嘎玛沟 是绝美山谷，更是史诗级徒步线路

赵春江

东西纵横的嘎玛沟，地处喜马拉雅东坡，因发源于珠穆朗玛峰东坡的雪山河流——嘎玛藏布流经、侵蚀而形成，其西段属定日县曲当乡，东段属定结县陈塘镇。作为英国探险家霍华·巴瑞口中“世界上最美丽的山谷”，嘎玛沟森林密布、花草缤纷，是一块未被外界侵扰的净土和秘境；作为没有人口聚居，仅有几处夏季放牧点和护林员露营地的“无人区”，嘎玛沟无疑是一条颇具挑战性的史诗级徒步线路。

我曾两度与嘎玛沟结缘：第一次，我与同伴信心满满地从嘎玛沟西口出发，试图深入探察，但刚入沟就遭遇了“滑铁卢”——蚂蟥袭击，当时的情形之恐怖，以至于日后每次回忆起都不寒而栗；第二次，我们一行人再次选择嘎玛沟西口的定日县曲当乡优洛村为起点，翻越夏古拉山口，然后一路顶风冒雪地越沼泽、翻雪山、穿森林，经过7天跋涉，最终成功穿越嘎玛沟。

极负盛名的徒步线路夏古拉山口上的清代“古长城”

由于长期远离喧嚣，沟里几乎没有任何人工设施，再加上交通不便，长久以来嘎玛沟都是一条“养在深闺人未识”的“野沟”。直到1921年，嘎玛沟才首次进入探险队伍的视野，当时英国探险家乔治·马洛里及其同伴盖伊·布洛在当地牦牛牧民的带领下，进入珠峰东坡地区，并穿越了朗玛拉垭口和嘎玛沟杜鹃林。时至今日，乔治·马洛里当年走过的线路仍被无数徒步爱好者奉为“朝圣之路”，但真正成功穿越嘎玛沟的人并不多。与乔治·马洛里当年一样，现在想穿越嘎玛沟，唯一可用的交通工具仍然只有牦牛。

那是一个初冬的上午，3名向导兼高山协作赶着7头牦牛，来到了优洛村的村部门口，开始帮我们装载行李。为牦牛装载是一件技术含量相当高的活儿，需要有长期山地行走经验的“老江湖”来完成。比如，牦牛皮表面十分松滑，承载重物难度非常大。但在几位有经验的向导操作下，这一问题迎刃而解。

一个小时后，伴着叮咚的牛铃声，我们出了村口，正式启程穿越嘎玛沟。下午2点半左右，我们在海拔4200多米的当布山口停了下来，匆匆吃过午餐后，再度启程。傍晚时分，我们到达了第一个露营地——夏古错旁的珍康宁巴。在藏语里，珍康宁巴意为“老的落脚点或客栈”。夏古错是一个小湖，我们的帐篷就搭在湖边。这里的海拔高度为4600多米，到了晚上气温非常低，凌晨3点的时候，温度已经降到零下11℃，我们一夜都没睡实；3位向导中有两位一直在喝酒，只有用这种方法，方能驱除严寒、解除疲倦，并熬过漫漫长夜；与我们同行的7头牦牛，则在草地上过夜，牛铃断断续续响了一宿。

早上8点过后，朝阳染红了附近的山峰。我一骨碌爬起来冲出帐篷，跑到了夏古错边。此时，世界第五高峰——马卡鲁峰的倒影已经映在湖中，这样的美景让我忘记了寒冷和手脚发麻。在夏古错附近逗留了一段时间之后，我们决定向海拔5009米的夏古拉山口进发。

一路上，远远就能望见山口的脊线上有一道长城状的石墙，这道“长城”源于清代的一次反侵略战争，我对这段历史略知一二——在廓尔喀人（尼泊尔人古称）入侵西藏以前，藏族军民早在这里修筑了防御工事，以防御敌人进犯。但是，这道工事并没有抵御住廓尔喀人的冲击。后来，乾隆皇帝下令让福康安组建各族联合军团，不远万里驰援到这里，将廓尔喀人打回了老家，收复了失地。

回顾历史之余，我们已在不知不觉间来到了“长城”边，我发现这些工事都是就地取材建造的，所用材料均为喜马拉雅山地特有的灰色岩石，由其堆砌成的石墙十分坚固；石墙上有不少瞭望孔保存得相当完整，它们正冲着马卡鲁峰登山大本营的方向，顺着孔眼望去，对面景色真是雄奇、壮美，让人不舍得挪动脚步、移开目光。

难辨东西的“迷魂阵”古木参天的嘎玛沟核心区

小憩之后，继续赶路，当翻过第二个山口，来自南坡的暖湿气流扑面而来，我们终于看到了经幡，听到了山下的水声——那是嘎玛藏布的流水！

紧接着，我们行走在喜马拉雅南坡的雪线附近，只见沿途散布着众多灰色乱石，小者如盆、大者如碾、巨者似火车头，与阴沉的天空连成一片，仿佛是上帝摆出的迷魂阵，一眼望不到尽头——此處之所以多乱石，是因为喜马拉雅南坡气旋活动较多，山上与山下的空气对流相对频繁；再加上昼夜温差非常大，雪线附近的冰川晚上冻结，白天又迅速融化，如此往复，使得其中一部分位处过渡地带的山石，在热胀冷缩中被反复“折磨”，逐渐变得脆弱，并被剥蚀成大大小小的不规则石块；而后，随着冰舌不断松动，部分石块会滚到地势相对平缓的地带，形成石堆和石阵。

这一路上，面对荒无人烟的野外、难辨东西的石阵，牦牛们艰难地负重前行，似乎比人更有耐力和灵性。而我，则由于没跟上队伍，在去马卡鲁大本营的岔道旁迷失了方向，后被向导次仁顿珠找到，才顺利归队。他告诉我，这一带的小道很乱，若是遇上大雾天气，要好几个人在一起方能准确辨出方向。前几年，某外国登山队的一名队医在这里走失了，结果误入了陈塘沟。

接下来，在若隐若现的错康错边，我又一次迷路了。我试着左拐右拐了两次，但没有任何结果，过去的经验提醒我，不能再前进了，于是就停下来原地等待。不久，向导们赶着牛队回来找到了我。此刻接近晚上8点，天已经快黑了，我们只好在湖邊露营。

不知道是阴差阳错，还是苍天眷顾，第3日早晨8点，我站在小湖南侧高地上，晴空下的珠穆朗玛峰、洛子峰、马卡鲁峰尽收眼底，再爬上一处高地，我竟然见到了“珠峰佛光”。穿嘎玛沟而过的嘎玛藏布，就发源于珠穆朗玛峰的东坡，佛光的出现宛如仙人现身，给我们指出了一条光明大道。

之后在翻越海拔5000多米的桑巴拉雪山时，正遇上大雪封山，一路上我们几乎连路的影子都看不见，所以花费了不少时间。后来在下山途中，我们先后遇见了6个小湖和5座石头房子：小湖都有一个漏斗状的底部，所以存不住太多水；这一带的石头房子多依湖而筑，最早是放牧人的落脚点，后来也成为过路人遮风避雨的场所。当我们下到海拔接近3700米的露营地——萨吉塘时，天已经完全黑了。“萨吉塘”，在藏语中的意思是“森林中一块比较舒服的小地方”。正如其名，这是入沟3天来条件最好的露营地，这里有石头房子，无需自己搭帐篷。

第4日早晨，伴着幽林中的鸟鸣声醒来，才发现石头房子的门口有一大丛野花，它们虽然已经干枯，但依旧长在枝茎上，保持着开放状态，或许可以叫做“干花怒放”——这种情景真是耐人寻味。中午时分，我们来到嘎玛沟的核心区。过了两座小玛尼堆，一路下行，山路的坡度至少有六七十度了。就在这一带，密布着大片的原始森林，林中几乎全是参天大树。我的脑子一时没能反应过来，因为这是我首次看到如此粗壮、高大的树聚集在一起，以常识判断，这些树的树龄至少在百年以上，甚至还有一些三五百年的老树。吸取了前日迷路的教训，我在感叹连连之余，亦没忘记紧紧跟在向导身后——由于原始森林中没有任何“路”的痕迹，极易迷失方向，加上森林中的树木交错生长，地面上常年积累起来的落叶已变成腐植层，还有不少树木倒伏区和高山湿地泥塘，若是稍有不慎，很容易踏入没过膝盖的泥塘或被盘根错节的树根绊倒。再往前走，就进入了嘎玛藏布中游地带，这里海拔高度约为3300多米，竹子、大叶杜鹃等植物跃入眼帘。嘎玛沟的杜鹃，身姿婀娜曼妙，树围多为20～30厘米，呈棕红色或枣红色，叶子最长的有 30～40厘米，是我过去不曾遇见过的。

艰难越过“漂浮桥”冒雪穿出嘎玛沟

穿出密林，走过一处塌方的峭壁后，我们来到了河边。实际上，前方已无常规的路径可走，唯有通过河中的“乃桥”方能继续前行。所谓“乃桥”，就是由巨石支顶、用圆木捆绑的木桥，它看上去晃晃悠悠、承重力堪忧，所以我们只好先为牦牛卸载，以人力将大小行李搬运至对岸，再将牦牛牵过来并为其重新装载。通过同样的方式，过了3座木桥后，海拔降到3200米，我们顿时觉得呼吸舒畅多了，便停下来让牦牛歇息吃草，向导们则开始生火煮茶。

再度上路时，天突然下起小雨，后来又转成雨夹雪。我们行至一处满是泥潭的沼泽地，只见上面铺的圆木早已被踩成了木板，就像“浮”在泥地上的桥墩，行走其上，必须慎之又慎，还得像杂技演员一样找到平衡。到了傍晚6点，雨夹雪越下越大，我们在一块巨石下为牦牛卸载，这里就是此行的第4个露营地——朗巴扎普，它在藏语中意为“大石头底下”，也有“石窟”之意。接着，我们在石边支上几根木棍，连上几根竹条，再斜着搭盖上塑料布，就是我们的“家”了。

雪下了一夜，第5日早晨醒来，地上全白了，树上也都挂满了雪。为了明天能赶到陈塘，我们决定今天多走一段路程，可天公依然不作美，天上一会儿下雨，一会儿飘雪，山路也越来越不好走。晚上7点钟左右，抵达第5个露营地——郭热普时，我们感觉身体几乎已经达到极限。睡前，我望着满天飞舞的雪花，心头涌上了一丝担忧：嘎玛沟东段的陈塘镇一带是不是也在下雪？如果大雪封山，我们还能不能从那里走出深山？如果往回走的话，我们还有力气翻越之前那两座雪山吗……但由于身体太过疲倦，没多久我就睡过去了。

第6天我们进入了嘎玛沟末段，狭窄的山路愈发陡峭，“两山夹一沟”的地形在这里表现得非常典型，有些地方的山沟宽度已不足百米。在山体的挤压之下，沟里的河水就像是发了脾气的怪兽，波涛翻滚、怒吼着，流水跳跃、咆哮着。行走在这段小路上，还常常会被那些从十多米高的岩壁上滚下来的巨石块挡住去路，我们则不得不拼力从巨石旁边绕过去。这短短的几公里路，我们竟然走了一天，到达嘎玛沟之旅的最后一站——陈塘镇边界，已经是晚上8点，望见远处山顶院子里的灯光时，我长舒了一口气，整个身体顿时感到瘫软。此时笼罩在我心头的，并不是成功后的喜悦，而是历经千辛万苦走出山沟的解脱。再回头看看那条长长的山沟，我不禁长叹：嘎玛沟，我已经没有勇气第二次去穿越你！