秋植酢浆草种植经验谈（二）

上海/康斯坦丁 戴晓丹

五、关于盆器

酢浆草有专用的花盆，叫做酢浆草盆，这花盆高度与口径都很合适酢浆草，而底部的设计非常适合球根生长，它底部孔洞多而密，目前为止，可能除了青山盆，没有比这更透气的了。

不过我可能是个异类，不喜欢用酢盆来种植酢浆草，而喜爱用十方盆。十方盆的口径是10*10 厘米，高度是9 厘米，底部孔洞也非常多，适合每个盆1～2 球的生长需求。在今年，已有两个朋友被我安利，也用了十方盆来种酢，前阵子收到反馈，说是感觉比酢盆更合适，效果看上去也更好。其实这个问题很好解释，因为小盆比大盆干湿循环更快。小盆吃土量少，满盆饱和水分自然也相对少些，如此干得更快，这样一来，只要保证适时浇水，干湿循环就能得到良好发展，自然根系就壮了。此外，大部分秋植酢的根系都是密而细的类型，少有粗壮类型，十方盆的大小算是正好，也并不委屈它们。

当然，小盆种植个人觉得需要撇去一些本身长得比较粗壮类的酢浆草品种，例如caprina、星星酢、饼类、芙蓉类、黄麻子等。芙蓉类我用十方盆种过，开花不成问题，但是生球很有问题，芙蓉类的球喜欢往介质深处钻，这样一来球体下方的根部生长空间在十方里就很有限，导致繁殖大球困难。所以这类酢浆草建议还是用酢盆或者更大的盆来种。当然，就算是大盆，也建议不要用太深的盆来种，以免积水过多。

六、关于病虫害

酢浆草的病虫害其实不算多，就算出现了，也不会像湿手沾面粉一样甩都甩不掉。目前我自己遇到的只有过红蜘蛛、蚜虫、某蝶/蛾子的幼虫和一些枝叶霉烂的情况。

红蜘蛛我遇到过两次，都在秋季，这时枝叶并不茂盛，叶子不多，因此好好查看就能早发现端倪，不会像月季那样冥顽不灵，要打好几次药才能止住，两次我都只打了一次药物。用药为金满枝和爱卡螨。不管红蜘蛛还是白蜘蛛，都是叶螨，对付方法有用大水冲刷和打药两种。酢浆草叶小柔软，大水冲刷这招不合适，所以打药更实际些。而红蜘蛛耐药性是很好的，所以如果一次不能尽杀的话，下回就要换种药打，两三种药交替打效果才好。

蚜虫就很好对付了，吡虫啉一次就能搞定，很好灭杀。值得注意的是，蚜虫不光吸食枝叶，在春末生球季节时，还可能会吸食球体，因此春季开始要注意土面情况，发现蚜虫，就要用药灌根隔离。

蝶/蛾的幼虫只遇到过两回，镊子夹掉就行了。但虫子都比较小，躲在土面上方的茎部处，因此较难发现。所以，养成时不时翻翻叶片下方是个好习惯哦（图3）。

图3 中粗略标出蚜虫、红蜘蛛、蝶/蛾幼虫偏爱的位置

图4 中生长点明显发霉

枝叶霉烂的情况每年都有，毕竟江浙沪雨水实在太多，加上我的空间不够，一直都是盆挤盆，叶子又茂盛，通风情况不佳，所以茎腐问题可谓避无可避，生长点有时会出现发霉现象（图4）。具体情况会在下方做更加详细的讨论，此处只简略说下对症方法。我的方法是用镊子将发霉腐烂的部分处理干净，之后用高锰酸钾喷洒在发霉的地方，将盆子放在避雨通风处，如果有太阳，便将有问题的地方尽量暴露在阳光下。除了高锰酸钾，百菌清也可以用（但最近欧洲已禁用百菌清，安全性还是有待商榷的）。我个人习惯用高锰酸钾，这个东西对人体比较温和，只不过最好在兑水之后两小时内用完，否则效用就不大了。

七、关于温度的影响

1.耐热性

酢浆草怕高温，生长后期天热就会休眠。生长初期，叶子不多又娇嫩，如果遇到高温晴天，则芽头容易直接被晒死（芽头焦黑），虽说之后只要球体没事，还会继续发芽，但晒死一次也算一次冒险，并且白白延误花期。

江浙沪一般9 月份还是相当炎热的，基本会达到28～30℃，而10 月之后，温度会下降到25℃左右，此时直晒便不怕了。

因此个人现在的方法是，在露养花架上罩上3 针遮阳网，一直到10 月初。遮阳网3 针即可，既不会遮挡绝大部分阳光，导致光照不够徒长，又可缓解高温炙烤。如果没有遮阳网，也可放在半遮阴的地方，来降低直射温度。江浙沪以外的花友们，可以参考类似温度来做调整。

2.耐寒性

一般来说，酢浆草对于零下一两度还是有一定耐寒性的，但这也要看个人养护环境的情况。

我想说，其实具体耐寒程度和很多方面有关。比方说，当日如果夜间风力很大，则同样的低温，冻害程度会更大。

另外，个人觉得耐寒耐热和盆土的多少是有关的。我用的并非酢浆草专用盆，而是十方盆，底下垫陶粒或者拱形垫片增加透水性，也就是说，我的盆中土量其实很少。土量越少，保温性越差。我用酢浆草专用盆种的小球根，在零下2℃时安然无恙，但是十方盆里的土壤会全部结冰，而且很结实。这就是常常说地栽的植物不怎么怕冻，但盆栽却要保护的原因。同样，花盆材质的不同，也会使得耐热耐寒有差异。

还有就是酢浆草品种上的区别，也有耐寒表现的差异，比方说绒毛丽花和南21，这类叶片披重毛的品种，耐寒性会比其他的差一些。

3.开花要求

如前文所述，日晒的强度和长度能够影响花量，但日照却不是成熟的花苞开放的关键因素，能让花苞打开的是温度。之所以常常说酢浆草开花需要太阳，是因为阳光直射下花苞能感知的温度会比同地区阴影地方的温度高。

每个品种的开花对温度要求都不一样，例如omar、粉白桃之辉和双色冰淇淋这三个品种，开花温度要求分别为粉白桃之辉＜双色冰淇淋＜omar。同样的温度，有些开不了，有些则能开。所以如果条件合适，哪怕没有太阳，花照样能开，而如果温度不合适，就算有太阳也开不了花，比方说温度很低或者风力很大的大晴天。

4.对花色的影响

酢浆草和大部分花卉一样，花色对于温度的高低和温差会有深浅变化的反应。有些品种比较稳定，但有些品种反应很激烈。

举例说早花类里的红眼Y，温度高时开出的花色惨白，只有在11 月温度低时才能开出标准的红色线条。（图5 为高温时花色，图6 为低温时花色）

图5 为高温时花色

图6 为低温时花色

另外，OB 类中也有不少例子。我朋友在福建，她那里温度一直偏高，很难跌到10℃以下，因此有些品种开出来花色都明显偏红。比方下图中的锂辉石（图7，花色微红，图8 花色基本就是全白）、樱桃石（图9、图10 花色差异明显） 和丝带（图11 全粉色，图12 花色粉白相间），无一例外都是深浅不一的粉红色。

因此建议花友们在挑选品种的时候要考虑自己所在的地域，江浙沪或者冬天冷又没有暖气的花友们可以按照低温花色来选择，而北方暖气区或者两广福建这些南方花友则要考虑高温花色。

图7

图8

图9

图10

图11

图12

八、关于埋球

1.埋球的时机

这里的经验请一定要参考坐标，不同坐标气候不同，埋球的时间也会有所差异。

包邮区一般八月中就能开始埋球了，醒球的可以埋，没醒的不埋。建议所有球都不要拖到11 月再埋，尽量在10 月种完，10 月还不发芽的，可以不用管，直接埋球。

虽然有些球会在7 月醒来，但那时温度太高，不适合埋球，如果已经醒球了，就让它的芽头长着吧（星星酢、饼类、caprina 这类超耐高温的品种例外），如果太长，掰断也没关系，会重新发出来的（但建议不要掰的次数过多）。

这里要又谈到早花类和OB 类的区别。大部分早花类的花期从10 月开始持续到12 月为止，由于11 月中开始温度降低，早花类很多品种的单花，会遭遇温度太低而无法打开的尴尬，因此这类的最美盛花期在10 月底和11 月的上中旬这段时间了。如此一来，建议埋球最好能在9 月到10 月上完成，拖得太晚再埋，就有错过花期或盛花期的风险。而OB 类由于花期较晚，盛花期一般在来年春天，因此埋球时间拖得晚点也没事。

2.埋球深度

球根埋球深度其实有个通用的规则，就是球体上方土层高度=球根高度即可。酢浆草属于小球型，大部分在0.5～2 厘米的高度，因此不用埋得很深，1～2 厘米深度即可（图13）。

图13

3.埋球方向

其实这个问题不需要那么纠结，如果你分得清首尾，尖头朝上，圆臀朝下。如果你分不清，无需强迫症，一律横放（图14）。哪怕大型的早花球也可以横放。

图14

4.埋球数量

埋球的数量主要还是看品种和花盆大小来定，拿我十方盆来说，OB 系列，一颗大球足矣。我自己通常埋1大1 小两颗，主要是为了留火种。早花酢如粉白桃之辉之类的，可以多埋几颗，因为单颗花量确实不大，粉白桃之辉我往年埋6 颗，今年埋4 颗，还是觉得埋得太多，秋天打算只埋2 颗试试。

个人不推荐密植，虽然密植看似花量很大，但其实弊端很多。密植使得生长空间太过拥挤，反而没有一颗能长得足够强壮，而由于叶片太多太密，导致不通风，后期霉烂情况容易变得严重。养得好的话，单颗大球的花量也完全可以匹敌密植的。

5.出芽前管理

埋球后浇透一次水，之后在出芽前都是干透浇透，可以干得非常透再浇，宁干勿湿。没有发根的酢球，几乎没有吸收水分的能力，多余水分会增加烂球的风险。如果长时间没有出芽破土，建议定期剥开土面看看球体情况，已经发芽发根就无所谓了，很久都没有发芽发根迹象的，比如两三个月，可以拨开外壳看看球体的情况。正常的球体白皙有弹性，如是这样，不用担心，继续正常埋球即可。如果球体发黑，霉烂，轻捏呈粉末状，那么节哀顺变。