过度自然衔接得体

王廷义

有些同学写出来的文章会给人几个片段的生硬组合之感，究其原因是文章缺少自然的过渡。所谓过渡就是指文章内容的前后衔接，由前一种意思自然地引出后一种意思，使人感到中间没有间断或跳跃。过渡常常用在从一层意思转入另一层意思的转折处;由总到分、由分到总的衔接处;由议入叙、由叙入议的变换处;倒叙、插叙、分叙的起讫处。过渡的任务就是把前后的段落、层次连接起来，使文章给人一种浑然一体、一气呵成之感。

去朋友家吃饭，朋友的妈妈——一位六十多岁的老太太端出来六碟小菜，鱼子一盘、腊鱼一盘、腊肉一盘、花生米一盘，另外两盘是时令蔬菜。碟儿都是一色的，不大，比巴掌大一圈儿;菜量也不多，盖住盘底后再往上摞一小锅铲就打住了。菜炒得红是紅、白是白、绿是绿，码得整整齐齐，一根不翘，碟儿外面也干干净净。（从菜量、菜品、菜色、摆盘等方面出发，凸显老太太对吃食的讲究。）见菜知人，老太太通身上下清清爽爽，后面一个发髻梳得整整齐齐，大布衫斜扣襟扣得严严实实，两手虽如枯藤，青筋绽露，指甲前端却剪得圆润，指甲缝白白的。（由菜及人，由吃食的规矩有序过渡到老太太的得体着装，为下文进一步彰显其“吃品”做铺垫。）

那样分量的菜分明是用来品尝的，不许饕餮。味道极可口，吃一口余味绕齿三圈，你不能连连下箸，盘子会见底的。每人都能吃到，每人都有定量，够吃但吃不够，你真不敢把别人的份额也抢进嘴，坐在那样的人和菜面前，你会自觉的，那种氛围对人有莫名的约束力。

老太太的吃品是这样的——她伸出筷子，准确地搛起一粒鱼子。之所以用“准确”这个词，是因为筷子头既无偏移也不停留，落箸即起，一搛即中，搛起的数量精确到一粒。然后慢慢放入嘴中，咀嚼，微笑，仿佛食物的美味带给她无限的愉悦，并且使她心存无限的感激。（对老太太的神态和动作进行精描细绘，一连串动词的使用，彰显其吃品的与众不同。）

之所以用“吃品”而不用“吃相”这个词，是觉得用“吃相”这个词玷污了老太太的风度。吃品与吃相有质的区别，类似于精致清幽的蓝花瓷与放犷粗糙的土钵盂之别。

每每吃席，看到有人的筷子在盘子里翻来搅去，看到汤满钵满、沿途淋漓的大鱼大肉，看到吃撑了的肚腩和吃得流油喷渣的嘴，食物粗犷，餐盘狼藉，口水汹涌……就是吃相了。（将“吃品”与“吃相”加以区别，意在将徒有“吃相”之人与具有“吃品”的老太太进行对比，粗犷与高雅分晓立见。）

犹记得那盘一指甲一指甲大的腊鱼块，略咸，微甜，透着清冽的酒香，跟我家腌制的有天壤之别。就问：“怎样做的呢？”老太太不紧不慢地说：“冬至腌的草鱼，腌制半个月后，挂起来晒些日子，再剁开晒些日子。收进坛里，坛底放一杯白酒，密封好。过一个月，让白酒在坛里慢慢挥发熏染，就成了。”（于老太太的神态与言行中，将吃品展现得淋漓尽致。）

岁月易逝，人生易凋。再去朋友家，这位老太太在墙上的黑色镜框里向我恬静地微笑。好像昨天才吃过她的饭，她清秀的模样和灵净的菜肴依旧可见可嗅，可悦目怡情。

（选自《中华活页文选》）

【赏析】

民以食为天。吃是人类的本能，也是生存的必需。文章短小精悍，善用对比，通过老太太的“吃品”与吃席时所看到的“吃相”相比较，不难发现，一个人的“吃品”或“吃相”只是一种外在表现，但它背后所体现与折射的是人的品性与修养，是自律的习惯中培养出的细致与从容，或是放纵的恶习中养成的拙劣与粗鄙。由此可见，“吃品”是对美好生活的品味与感激，“吃相”是对现实生活的欲望与贪婪。

文章里的段落与段落之间需要相互照应，即利用过渡段和过渡句把它们自然、紧密地连接起来，否则文章就显得支离破碎。一般地说，有下面几种情况需要过渡：

一、由这件事转到另一件事时需要过渡

当记叙完一件事情以后，要写下一件事时，就需要过渡语言，把这两件事联系起来，使这两件事成为一个整体。如《吃品》一文中，先写老太太优雅脱俗的“吃品”，后写其他人粗犷不雅的“吃相”，中间就以“吃品”和“吃相”的区分作为前后衔接的过渡段落，使上下两层意思连接紧密。

二、记叙的时间发生变化时需要过渡

当叙述一件事情时，由于不是紧接着发生的事情，而是需要有时间的变化时，这就需要过渡语言。如《孔乙己》一文中，当叙述完孔乙己在酒店里遭到酒客们的奚落之后，写道“孔乙己是这样的使人快活，可是没有他，别人也便这样过”，前半句总结上文，后半句引起下文。一方面深刻说明孔乙己可有可无、可笑可怜、无足轻重的地位，再次显示他的寂寞与悲哀;另一方面也反映了人们的冷漠、麻木，对别人毫不关心、毫不同情。这就把上下文衔接得更紧密了。

三、由倒叙转入顺叙时需要过渡

《我的叔叔于勒》一文，开篇就用倒叙手法，叙述主人公全家人每星期日都要衣冠整齐地到海边栈桥上去散步。然后又用顺序手法，以“父亲的弟弟于勒叔叔，那时候是全家唯一的希望，在这以前则是全家的恐怖”一句为过渡，引出下文对于勒以前经历的叙述。