隋唐与蒙元时期“锦窠”纹样对比研究

谢菲 贺阳

（北京服装学院，北京，065001）

“窠，空也”，原指动物栖身之穴[1]。“锦窠”指的是锦上的界格花纹[2]，是一种常见的纹样骨架形式，由环边和位于环中的主纹组成，从波斯萨珊王朝传入中国后广泛流行，尤以隋唐和蒙元时期为著。在中国历史上，这两个时期政治兼收并蓄、文化交流频繁，多种艺术流派相互碰撞，使锦窠纹样在形状、主纹、外环等方面突破已往，产生了诸多新的样式和风格。

一、骨架的相似性

锦窠纹样在西方文献中常用“medallion”“roundel”等词表达，意在突出纹样多以“圆”为基础骨架的主要特点。隋唐和蒙元时期因多种艺术风格的渗透，使得锦窠纹样在外形上频频出现变化，但都处于似圆非圆之间。在不同时期和不同背景下，起着隔界作用的外环既保持形式的相关性，又幻化出丰富且独具特色的装饰特征。

隋唐时期萨珊纺织品作为一种向外输出的商品，其纹样风格也随之传播到异国，《通典》卷一百九十三边防九中载：“至梁武帝普通初，其王厭带夷栗陁始遣使献贡黄狮子、白貂裘、波斯锦等物”，其中提及的“波斯锦”正是此类织物。彼时的锦窠纹样多与联珠纹同时出现，联珠纹是一种以若干小圆圈按照一定规律排列的纹样，因小圆圈形成一条轨迹如同联珠而得名[3]，将灵兽饰于徽章式由联珠纹组成的圆环内，是萨珊王朝非常流行的纹样（图1）。

进入唐代以后，联珠纹环的形式开始多样化，连珠与其他装饰性纹样相配合，形成新的纹样，常见的有两圈梁联珠的配合、卷云与联珠的配合、联珠与花蕾的配合等。[4]其外形也愈加丰富，衍生了瓣窠、卷草窠、宝花窠等多种形式。唐代瓣窠奔鹿纹锦的外环排列双层花瓣，里圈花瓣使用了双色处理，层次更加丰富，外形似一朵盛开的葵花（图2）。藏于日本正仓院的卷草窠舞凤纹锦（图3-左），以缠枝卷草作为外环，窠内之凤展翅欲飞，气势非凡，细节处描绘十分细致，颇具大唐风度；另一件宝花窠鹿纹锦是八朵盛开的花卉围成一圈（图3-右），花瓣上的颜色层层渲染，显得更加华贵、富丽，唐之风韵尽显其中。缠枝的卷草与绽放的宝花打破外环原本规整的边界，花草间的空隙使其与环内产生交流、融为一体，这种通透感和连贯性正是中国传统纹样共有的特征，同时也兼具隋唐时期纹样细腻、华美的特点。

图1 波斯萨珊时期森木鹿纹锦

图2 唐代瓣窠奔鹿纹锦

图3 唐代卷草窠舞凤纹锦（左）唐代宝花窠鹿纹锦（右）

宋代《营造法式》中有四入瓣窠、四出尖窠、珠焰窠等相关记载，这些形式在蒙元时期的纺织品上得到了延续。以卷草地滴珠窠兔纹织金锦为例（图4-左），滴珠形锦窠上尖下圆，有明显的方向性与运动感，由于这种锦窠尺寸小巧，其兽纹常呈俯卧状，窠内空隙处填充其他纹饰，滴珠形外环留白不做装饰，用以突出窠内纹样。滴珠窠在蒙元时期在其他器物上亦有使用，永乐宫壁画中的滴珠窠兔纹与织锦上的图案如出一辙（图4-右）。

蒙元时期有一种特别的滴珠窠，有形无边，即借用滴珠之形，但并无外环，只保留窠内纹样，如图5左图滴珠窠卧鹿纹绢所示，当时把这种一块块面积较小、形状自由的散点纹样叫做“搭子”，由金线制成的纹样叫做“金搭子”，如图5右图元明宗皇后八不沙用于领边的衣料正是“金搭子”。

此外，枣核形锦窠纹样在蒙元时期并不多见，如图6阿尔泰山地区出土的13—1 4世纪织金锦上枣核窠外环为复合式，其最外层保留了萨珊联珠环的遗风，但是窠内对鸟兽采用了背靠背的组合方式，这与隋唐时期成对鸟兽的面对面模式有所差异。柿蒂窠，又称方胜窠或四出尖窠，顾名思义如同柿子下部之蒂子一样，由四瓣组成，柿蒂头部尖锐、尾端肥厚圆润，有坚固、结实之意，早期多用于建筑和器物之上，起源于战国至西汉时期的方花纹。作为纹样骨架应用于纺织品时，可作为不同题材的隔断并置于整体纹样中（图7-左），也可以放在袍服的领口处，形如云肩，这也是蒙元服饰的一大特色，如元代暗花织金绫大袖袍领口的柿蒂窠主题纹样（图7-右），其轮廓丰满肥壮，窠内装饰云龙纹，豪放、大气。受蒙元时期风格影响，明代袍服多在肩部织有云肩式柿蒂窠主题纹样，并与袖襕搭配使用，称之为“通袖云肩”。明代红纱飞鱼袍领口处四条飞鱼分别安置在四瓣柿蒂之中（图8），空隙处用海水、卷云等纹样填满，几乎覆盖整个前胸和后背。有研究证实，元明时期用云肩式柿蒂窠纹锦属织成袍料时，会在裁剪制衣之前，先在面料上设计好服饰的具体形制、规格、尺寸、花纹位置等，[5]正谓“织而成之，不待剪裁之物”[6]，定织的衣料在这一时期的服饰上广泛应用。

二、风格的差异性

隋唐时期锦窠主要有三种典型样式，即西来的萨珊式、何稠仿制波斯锦和本土化的陵阳公样。典型的波斯萨珊风格联珠团窠纹内部饰以鸟兽纹，单独或成对出现。如图9两件联珠团窠纹锦所示，鸟兽脚下的花台也是这类纹样的显著特征。鸟兽脖颈处常戴一串环形项链，两条绶带飘至颈后，在萨珊王朝文化中象征王权。此外鸟兽常以侧面示人，呈静止站立之状，给人以庄严、肃穆之感。

《隋书·何稠传》载：“稠博览古图，多识旧物。波斯尝献金绵锦袍，组织殊丽。上命稠为之。稠锦既成，逾所献者，上甚悦”，赵丰在《唐系翼马纬锦与何稠仿制波斯锦》一文中从三个角度探讨何稠仿制的波斯联珠纹团窠锦，且何稠的仿制锦在光泽度和技术方面优于波斯锦，颜色更加丰富，纹样造型更加精致华美。根据赵丰的研究，吐鲁番阿斯塔那墓出土的联珠骑士纹锦（图10-左）和中国丝绸博物馆收藏的花树对鹿纹锦（图1 0-右）都属于何稠仿制的波斯锦类型织物，同一风格纺织品在我国西北地区、中亚及日本正仓院等地均有保存。

“花攒骐骥枥，锦绚凤凰窠”，这种以花卉或卷草作为团窠环、内含翔凤、游麟等瑞兽的图案，被人们称之为“陵阳公样”，是在传统中原织锦的基础上吸收融合波斯等纹饰风格的再设计，因陵阳公窦师纶所创而得名，流行于初唐和盛唐时期。如图1 1唐代宝花狮纹锦四周花团锦簇、枝繁叶茂，狮子和花卉的表现手法更加写实，尽显大唐之雍容华贵。

图4 卷草地滴珠窠兔纹织金锦（左）永乐宫壁画中的滴珠窠兔纹（右）

图5 元代滴珠窠卧鹿纹绢（左）元明宗皇后八不沙肖像（右）

图6 13-14世纪织金锦

图7 元代缂丝柿蒂窠天鹿纹残片（左）元代暗花织金绫大袖袍（右）

图8 明代红纱飞鱼袍

图9 红地联珠对鹿纹锦（左）唐代联珠纹对雁绶鸟纹锦（右）

图10 唐代联珠骑士纹锦（左）唐代花树对鹿纹锦（右）

图11 唐代宝花狮纹锦

从“萨珊式”到“仿制波斯锦”再到“陵阳公样”，隋唐时期的锦窠纹样经历了“融合创新”的过渡阶段，模仿和吸收萨珊艺术的构图模式，与中原的祥瑞题材相结合，赋予外来艺术以本土化的新生。

作为北方的游牧民族，蒙元时期的艺术深受草原文化影响，“春水秋山”题材表现了辽金元时期北方游牧民族春秋狩猎的场景。击兔射鹿是秋日狩猎的重要项目，兔纹、鹿纹常常被当作“秋山”的象征出现在织物上。元代团窠四兔纹织金锦中四只奔跑的野兔在窠内围成一圈（图12-左），四兽的团窠在辽代也有出现。收藏于中国丝绸博物馆的大窠四鹰纹锦上四只蓄势待发的鹰（图12-右），将狩猎的紧张气氛推向高潮。再如图13元代龙凤纹织金锦图案，其瓣窠外环简化为花瓣形同心环，窠内游龙在云端浮动，凤鸟正展翅高飞，龙凤纹是蒙元时期在中原文化影响下的产物，也是游牧文化与中原文化的融合。

蒙元大军横扫亚欧大陆，旷日持久的战争加速了各民族之间科学技术、文化艺术等多方面的交流，其统治者对这场范围空前宏大的交流采取兼容并蓄的态度，丰富多彩的外来文化在这里生根发芽。据考证，格里芬（griffin）是这一时期织锦中常见的异域神兽，它是一种鹰头、狮身、带翼的动物形象，出现于公元前300 0年的幼发拉底与底格里斯河流域，在亚欧草原文明中广泛流行。[7]如图14元代团窠对格里芬织金锦中两只格里芬后肢站立、前肢抬起、背靠背又回首相望，上半身与下半身呈180度扭转状。沈爱凤在《从青金石之路到丝绸之路》一书中曾提及，这种装饰手法是为了夸张动物的奔跑速度。这些夸张的手法充分反映了游牧民族对动态的敏锐观察力，也是草原造型的独特之处。[8]这件织锦更加独特的地方是团窠外环内的一圈异文，伊斯兰艺术中喜用各种变形的艺术字体在建筑、绘画、纺织品、工艺美术品等作为装饰体现。蒙元时期的统治者常年征战伊斯兰国家，也使其间中西交流频繁，西域的穆斯林大量东迁入华，其中包括大批工匠。蒙古国时期，这批工匠散处各地，入元后，官府成立专门的作坊，将穆斯林工匠及其后裔收入其中，织造出大量具有伊斯兰风格的纺织品。[9]

蒙元时期锦窠的发展着重表现在广泛的纹样题材、鲜明的艺术风格上，蒙元文化在继承宋辽金的传统上还广泛吸收了外来文化，因此这一时期的装饰纹样有三个系统并存，即游牧民族的草原文化、伊斯兰异域文化、中原华夏传统文化。

图12 元代团窠四兔纹织金锦（左）辽代大窠四鹰纹锦袍（右）

图13 元代瓣窠龙凤纹织金锦

图14 元代异文窠对格里芬织金锦

三、结语

锦窠原为波斯锦上的装饰纹样，随着丝绸之路传入中国后引起效仿之风，其演变历经两个高潮。锦窠纹样发展的第一个高潮是隋唐时期，为迎合大众的审美趣味，锦窠纹样融入中原文化，本土元素在外来的骨架上熠熠生辉，产生新的织锦风格，这是锦窠纹样融合创新的阶段。第二个高潮是蒙元时期，此时政治开明，与外界交流频繁，锦窠纹样上体现出多元文化并存的现象，由锦窠纹样的变迁呈现出当时的社会政治、文化艺术、时代风尚等。

从隋唐到蒙元，锦窠纹样在中国大地上经历了数百年的发展，在保留纹样骨架的基础上，受时代背景与艺术形式的影响，使得两个时期的锦窠纹样于造型、内容和表现手法上多有差异。就造型而言，隋唐时期的锦窠纹样在外环的装饰上多选用联珠和团花卷草，联珠纹在萨珊艺术中象征着荣誉的珍珠项链，团花卷草是大唐风尚的体现。时过境迁，蒙元时期的主导文化更多来自草原文明，其中包涵了中原地区的汉文化及中亚的伊斯兰文化形式，其外环造型趋于简洁或是借鉴伊斯兰装饰风格。而在内容题材的选择上，隋唐时期多为温文尔雅的静止鸟兽，蒙元时期则更偏爱气势磅礴、富有动态的猛禽野兽，整体风格亦由威严端庄过渡到豪迈雄壮。不同的时期赋予了纹样不同的表现形式和寓意，可谓各美其美，美美与共。

图片来源

图1:杨瑾.《森木鹿:一种有翼兽头神禽传播、流变与融合轨迹与文化蕴意再探讨》,2018:33-51.

图2,图12-右,图14:中国丝绸博物馆馆藏.

图3,图10,图11:赵丰,齐东方.《锦上胡风——丝绸之路纺织品上的西方影响（4-8世纪）》,2011年版.

图4,图5,图7:赵丰,金琳.《黄金·丝绸·青花瓷——马可·波罗时代的时尚艺术》,香港艺纱堂/服饰出版,2005年版.

图6:James C Y, Anne E W. When Silk Was Gold——Central Asian and Chinese Textiles. New Haven: Yale University Press, 2000.

图8:《斯文在兹—孔府旧藏服饰》,山东博物馆,2012年版.

图9:北京服装学院民族服饰博物馆馆藏.

图12-左:赵丰.《中国丝绸通史》,苏州大学出版社,2005年版.

图13:田自秉,吴淑生,田青.《中国纹样史》,高等教育出版社,2003年版.