服，原本作为常朝之服，后来官员在常朝时都穿常服，只在朔望日具公服朝参。

公服介于朝服和常服之间，比较边缘化，使用场合较少，因此也用它来承担一部分吉服功能，如官员在万寿圣节、皇太后圣旦、冬至、元旦、立春等重要节日以及颁历、皇子降生等吉典时穿公服行庆贺礼，外任官在初莅任、望阙谢恩时用公服。明代公服形制和宋元时期差不多，戴展脚幞头，穿大袖圆领袍，持笏，束单挞尾革带等。

五、常服

常服是常朝所穿的服饰。明代官员常服在早期曾被称作“便服”，后妃常服也称为“燕居服”，很容易被误解为日常起居所穿的便装，其实常服是日常工作、学习及一部分礼仪活动中的着装，并不是寻常的便服。

明代皇帝常服使用范围最广，如常朝视事、日讲、省牲、谒陵、献俘、大阅等场合均穿常服。皇帝常服为翼善冠、四团龙圆领袍以及革带、皂靴等。皇太子、亲王、世子、郡王的常服形制与皇帝相同，只是袍用红色。皇帝诸王穿常服都戴翼善冠，明初参照唐代幞头设计。冠后立有向上的折角一对，故称“折角向上巾”，民间称“冲天冠”，明清小说中常有描写。《西湖二集》：“头戴冲天冠，身着衮龙袍，腰系白玉带，足穿无忧履。”

皇后、皇太子妃礼服用翟衣，常服则用燕居冠和大衫、霞帔、鞠衣等。一般妃嫔在典礼时穿礼服，日常穿便服，没有太多需要穿常服的场合，所以明代文献中相关记载甚少。

文武官员常服几乎成了明代服饰的一种标志，是大家最熟悉的明代形象，至今戏曲中还可以见到。明代官员常服是以唐代男子幞头、圆领袍为基础设计的，就连唐代圆领袍下衬以半臂的形式也继承了下来，改为短袖的搭护加贴里。洪武元年（即公元1368年）二月，明太祖就下诏：“复衣冠如唐制。”定官员常服为：乌纱帽、圆领袍、束带、黑靴。到明代中后期，官员常服逐渐向宽大、端整发展。标准的官员常服为：头戴乌纱帽，身穿圆领、搭护、贴里，腰束革带，足穿皂靴。明末小说《醒世姻缘传》还提到了官员常服的穿脱顺序：“这穿冠服都有一定的先后，你是不是没穿靴，没戴官帽，先穿红圆领，这通似末上开场的一般。你以后先穿上靴，方戴官帽，然后才穿圆领。你可记着，别要差了，叫人笑话……我说穿是这们等的，没的脱也是这们等的来？你可先脱了圆领，拿巾来，换了官帽，临了才脱靴……这还没甚么琐碎，那穿朝服、祭服还琐碎哩。”

洪武二十四年（1391年），规定官员常服使用杂色纻丝、绫、罗，并按文武与品级在衣身的前胸后背处装饰彩绣纹样：公、侯、驸马、伯用麒麟、白泽;文官一品用仙鹤、二品用锦鸡、三品用孔雀、四品用云雁、五品用白鹇、六品用鹭鸶、七品用鸂鶒、八品用黄鹂、九品用鹌鹑、杂职官用练鹊;风宪官用獬豸;武官一品二品用狮子、三品四品用虎豹、五品用熊罴、六品七品用彪、八品用犀牛、九品用海马。这些纹样因其在衣身的部位而被称为“胸背”，后来又称作“补”或“补子”。此外，常服腰间的革带也根据品级使用不同材质的带銙，如公、侯、驸马、伯及一品用玉，二品用犀角，三品金钑花，四品素金，五品银钑花，六品七品素银，八品九品及杂职未入流官用乌角。在京官员还在束带上悬挂牙牌，牙牌是出入宫禁等重要场所的凭证，牌上缀青色牌穗。

命妇的常服为翟冠、圆领、袄、裙等，圆领上也缀有补子，其纹样随其夫或子的品级。

六、吉服

吉服用于时令节日、婚礼、寿诞、筵宴等各种吉庆场合。吉服是明代形成的一个新的服饰类型，从传统“吉服（吉礼之服）”概念中分化而来，在明代尚未正式进入制度，到清代才成为冠服中的一個专门分类。

明代吉服尽管不见于制度，但在各类文献资料，包括笔记、小说中屡屡出现，如《万历野获编》卷五记载：“又故事，锦衣官侍朝，俱乌帽、吉服，以便拿人。”《金瓶梅》第三十九回：“西门庆从新换了大红五彩狮补吉服，腰系蒙金犀角带。”《醒世姻缘传》第四十四回：“到了吉时，请素姐出去，穿着大红装花吉服、官绿装花绣裙、环佩七事，恍如仙女临凡。”

明代吉服没有特别严格细致的标准。一般来说吉服的款式与常服或便服相同，如圆领、直身、曳撒、贴里、道袍等，颜色多用大红等喜庆色彩，如官员就是以大红圆领作为吉服。吉服的纹饰通常比常服、便服更为华丽精美（如云肩通袖膝襕纹），大多使用应景题材或带有吉祥寓意的图案、文字。明代朝廷赏赐给官员的高等级纹样赐服，如蟒袍、斗牛袍、飞鱼袍等，也多为云肩通袖膝襕的吉服样式。

万历时，南京御史孟一脉在给明神宗的上疏中有这样的文字：“遇圣节则有寿服，元宵则有灯服，端阳则有五毒吉服，年例则有岁进龙服。”寿服为帝后寿诞日所穿，多饰有“万寿”等与祝寿有关的纹样;灯服为元宵节所穿，使用灯笼纹样;五毒吉服为端阳节所穿，饰有“五毒”纹样（即蝎子、蛇、壁虎、蜈蚣以及蟾蜍）;龙服即饰有龙纹的各式龙袍。这些服饰虽然按照它们具体对应的功能或时令取了名字，但它们均属于“吉服”的范畴。

七、便服

便服是日常生活中的便装，注重舒适与功能性，明代各阶层男女的便服款式基本相同。

明代男子最常见的便服是“道袍”。道袍又称褶子，也叫海青，是明代士人具有代表性的便服款式之一，尤以明中后期最为流行。道袍大多为日常所穿，既可用作外衣，也可作为衬袍。《云间据目抄》中说：“春元必穿大红履。儒童年少者，必穿浅红道袍。上海生员，冬必服绒道袍，暑必用鬃巾绿伞。”《初刻拍案惊奇》卷二：“（吴大郎）身上穿一件细领大袖青绒道袍儿，脚下着一双低跟浅面红绫僧鞋儿。”

道袍的领口通常缀有白色的护领，既能保护衣领又方便拆换。《阅世编》记载：“服各色花素绸纱绫缎道袍，其华而雅重者，用大绒茧绸，夏用细葛，庶民莫敢效也;其朴素者，冬用紫花细布或白布为袍，隶人不敢拟也……良家清白者，领上以白绫或白绢护之，示与仆隶异……予幼见前辈长垂及履，袖小不过尺许，其后衣渐短而袖渐大，短才过膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖则堆于靴上，表里皆然。”文中所说道袍的材质、白色护领、宽大的袖子，都能在明代道袍实物上看到。

明人常以“三绺梳头、两截穿衣”代指女性。三绺梳头是将左右两鬓头发分作两绺，额上之发为一绺，两鬓发绺掠耳而过，额上发绺向后梳，与顶发合在一起绾成发髻。两截穿衣即女子上衣下裙的着装，自唐宋以来，上身穿衣、下身着裙已经成为女子便装的基本形制，一直延续到近代。明代将女子衣裙称为袄裙（衫裙）或裙袄（裙衫）。

袄、衫的形制没有区别，不同之处在于袄为有里的夹衣，衫为无里的单衣。明代女性的袄裙经常随着时尚潮流而变化，《日知录》里提到：“弘治间，妇女衣衫仅掩裙腰……正徳间，衣衫渐大，裙褶渐多，衫唯用金彩补子，髻渐高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”女性交领式长袄与男子道袍外形相似，故在明代小说中还有将男子道袍改为女袄的描写。另外，竖领（立领）也是明代女装对后世的一个重要贡献，从画像和实物看，竖领应是从缀纽扣的直领发展而来，到明中后期逐渐成为女性便服的主流款式。到清代，除女装仍沿用外，也被其他民族服饰以及男装吸收，直到现在，中国和一些周边国家里仍可见到竖领的使用。

明代女性的裙有马面裙、百褶裙等多种款式，其中以马面裙最常见，裙身正中和两端各有两幅较宽的光面，俗称“马面”，马面的两侧施有褶裥，在裙子的底边及当膝处还会装饰各种纹样的横襕。

另外，尽管常常“士庶”连称，但传统的士与庶是两个不同阶层。在服饰上也有区分。如明代士人多以方巾、道袍为便服，而庶人仆役只穿小帽、青衣。即使比较有钱、有头脸的庶人，如财主、商人等，也不能戴士人的头巾（如方巾、儒巾等），仍然是戴小帽。《金瓶梅》里西门庆有一段话：“（乔家）只是个县中大户白衣人。你我如今现居着这官，又在衙门中管着事，到明日会亲酒席间，他戴着小帽，与俺这官户怎相处？甚不雅相。”

八、丧服

又叫衰（cuī）服，是丧礼期间所穿的特殊服饰。传统有五等丧服，分别是：斩衰、齐（zī）衰、大功、小功、缌麻。它们的材质、细节制作均有不同，按照与逝者的亲疏关系来穿着。五等丧服是古代宗法社会伦理关系的形象化体现，如果说祭服、朝服、常服所表达的是“尊尊”，那么丧服表达的就是“亲亲”。所以古人十分重视丧服制度，历代相关著述非常多，如《礼记》、《仪礼》中有关于丧服的专门篇章，后人再此基础上编写了《丧服经义》、《丧服明记》、《丧服变除》等，明代还颁布了《御制孝慈录》。

然而在生活中人们往往更注重简便实用，这套虽完善却无比繁琐的方案没有办法被彻底执行。民间通常采用简化后的孝服代替传统的五服，如男子戴白色孝巾、穿白色孝衣，女子头上戴麻布盖头或孝巾、孝髻，身穿白色的孝衫、孝裙，《金瓶梅》第六十三回写吴月娘等人“皆孝髻，头须系腰，麻布孝裙，出来回礼举哀”。

丧礼期间的妇女如果需要出门、会客或参加一些吉庆活动时，为了表示有服在身，往往头戴孝髻，插戴素银头面，身穿白色或浅色的衣裙。

九、流行风尚

明代中后期的服饰变化较多，款式、搭配新样迭出，崇祯《松江府志》记载：“服饰之变：男子广袖，垂大带与身等，组织花纹，新异如雪梅、水田凡数十种。女子衫袖如男子，衣领缘用绣帊，如莲叶之半覆于肩，曰围肩，间缀以金珠。”这里提到无论男女都是宽大的袖子，女性喜欢戴围肩，也就是云肩，这些形象在明代绘画中都有体现。关于大袖，《阅世编》有记载：“予幼见前辈长垂及履，袖小不过尺许，其后衣渐短而袖渐大，短才过膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖则堆于靴上，表里皆然。”

晚明男子还流行穿红鞋，《松江府志》说：“旧制民间多用布履，有镶履，为二镶三镶之制，色用青蓝或红绿为朝鞋。今履用纯红，及各色镶者少用。”小说《风流悟》第一回描写：“（曹成器）带顶飘飘巾儿，穿领阔带大袖子直身儿，大红方舄鞋儿。”男儿脚上的一抹抹红色打破了男装款式与用色的单调，应是当时街头的一道亮丽风景。

女装袄裙的长度按比例随着审美的变化不断改变，《日知录》中提到：“弘治间，妇女衣衫仅掩裙腰……正德间，衣衫渐大，裙褶渐多，衫唯用金彩补子，髻渐高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”

服饰流行的产生，离不开服装的生产与消费，《型世言》第五回描写：“不知京里风俗，只爱新，不惜钱。比如冬天就做一身崭新绸绫衣服，到夏天典了，又去做纱罗的。到冬不去取赎，又做新的，故此常是一身新。”这并非文学中的夸张描写，同样的内容在《旧京遗事》里有更详细的记载：“兵民之家，内无甔石之储，而出有绫绮之服……自衫、襦、中单、靴、裤，皆有店家可赁。或有吉庆之会，妇人乘坐大轿，穿服大红蟒衣，意气奢溢，但单身无婢从，卜其为市佣贱品……都中妇人尚袨服之饰，如元旦、端午，各有纱、纻新衣，以夸其令节。丽者如绣文然，不为经岁之计，罗裙绣带，任其碧草、朱藤，狼藉而已。每遇元夕之日、中秋之辰，男女各抱其绮衣，质之子钱之室，例岁满没其衣，则明年之元旦端午，又服新也。”

這里提到的主要是在吉庆之会、时令节日里所穿的吉服，特别强调是以新衣为夸耀资本。制作了昂贵的全新应节衣服，在过节穿完后，就拿到典衣铺当了，不去取赎，到下一年过节时又去买新的，这种闲置二手衣的处理和现在人们的一些消费方式也很相似。

明亡之后，清朝入主中原，在全国强力推行“剃发易服”，历经两百多年发展的明代服饰受到巨大冲击，只有部分元素与款式被延续下来。随着近年来的考古发掘和传世实物的整理与展示，曾经绚丽夺目的锦衣华裳正逐渐唤醒人们心中美丽的“中国记忆”。