西安人的不着急是祖传的

风物菌

在文人眼里，它是都城“长安”，是每一个中国人的精神故乡，是一座遗迹多到分分钟让人产生穿越感的沧桑古都。

但对于老西安来说，华清池只是贵妃的澡堂，大雁塔不过是玄奘的译场，至于兵马俑，多少年都去不上几回，每次还都是外地来的朋友非得要看。西安人总是极为淡定，毕竟，谁家地下还没埋过几位王侯将相？

在网友眼中，它又是声名鹊起的“网红城市”，花样繁多的美食让人隔着屏幕垂涎三尺，大唐不夜城的如昼华灯令人眼花缭乱。

就本地人而言，在小区门口寻一家以姓氏打头、排行收尾的“老”字号泡馍馆，花上半天工夫边和伙计们“谝闲传”边掰馍，才是这座城市最地道的打开方式。

西安人好像天生有着一股从容气度，能够宠辱不惊。他们一边笑骂西安发展太慢，面对网友质疑坦然接受，甚至纷纷“自黑”起来，为自己家乡“挑毛病”;一边又对三千年古都有着强烈自信，觉得“熙攘繁盛，光耀万年”才是这座城市的常态。

你若是问西安人，面对现状为什么一点都不着急，八成能看见他伸伸懒腰，爽朗一笑道：“急撒嘛！打秦朝揍窝势子！”

八百里秦川，帝王们的选择

西安人“祖传”的从容淡定，首先来自自然环境和地理位置的优渥。在四川之前，“天府之国”早先就是用来赞誉关中一带的。

若从地图上看，西安处在中国版图的几何中心一带，占据了关中平原的核心位置。其北，是数百万年风沙堆积而成的黄土高原，土壤厚重而肥沃，是天下一等良田，利于农耕。往南，绵亘千里的秦岭犹如苍龙盘踞，横贯东西。山间发育出的水系从峪口冲出群山，在平原上汇集成流——沣河、涝河、濡河、滈河、浐河、灞河、泾河纵横交错，最终一同注入渭河，浩荡东去，形成了“八水绕长安”的格局。

三千多年前，强敌环伺下的周人突破重围，几经辗转，移居到了如今西安西南角的沣河之畔（今西安户县一带）。在这片肥沃的土地上，认为自己是“农神”后稷子孙的周人发挥特长，将沃野化作万亩良田，迅速地壮大，并先后建立起丰、镐二京。两座都城隔河相望，携手揭开了西安建都的大幕。

相比于周人，横扫八荒、一统天下的秦人显然对西安的影响更为深刻——山名秦岭，地为秦川，声作秦腔，以至远隔千古，西安人有时还会自称“老秦”。秦人的骁勇善战、众志成城赋予了西安人豪迈剽悍的民风，也塑造出了他们执铁板高唱“大江东去”的“关西大汉”形象。

秦朝的覆灭，并不意味着关中地区的战略位置不行。恰恰相反，假如从军事角度考虑，关中地区北、西、南三面环山.往东则以黄河为天险，可谓“被山带河”;而又在“四塞之中”——东有潼关、函谷关，北有萧关、金锁关，西有散关，南有武关。群山、大河、狭关、隘道使得这片土地易守难攻，且平原上有沃野千里能够自给自足。

因此，尽管饱经战火洗礼、政权更替，这片风水宝地上的人依旧对它充满信心，一次次在废墟之上重建家园;而且，看惯了王朝兴废、千古得失，西安这座古老帝都变得云淡风轻，宠辱不惊。

无论是在过去的长安城，还是在现在的西安城里，都有无数种可供选择的生活方式。长安人不仅为西安人留下了无数遗迹、遍地风流，同样将这种自信而包容的态度注入西安人的血脉之中，在今天看来依然熠熠生辉。

抚摸秦砖汉瓦，弹着我的吉他

西安作为国都的历史，在大唐由盛转衰之后戛然而止，恍如一曲盛世长歌，在进行到最为激荡人心的关头，却突然一记重音收尾，留下绕梁不绝的余响。

此后，政治中心和经济中心的转移，使得西安作为都城的印记逐渐褪色，“广阔无疆”的长安筑起了厚重的城墙，成为西北的军事要塞。然而人们对它的记忆，却呈现出一种长达千年的“断裂”，始终停留在长安旧事之中。

这同样是西安人散淡气质的由来之一，厚重的历史让他们拥有强烈的“文化自觉”，但并没有留下太多的效率意识和商业精神。你要让地道的西安人做生意，就像让诗仙太白当跑堂，除了能把店里的酒都给喝完，别的啥也干不了。

而且老西安们总是有种“选择性热情”，坐在本地人开的老馆子里，服务态度如何全看缘分——吃羊肉泡馍，你要是能把馍掰得仔仔细细，呈现均匀的黄豆粒儿大小，掌勺师傅“识英雄重英雄”，少不了给你多加几块羊肉;摆一大碗满满当当的裤带面，如果拌面的姿势潇洒从容，扒蒜的动作熟练优雅，也能引来周边食客的击节叫好。

他们对于精神生活的追求同样让人惊诧，西安人的慵懒、不慌不忙不同于成都人享樂主义的“巴适”，他们“不务正业”却忙于建设自己的精神家园。

在兴善寺西街，庙宇的红墙之下罗列着一排排旧书摊，对比不远处商业中心的人来人往，在这里西安人会驻足，慢悠悠地扫上一圈，兴致不亚于在大唐西市挑古玩;路边的万邦书店，曾有一段时间搬去过韦曲南，开在一家菜市场里，门前题一副对联“上去买本书”“下来捎根葱”，对很多西安人来说，买菜是日常，读书同样是日常。

在城东的兴庆宫里，当年“沉香亭北倚阑干”的风情还未消散，主角则换成了劲歌热舞的大爷大妈们。在这里，你或许会邂逅一位操着一口流利英语的时髦大爷，也能看见桥洞下相对吹箫的老年乐手，小树林里玩着太极推手的晨练者，则经常会被隔壁交大学生戏称为“因太极拳挂科而延毕至今”的资深校友。

城墙根下，随处可见活力四射的西安摇滚青年们，在城门、街头、小巷里激情演唱，诠释自己的音乐梦想。这里是西北的“摇滚重镇”，郑钧、许巍、张楚……这里走出的摇滚歌手几乎占了中国摇滚的“半壁江山”。从菊花园到大华1935，从校园乐队到驻唱歌手，无数人的青春在这里释放。

西影厂里，从西北角沿着苏联式的老楼梯走上二楼，西影的洗印车间仍在运转。《大话西游》《红高粱》《老井》等经典影片在此冲印，张艺谋和陈凯歌都与之有着说不清的渊源。这座古城不仅是银幕和小说里作为题材的“盛世长安”，同样具有强大的创作能力和输出能力，在中国的文艺事业里留下过浓墨重彩的一笔。

方正的古城中，“百千家似围棋局，十二街如种菜畦”的格局依然保留，在西安你从来不用担心迷路。大唐东、西二市的丝路繁华如在目前，而城墙根下清晨的早市，陈列着鸟雀笼子、叫卖着草木虫鱼的西仓，街头小馆里“铁圈虎背菊花心”的肉夹馍和橘子味儿的冰峰……才是西安人最深刻的城市记忆。

如今，西安人依然不慌不忙、步调从容，但也欣然接受着现代化的洗礼。高新区的高楼崛起，永宁门的灯光如昼，数十万的高校学子云集至此，慕名而来的各地游客络绎不绝。这些，正在重新构建西安人的从容和自信，他们希冀着，终有一日，这座城市能遥跨时间长河，向记忆中的长安城拱手致意，并肩而立。

（任羽天摘自微信公众号"地道风物”

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