汉服，衣冠里的华夏

策划 / 本刊编辑部 图 / 杳山月

有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。

何谓汉服？

严谨学术版：汉服，全称“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、华服，是从黄帝到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以汉文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌、明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。

浓缩精华版：汉服=汉族人民的传统服饰，并非特指汉朝的服装。

在历史长河中，汉服历经自然的款式演变，也历经人为的历史断代；接收吸纳过外族的服饰元素，也对周边民族的服饰产生了深远的影响。

在汉服逐渐复兴，重新走入人们视线的今天，我们希望让更多人了解我们民族服饰本来的、正确的样貌，从而喜爱它、亲近它、传承它、弘扬它。如同《国家宝藏》中所说：希望未来有一天，不需要过多的解释，人人都知道我们古代服饰的准确样貌。

请循着这条时间线，和我们一起回望汉服的千年岁月，感受华夏服饰的风华。

汉制古风雅韵典雅大方

文 / 叮当

汉服起源于黄帝时期，自“垂衣裳而治”开始，黄帝时期是“华夏衣冠”，也就是“汉服”的起源时期。后世不断改良以及丰富完善，遂形成了我们的汉服文化。

男子篇

衣裳（cháng）类

又称上衣下裳。上衣下裳是中国最早的服装形制之一。上衣交领右衽，下裳一片式围合，皆以带结系，这也是汉服最基本的特征。秦汉之后，男子深衣制逐渐取代上衣下裳制，上衣下裳逐渐只作为礼服存在，后世更是成为男子最为严肃的最高礼服。

其实，秦汉时期，服饰已经具有了很明显的阶层和职业特征，人们往往通过一个人的穿着打扮就能推测他的职业和官阶。考古学家通过对考古遗址中发现的画像分析得出，汉朝时的文人形象都头戴大高帽、长袍宽袖、腰间束带，这种装扮一般适合文人集会等正式场合，如果要做别的事情，就要换上相对应的衣服。

女子篇

深衣

深衣指把上衣和下裳连成一体的长衣服，虽分开裁剪，但是上下缝合，有将身体深藏之意，因为“被体深邃”，所以得此命名。服饰整体上呈现出雍容典雅的风范，长及曳地，行不露足。深衣对后世影响颇深，之后各个历史时期的衣服形制上都能找到深衣的影子。

从款式上看，深衣分直裾深衣和曲裾深衣两种。曲裾是衣服的后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角。穿衣时，三角形的衣襟几经转折，绕至臀部，然后用腰带系束。直裾是将曲裾上环绕的衣襟取消，采用方形平直的衣襟样式。

此外，深衣的衣领也别具特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如果穿了几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，称为“ 三重衣”。

敲黑板，直裾和曲裾是衣物的部位名称，只是服饰形态，而不是形制，曲裾深衣和直裾深衣才是对形制的称呼。

襌（dān）衣

襌衣，就是轻薄无内衬的单衣。迄今为止，历史上最著名的襌衣，要属长沙马王堆汉墓出土的那件“西汉直裾素纱襌衣”，这件由纱制成的薄如蝉翼的时尚单品，重量只有49克。折叠后，可以被放进一个小小的火柴盒，其主人是当时长沙国丞相利苍的妻子——辛追。

有了文字的详尽描述，我们再用数据证实一下这件衣物的轻盈。

丝织学上对织物的蚕丝纤度有一个专用计量单位，叫旦（全称：旦尼儿），每九千米长的单丝重一克，就是一旦。旦数越小，则丝纤度越细。经测定，素纱襌衣的蚕丝纤度只有10.2旦至11.3旦，而现在生产的高级丝织物也还有14旦，足见当时缫纺蚕丝技术的高度发展。

这么轻薄的衣服，既不保暖，也不遮羞，应该怎么穿呢？很多学者推断，素纱襌衣是一件外衣。在那个年代，在衣服外再罩上这么一件薄如蝉翼的透明襌衣，让里面衣物上绮丽的花纹若隐若现，可谓是有一种别致的美感。

晋制潇洒俊逸儒雅温婉

晋制汉服给人的印象大概就是“魏晋风度”了，这一时期，男子着装力求轻松、自然、随意，女子服饰则长袖翩翩，饰带层层叠叠，整体呈现出优雅和飘逸的风格。那个时代的频繁战乱，给百姓带来苦难，但也给了各民族在服饰上互相影响、互相渗透、互相融合的机会。

男子篇

裲（liǎng）裆（dāng）

也作两裆，一般做成两片，前面遮胸，后面挡背，肩部用另外的织物或者皮革连接起来，腰间再用皮带扎束，形状像现在的背心。“裲裆”最初为内衣，魏晋以后，逐渐出现“裲裆”外穿的现象。将士们在穿“裲裆”铠军装时，里面穿的就是“裲裆衫”，以防磨损皮肤。裲裆有单、夹的区别。

衫

和襦的形制基本一致，单层，与襦区别在颜色和使用方式上，衫于内衣之上贴身穿打底用，颜色单一，无装饰，多为白色。

女子篇

襦

提到汉服，我们常听到襦裙的说法。事实上，襦与裙是两个独立的概念，上襦下裙。晋制汉服中的上衣称为襦，襦是短衣的泛称，不过膝，可厚可薄，是一年四季的必备单品。冬天，穿上带夹絮的襦，保暖程度不亚于裹着一件小棉袄。夏天天气太热，穿上单层的上衣即可。此外，还有一种双层，但没有纳絮的襦，叫作袷（jiá）襦，适合春秋时节穿。

晋制上襦最大的特点就是有腰襕（lán），这是上襦衣摆的位置拼接出来的一块布，侧边不开叉，可同色也可以异色。有两种穿法，一是厌腰穿法（即裙掩衣，衣服塞入裙中），二是外出穿法（衣掩裙，衣服露在裙外），第二种穿法，异色腰襕就会显得更加亮眼。

晋制汉服还有一种半袖的款式，也就是外层上襦是半袖的款式。《释名·释衣服》中记载：“半袖，其衣袂飘飘，襦而施袖也。”在随葬的衣服疏中也有“故紫绫半裕一领”的记载，这个半裕，据专家分析就是指的半袖。

此外，时尚的古人还会在半袖的袖口处用精致的缘饰作为点缀，为整套衣服增添几分甜美的气息。这种款式后流行于隋唐时期，成为当时女性追逐的时尚潮流。不管是壁画，还是出土的文物，都能看到唐朝的女子身着半袖上衣。

交窬（yú）裙

交窬，是一种剪裁方式，其名称出于北京大学藏秦代简牍《制衣》。学者研究后认为交窬是一种斜裁方式，其手法就是将一块长方形的全幅布料对角斜裁，形成直角梯形的形状。

那么制作裙身时，应当如何拼缝？有人说是直角和直角拼，斜线和斜线拼接，也有人说是直角和斜线拼接。学者们梳理了《礼记》《朱子家礼》《深衣考误》等文献，并结合从江陵马山一号墓、长沙马王堆等出土的相关文物发现，“虽都涉及斜裁法，但却各不相同”。出土实物更多地反映出衣物所有者的实际情况，不同于书中理想化的设计。交窬裙裁制工艺也是如此，使用交窬这种斜裁手法其实并没有固定的角度，其角度的大小会根据实际情况灵活调整，以使其更加适合人体穿着。交窬裙最终的裙形倾向于A形，宽松飘逸，所以这种裙子对于很多下半身比较丰满的人来说是非常友好的。

而且，交窬这种裁剪方式几乎贯穿了中国的服饰史，早自战国时代，晚至清代的各种服饰，都可以找到它的痕迹。

想提醒小伙伴们的是，魏晋风≠晋制。晋制是汉服的形制，而魏晋风是衣服的风格。魏晋风起源于几年前某商家做的魏晋风流服装系列，这个系列主要特点就是轻薄飘逸，非常适合拍写真，深受女士喜爱。随后许多商家跟进，逐渐形成了“魏晋风”。“风”这个词，同“和风”“古风”类似，指的是一种风格，而并非真的是魏晋时期的服饰。

唐制雍容华贵富丽雅致

文 / 桃子茶

唐代是中国古代经济最鼎盛的时期之一，经过贞观之治和开元盛世的大繁荣，人们更加注重自由、个性。这个时期的汉服，在延续汉民族传统文化的基础上，包容和融汇了不少异域服饰的元素，不断推陈出新，汉服的发展到达了一个新的高度，并为后世带去深远影响。借由初唐到中晚唐的服饰变化趋势，我们也能窥见当时社会风气的逐步开放。一起来看看唐代“时尚人士”衣柜里的流行单品吧！

男子篇

幞（fú）头

唐代男子流行裹幞头，乍看上去，幞头很像一顶帽子，但它其实是一块方形的头巾，用来裹住头发，方便日常活动。之所以唐代的幞头会呈现出前低后高的形状，是因为人们在里面放了一个用桐木和藤草做成的硬块，名叫巾子。每次穿戴时，需要先将巾子放在头顶，再用布帛裹系。不过，人们总是能找到“偷懒”的办法，所以唐代中后期开始流行起“硬裹”幞头，也就是将布帛直接固定在巾子上，不用裹系，穿脱方便。后来，幞头还演变为乌纱帽，成为古代官员的代表符号。

半臂

半臂是唐代男子穿的一种短袖分裁接襕衣物，有对襟、套头、翻领或无领的样式，主要穿在汗衫与外衣中间。隋朝时，半臂在宫廷内非常流行，受到内官、女史等人群的追捧，到了唐朝初期，半臂成为一种宫廷常服，同时传至民间，更为普及。女子穿着的类似衣物被称为半袖，半袖领口一般较为宽大，可以露出脖颈处的皮肤，有各种不同的领型和样式。

女子篇

帷帽

影视剧中，我们常常能看到古装美人轻轻撩起帽檐的白纱，露出姣好容颜的名场面，半遮半掩的神秘感也为美貌加了分。这种形状像斗笠，带有网帘的帽子就是帷帽，女子骑马出行或者外出远行时，可以用以抵挡风沙的侵袭，也能防止路人窥视其面容。帽檐垂下来的网帘叫作帽裙，最初帽裙非常长，可以遮蔽全身，后来，社会风气逐渐开放，在唐高宗李治统治时期，帽裙就已缩短到颈部，只遮住面容。等到开元盛世，女子们出行时干脆脱掉帷帽，露出发髻，或者仿效胡人，戴形状奇特、色彩艳丽的胡帽。

间色裙

受隋代的影响，唐朝初期流行窄小修身的上衣搭配裙装的造型，纤细又极具风韵。裙装流行由不同颜色的布料拼缝起来的长裙，又叫间色裙。间色裙制作起来比纯色裙麻烦很多，费工费料，但因为做工精美，所以深受贵族女子的欢迎，她们还会在裙子上点缀各种装饰。到唐高宗后期，世风渐趋奢靡，贵族女子用大量昂贵绢帛制作裙子的行为引发了人们的不满，于是，当时还是皇后的武则天带头穿起了“七破间裙”（破代表裁片数），减少布料消耗，响应唐高宗提倡节俭的召令。

当时，女子习惯将上衣的下摆束在裙腰里面，裙子可以齐腰或齐胸穿，裙长及地，显得下半身比例修长，再配上一条迎风飘舞的披帛，看上去飘逸灵动、风姿袅娜。为了方便走路，她们还会在穿着长裙时搭配履头很高的鞋子，先让履头勾住长裙的下摆再迈步，避免被绊倒。同时还有叠穿的风尚，流行在长裙外再叠加一条短裙，非常时髦。到了盛唐，人们的心态更加开放、包容，服装的款式和风格也随之改变，宽松肥大的裙子得以流行。

宋制儒雅低调含蓄温婉

文 / 于典

宋代，被誉为“东方的文艺复兴”。战乱结束、天下太平、“崇文抑武”，天时地利人和使得当时艺术、文化、思想空前繁荣。唐代奢华张扬、艳丽开放的审美理念逐渐被淘汰，宋代独特的“儒雅”审美形成。文人墨客被推至社会金字塔顶端，他们的穿衣风格、审美取向成了百姓们模仿学习的对象，人们穿上同款服装，纷纷把自己包装成“文化人”。

男子篇

头巾

头巾在宋代迎来了历史上第二次大流行。宋代文人士大夫以戴头巾为雅，百姓争相模仿，头巾成了当季最潮装饰。头巾花样繁多，有东坡巾、诸葛巾、华阳巾、逍遥巾……其中，在宋代比较流行的是东坡巾。东坡巾又名乌角巾，是以黑纱罗制成的有棱角的角巾，相传是由苏东坡改良而成。在现代更为著名的应该是诸葛巾，也被称为纶巾，由粗丝编制而成。

价格方面,近年来，中国甘薯淀粉进口价普遍低于出口价,且差价基本稳定在0.5美元/kg左右．2017年，其他淀粉的平均进口价和出口价分别为0.60美元/kg和1.15美元/kg,出口淀粉产品价格优势显著．其他面食粉丝的平均进口价却高于出口价,前者为1.55美元/kg,后者仅为1.39美元/kg，如图7所示．

圆领袍

宋朝继承并发展了唐代的圆领袍，并将其改良为衣身两侧开衩，增强了实用性，更便于活动。宋代圆领袍大致可分为䙆（guì）袍和襕袍两种。䙆袍为常服，官员在私下场合以及普通百姓在平时生活中都可穿着。襕袍为公服，颈两侧有护领，腰束带，圆领袍衫的下摆处加了一横襕，这道横襕是对古时上衣下裳形制延续的体现。作为公服的圆领袍，对于颜色、配饰及布料都有严格的讲究，只有高级的官员才能穿着紫色或绯色。从质地上来说，官员可穿锦质圆领袍，而普通百姓只能穿布制袍，且只有黑白二色。

宋制汉服除了在形制上追求儒雅、质朴，在花纹上也同样强调“天人合一”，凤、鹊、鹿、灵芝、牡丹等有吉祥寓意的图案被大量应用，梅、兰、竹、菊这“四君子”更是因为深受文人墨客的喜爱而频繁出现在服饰上。可以说，在宋朝，文人士大夫都是时尚“带货达人”，只要跟着他们穿搭，就绝对能成为最“in”的“文化人”。

女子篇

抹胸

据传抹胸始于南北朝，在唐宋时盛行，宋代的抹胸与唐相比更拘谨和保守，颜色花样也以朴素、淡雅、含蓄为主。目前发现的宋代抹胸主要有两种，一种为长条形的宽幅状，简单来说就是一块长长的宽布，可遮住胸和背；另一种是只可遮胸，不能遮背的形制，只有前片，没有后片。抹胸搭配褙子，衬托出女性的窈窕身姿，更有弱柳扶风、我见犹怜的美感。

衫

衫，起源于东汉末年，是外衣的一种，为一种对襟单衣，袖口有窄有宽。按长度可分为长衫和短衫，长衫可长至脚踝，短衫长度不过膝。宋代女子所穿的衫子，以轻薄的面料为主，颜色浅淡、质朴，常穿于抹胸之外。苏轼在《菩萨蛮》中就有写“轻衫罩体香罗碧”，可见衫子的至轻至薄。

褙子

褙子是最具宋代特色的服装形制，男女老少都喜欢穿褙子。从便利性上考虑，它样式多为对襟、窄袖、腋下开衩且前后襟不缝合，便于劳作和行动；从审美上考虑，褙子不系带，不扣钮，任其敞开，穿着效果纤细修长。在褙子里搭配抹胸和衫，含而不露，露而不裸，既满足了审美需求，展示了女性的美丽与气质，又不失庄重和素雅。女性褙子可作为日常服饰，也可作为礼服正装，真可称得上是宋代时尚搭配的“万金油”。

百褶裙

百褶长裙，褶皱多且密，多以轻薄布料做成，走动时裙衫飘动，仙气十足，就如宋朝文学家苏轼的诗中所写：“百叠漪漪风皱，六铢纵纵云轻。”它的款式可分为两种，交叠式和合围式。交叠式百褶裙的腰身很宽，围于腰上，裙面会有大面积的交叠，不会露出内里，实用性较强，不只是女性，连宋代男性都未能抗拒这种潮流，出土的文物便是最好的证据。而合围式百褶裙腰身较小，穿着时刚好能围住腰身，在行动时会露出内搭。宋代女子将它作最外层的罩裙，走路时裙摆上下开合交错，层层叠叠，别有一番韵味。

明制端庄大气优雅非凡

文 / 依然

明制汉服以汉族传统服装为主体。明太祖朱元璋“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度，力图消除元代蒙古族服制对汉族的影响。明制汉服既传承前朝服饰的传统，又有创新形制，形成了自身鲜明的特点。

男子篇

曳撒与贴里

曳撒与贴里都属于明制汉服中常见的男装形制。

曳撒是一种长衣式服装，长袖且袖窄，领式有方有圆，上衣与下裳相连，上有横褶，下有竖褶。曳撒原是内臣服装，后来士大夫交际宴会也常穿着。贴里则是一种腋下系带的袍，在明代士人中很受欢迎。曳撒与贴里都分为上下两截，区别在于曳撒前襟分裁，腰部以下为马面，有摆；贴里前襟、后襟均分裁，下身为褶裙，无摆。

今天我们看到的曳撒与贴里大多以“飞鱼服”造型呈现，如影视剧里的锦衣卫穿的就是飞鱼服。飞鱼服的形制可为曳撒或贴里等，但服装上的花纹必须为“飞鱼”。

在明代，飞鱼服是赐服之一，是次于蟒衣的一种荣重的服饰。飞鱼之名源于其纹样——类似蟒形，有鱼鳍、龟尾，还有两角。这是一种虚构的纹样，按《山海经·海外西经》载：“龙鱼陵居在其北，状如狸（或曰龙鱼似狸一角，狸作鲤）。”因为能飞，所以亦名飞鱼。

女子篇

袄

袄是一种有衬里的上衣，按长短可分为长袄和短袄，不过膝盖的是短袄，过膝则为长袄。袄的领型有交领、方领、圆领和竖领等。其中，竖领大襟又称立领斜襟，是一种创新形制，明代中期开始出现，并在后期流行。明代还一改用带束系服饰的传统，开始于衣服显眼处大量使用纽扣，如方领对襟就是以前襟的纽扣作为主要系结物之一。琵琶袖在明代流行，袖身大而袖口小，腋部较窄，形状像琵琶的弧线。琵琶袖既美观，又不影响肘臂的屈伸，收紧的袖口也更便于日常活动。

比甲

比甲是一种无袖、无领的对襟马甲，衣身两侧开衩，衣长一般到臀部或膝部。比甲是明代的流行服装，一般穿着于衫袄之外，蒲松龄的《聊斋志异》中便写道：“视之，不甚修长，衣绛红，外袭雪花比甲。”作为一种承上启下的服装，比甲不仅与魏晋南北朝时期的裲裆衫（背心式服装）、唐代的半臂（半袖上衣）有渊源，还传承至今演化发展为马甲，成为我们的日常穿着服装之一。

马面裙

马面裙两侧打褶，中间有一段光面，称为“马面”。常见的马面裙，裙身两片布前后交叠，裙头相连成一片；裙子两侧打褶，褶子无固定数，通常为3～5对。明制马面裙通常以襕纹为装饰，襕纹即裙子上横向的装饰。马面上一般有膝襕（在膝盖处）和底襕（在底边）两条襕纹。长袄开始流行后，由于看不见膝襕，裙襕便逐渐变成膝襕窄而底襕宽，甚至只有底襕了。马面裙裙摆宽大，行走之间裙褶轻动、襕纹翻覆，十足典雅美丽。

妆花长袄雍容华贵，绣花短袄婉约可爱，织金马面步步生莲。明制汉服既可端庄典雅，亦可明丽活泼，还可潇洒帅气，可谓是“可盐可甜、老少皆宜”。