基于造型特点的裤装规格档差设置探析与实践

贺 洋，王宏付

(江南大学 设计学院，江苏 无锡 214122)

1 引言

服装成衣规格设计作为服装工艺设计中工业化生产样板制作的必要环节和手段，对生产效益和质量的提高有重要作用。裤装为服装的重要类别，现阶段使用方法、思维方式等的变化与递进[1]，以及造型设计维度的不断拓展与突破，传统的裤装规格设计方法显得相对机械、固化，适用性不足。本文从裤装款式的规格属性与造型特点等方面进行分析探讨，提出合档与减档两种方法丰富和完善服装规格设计，以提高工业化样板制作的灵活性和适用性。

2 裤装规格的设计依据及构成

服装工业化制板是以规格设计为前提，采用推档方式进行服装样板制作的行为。裤装是指自人体腰部以下的下肢部分穿着的服装，其规格以服装号型系列国家标准为依据，按照不同体型、性别以及款式设定档差值并以相互对应及同步规律的缩放进行设置。档差是以相同样板中相同部位为参照的两部位间的差值。常用的形式有一号一型、一号多型和一型多号。裤装规格的基本架构是由腰围、臀围、裤长和脚口组成。根据造型特征还可增加直档、横档、中档以及插袋等部位。

3 裤装规格及造型分析

3.1 裤装规格分析

规格的设置一般必须满足两方面条件，首先是必要的基础制板数值：(1)在主流的制板比例法中不论是三开身还是四开身以及其它制板形式都必须设置基础的比例参照数值，这是比例法最基本的特征；(2)独立的基础数值；(3)体现和组成造型特点及结构设计完整的数值。其次是便于款式造型体现和生产质量的控制与校对。表1是西裤的基本规格设置，其中：“腰围”是西裤着装的受力平衡点，以合体为基本要点，不以造型设计思想变化而改动，是生理类规格，在国家号型标准中设置；“臀围”是在人体基本尺寸基础上加入设计意愿的量化数据综合而成，是生理类与设计类并重的规格，同时也是裤装制版各部位比例值的参照系，在国家号型标准中设置；“裤长”是裤装造型评判长度比例关系中的规格，在国家号型标准中虽未设置，但可参照腰围高设计数值；“直档”是裤装独有的结构元素，在国家号型标准中虽未设置，但可以通过颈椎点高、腰围高和坐姿颈椎点高三者之间的推算获得，是生理类规格；“脚口”是裤装造型评判围度比例关系的规格，在国家号型标准中没有设置。

综上可知，规格并不是简单的数据堆砌，而是具有生理类和设计类两方面的特性。生理性规格是以人体生理结构为依据，根据国家号型标准确定，奠定了服装工业化规格的基础，带有一定强制性。设计性规格是为造型特征服务而主观设置的规格。它的规格设定一般分成两类：一类是以号型尺寸为基础加入一定松量得到，如臀围；另一类是根据审美设定，如脚口。设计性规格主要与造型风格、流行时尚等因素有关，具有一定的随意性。生理性规格与设计性规格为服装工业化制板提供了严谨的依据与数值设计的灵活性。

表1 西裤的规格(170/74A)

3.2 裤装造型分析

以某一形态作为裤装款式造型名称的命名方式体现出造型设计时规格设置的界限和档差分配时的对应性，例如直筒裤、锥形裤及喇叭裤等，如图1所示。这些名称简单、形象，直观地表述了裤装款式的特征，同时也隐含了在工业化样板制作时对这些部位规格设置的严谨性。例如，喇叭裤分为小喇叭裤、中喇叭裤和大喇叭裤等，虽然都是喇叭裤造型，但在规格设置与推档时脚口的尺寸必须加以界定及限定，以免成品造型错位和越界。

图1 部分男裤的造型特征

3.3 造型内涵的独立性

一款裤装是由不同的部件组成并体现不同的功能属性和造型独立性。例如后袋的设计(如图2所示)，其由上下嵌线、袋垫布和袋布组成，其主要功能是使用，同时兼有凸显裤装整体造型的作用，它的结构相对简单，工艺流程固定，主要分为单嵌线和双嵌线，以及在此基础上的叠加与变形设计。其基本开口尺寸基于手掌宽度及与臀宽的比例关系，一般为13 cm～13.5 cm，口袋大小的变化范围相对于腰围等的小，上下嵌线的宽度(单嵌线1 cm，双嵌线各0.5 cm)始终保持不变(变形设计不在此列)。这类规格的档差设置需在遵循造型的基础上，便于生产与使用。

图2 后袋的造型

4 规格档差设置方法的拓展

“型”的稳定性要靠“量”来平衡[2]，这个“量”就是服装母版根据档差值放缩的系列规格。档差的定值直接关系到服装系列样板廓型的合理与否[3]。对GB/T 1335.1—2008《服装号型 男子》分析可知，现行规格中档差值均匀、平行、等距的设置方法与变化多样的造型设计实践之间存在一定矛盾，尤其是纯设计类规格，如脚口的档差设计。因此，在遵循二维坐标体系原理的前提下需对减档与合档两种方法进行探究，以提高服装款式造型变化导致的规格设置的针对性和适用性。

4.1 减档法

减档法是指设置规格过程中，某一部位规格在推放或推缩时，因造型设计或工艺技术的需要对档差值或档位数进行减少的方法，例如，低腰裤的直档档差值设为0.3 cm～0.4 cm较为合适，而不是常规的0.6 cm～0.75 cm。减档法既可单独使用，也可与合档法配合一起使用，使推档更加完整、合理。

4.2 合档法

合档法是指设置规格过程中，某一部位规格在推放或推缩时，相邻一个或多个尺寸档差设置成相同数值的方法。主要有三种方式：(1)推档母版中的样板作为全系列通用样板，样板中省道、褶裥的数值与形状保持不变，长、宽两个方向档差值为0，例如裤袢、插袋垫布。(2)推档母版中的样板长度或宽度中的一边保持不变， 而另一边按照设定的差值缩放。这个差值可以是单规格也可以是多规格同列。例如腰面、嵌线、袋布及门里襟等。(3)推档母版中的样板在推档过程中某部分

档差数值保持不变，但整体保持缩放的趋势，例如脚口等。(1)、(2)两种方式由于不同裤装结构功能相对统一，为了体现形制特点与便于工艺塑造，具有一定规律性。第(3)种方式与款式造型紧密相关，体现了设计师的设计思路，具有一定的灵活性，表现出较高的使用价值。

5 西裤裤片推档实例展示与比较

5.1 现行的推档方法

5.1.1规格表设置

图3为男式西裤款式图，此西裤规格依据GB/T 1335.1—2008号型标准，男式A体型，采用5.2A系列设置。一号一型，即一个号型对应一组部位数值，其中腰围、臀围、裤长及立档深直接由号型或号型推算加放数值确定，裤口由消费者审美总结所得，具体规格见表2。

图3 男式西裤

5.1.2档差设置

中档样板为四分法制图，档差值分配也以此为基础。如图4所示，A→B为腰围，档差均分腰围为0.25 cm，后片后中为0.1 cm，侧缝为0.4 cm。C→D为臀围，档差为0.4 cm，考虑侧缝造型的一致性及腰臀档差的差别和体型变化趋势，前片前档为0.15 cm，侧缝为0.25 cm，后片后中为0.1 cm，侧缝为0.3 cm。E→F为横档，此比例无规格，以挺缝线为中线，两边平分要求，档差为两边各0.25 cm，以臀围侧缝档差为依据。G→H为脚口，脚口以挺缝线两边平分，档差为两边各0.25 cm。A→EF为立档，档差值为0.75 cm。J→K为中档，以横档与脚口计算而得，档差为两边各0.25 cm。后袋的推档与裤片推档方向一致，后袋规格见表3。

表2 男式西裤规格表

图4 裤片推档图

表3 后袋规格表

5.1.3推档展示

图4所示推档规格设置、档差分配以及方法都符合推档的基本规则，并与规格一一对应。但造型随着数值变化发生了改变，具体表现为：脚口按照0.5 cm档差，造型上显得松散；基于林彬[5]研究结果，立档每档的差值为0.26 cm，规格中的0.75 cm差值显然与西裤合体的造型要求存在一定差距；后袋的推档忽略其造型的独立性及功能性，档值较多。

5.2 减档法和合档法

5.2.1档差设置

在遵循推档基本原理的基础上，对规格进行针对性优化设计，在原有规格的基础上，对影响款式造型的裤口、立档深等部位数值进行调整，采用先减档与合档的方法设置数值，优化设计后男式西裤规格表见表4。

5.2.2推档展示

如图5所示，按照新规格将脚口档差减至0.3 cm一档，并根据造型特点在最高两档采用合档的方式达到减缓档差的变化幅度，实现中档线围度减小，突出西裤挺拔特点的目的。立档设置为0.5 cm，既遵循立档生理净值数也便于和造型匹配。后袋规格采用合档的方式，既符合整体裤片推档的趋势，又满足适体性要求，并为批量生产和造型展现奠定基础，优化设计后后袋规格见表5。

表4 优化设计后男式西裤规格表

图5 优化设计后裤片推档图

表5 优化设计后后袋规格表

6 结语

裤装规格档差的设置需在考虑各部位特点及长期实践所形成的量化数据基础上，结合款式造型特点，合理运用合档与减档方法，实现对应档差值的灵活均衡配置，以契合服装款式设计，并且对于完善服装推板方法，简化工业样板制作步骤，提高生产质量与效率具有一定的现实意义与实践价值。