来一场说走就走的旅行

杜学峰

世界上最浪漫的事是什么？答案之一，就是来一场说走就走的旅行。这句话成为许多人向往的一种理想生活状态。正因为不容易做到，才“向往”“理想”，才“最浪漫”。

“世界这么大，我想去看看”，这样一封与旅行有关的辞职信，也曾引爆了网友的议论。尽管说和做，差距很大，但旅行、去远方，是人骨子里不安分的一个潜在因子，它总在你的血液里奔腾，搅得你蠢蠢欲动，心里痒痒的。

我属射手座，就是始终想行走的那个“人马”——拥有人的大脑、马的四蹄，不想走才怪呢。因此去远方是我众多理想中最执着，也是我从小就一直向往、从未放弃的。但我不是旅行达人，不是那种背起行囊不管不顾就出发的行者，我没有那种决绝，我承认，这是我的弱点。所以，我更珍惜每一次的出行，不论是自驾还是跟团，或是半定制。我把每一次的旅游变成旅行，并从中获取旅行的意义——让短暂的生命辽阔延伸、让单薄的生活澎湃丰饶、让无法重来的人生无憾有意义！

旅游是壳，旅行是心，旅程便是身与心的修行。这次的英国和爱尔兰之旅就是一次很好的走远方的体验。行走的脚印，不论是古人的，还是他人的，也包括我自己，都会熨在流年上，是生命的印记和回响。

伦敦、温莎、巴斯、牛津、斯坦福德、曼切斯特、约克、温德米尔湖区、爱丁堡、格拉斯哥、贝尔法斯特、都柏林……其间，我们还在多个英国迷人的小镇住宿。因篇幅有限，摘取其中的“都柏林”以飨读者。

凯尔斯圣书：圣三一学院的国宝

我们是从英国的北爱尔兰进入爱尔兰的。在我看来没有什么国界，两国之间也没有海关，一条高速公路将两个国家连在一起。看看路上的公里标示牌，一个是英里一个是公里，就知道是在英国还是在爱尔兰。

我们能够畅通无阻进入爱尔兰，得利于前年英国和爱尔兰签署的一项两国短期签证互免协议。这项协议，允许来自中国、俄罗斯、印度等非欧盟国家的游客和商务人员使用一份签证可在两国之间自由往来。

大约十点半，我们进入爱尔兰。

爱尔兰是西欧的小国，在公元前7000年左右就有人类居住，一批猎户从大不列颠岛渡海而来，成为最早的原住民。公元6世纪时，凯尔特人陆续从中欧入侵爱尔兰，建立了许多各自为政的小国，并逐渐形成了统一的语言和文字——盖尔语，如同我国秦朝以前的格局。可以说凯尔特人是爱尔兰人的祖先，爱尔兰人又是美国人的祖先，美国总统肯尼迪、尼克松、里根、克林顿、布什均为爱尔兰后裔。而NBA凯尔特人队的名称就是不数典忘祖的实例。对于喜欢NBA的中国球迷来说，都知道绿衣军团凯尔特人曾经的“红衣主教”奥尔巴赫，“三巨头”加内特、皮尔斯和阿伦，以及辉煌战绩：16座冠军奖杯、8连冠，至今前无古人后无来者。

我们去的第一个地方就是爱尔兰最古老、最著名的学院——都柏林圣三一学院，是与牛津、剑桥齐名的欧洲名校。名人乔伊斯、王尔德、贝克特就毕业于此。从这里毕业的学生每年都是各大集团公司的抢手人才，拥有一张该学院的毕业证就等于拥有了一张通往成功与财富的通行票。

圣三一学院坐落在市中心，学院门前本就不宽的道路正在进行维修，我们的大巴停在一处公交车站后面，等我们下车后开走，再在指定的时间来原地接人。

圣三一学院很大，占地40多英亩，从1592年开始修建，18世纪才基本形成现在的模样，所以它的建筑群风格迥异，各时代的都有，根据建筑形式可基本断定属于哪朝哪代建的。最负盛名的要数图书馆，而我们重点要参观的也是图书馆。

我们去时，图书馆门口已排起了长队。据说开放日都是如此，可见书籍在人们心中的重要位置。因为没有谁乱卡位，没有等多久就进入了图书馆。导游带着我们直奔东厅国宝级的镇馆之宝——《The Book of Kells》（有多种译法：凯尔斯圣书/凯兰书卷/凯尔经）面前。

宝贝放在玻璃柜里，围了几层人，得慢慢往里挤才能一睹尊容。这部泥金装饰的《The Book ofKells》成书于中世纪早期教会发展的黄金时期，用拉丁文手书而成，记述了当时宗教、政治、文化、艺术等的发展历程，还有两千多幅耶稣、圣母、圣子、圣约翰和圣马休等的肖像插图，是爱尔兰古代历史上最完美的手写巨著，极其珍贵。

相传凯尔斯圣书成书于九世纪初，是由居住在苏格兰西海外的爱欧纳岛上的僧侣们手写而成。公元806年间，爱欧纳岛遭到北欧海盗的偷袭，68位僧侣殉难，劫后余生的僧侣渡海迁徙至爱尔兰境内的米斯郡凯尔斯镇。因此，关于此圣书是著于爱欧纳岛还是凯尔斯镇，或者始于爱欧纳岛竣笔于凯尔斯镇，至今都未找到答案。对于我们一般游客来讲，上述问题一点也不是问题，那是专家们考虑的事。

尽管不能确认凯尔斯圣书的出生地，但并不妨碍它所展现出来的在今天看来仍然精美无比的装帧艺术。这部书写在牛皮纸上的圣经福音手抄书，装帧设计奢华复杂，是人类早期平面设计的优秀范例之一。传世的共有340小册，后来被整合为四大册，图书馆同一时间只展出其中的两册，一册展示文字，一册展示绘图。对于我来说，虽然眼前这泛着黄色金光的四页宝贝如同天书，仍能感受到它强大的气场，通体散发出一种高贵、神圣的气息，给人以宁静、和平和希望的力量，让人肃然起敬。

除了凯尔斯圣书外，展厅里还有两部圣书：阿尔玛圣书和杜若圣书。

竖琴：世界上唯一用作国徽的乐器

离开国宝凯尔斯圣书，我们脱离导游随着人流自行参观。这个爱尔兰最古老也是规模最大的研究类图书馆，藏书四百多万册，其中有大量的珍贵善本书与印刷图书。上了二楼，就是被称为Long Room的长厅，是老书院的主室。长约65米的大厅，藏有馆内近20万册最古老的图书。中间天花板是高高的圆形穹顶，两边是排列整齐的与天花板齐高的两层书架，有梯子在一旁伺候着读书人爬高取书，但此时游人不能越过界线进入。长厅两侧陈列着数十尊大理石半身像，雕刻艺术家和原型人物都是声名显赫之人，如路比亚克雕刻的英国作家约翰逊·斯威夫特。

这里参观者可以随意拍照，只是人太多，取景的角度受限。有一帅哥脚缠定型带坐在轮椅上，由一位美女推着，两人看上去像是情侣，亲密无间。他们目无旁人地专心参观，那神情与这环境，真是一幅不可多得的温馨典雅画面，Sorry，我偷拍了下来。

他俩在一个装有竖琴的玻璃柜前停了下来。这是爱尔兰最古老的一把竖琴，橡木和柳木组合成琴身，琴弦由黄铜制成，非常漂亮，约制造于15世纪。能供奉在这里，说明高贵，非寻常之物。是的，它就是爱尔兰国国徽的原型，传说曾为爱尔兰至高君主布赖恩·博鲁所有。

爱尔兰竖琴又称凯尔特竖琴，小巧没有踏板，是它区别于其它西洋竖琴的特征，便于携带，是游吟诗人常用乐器之一。爱尔兰竖琴在17世纪时开始“涉足”政坛，用其图案以识别爱尔兰地区。1922年爱尔兰独立后，它既成为国徽也是总统的印章图案。

我静静地呆在玻璃柜旁，与600多岁的古竖琴对视，几个世纪的时空仅缩微在咫尺之间。琴弦似乎被拨动，流淌出爱尔兰悲怆而坚韧的故事：12世纪后期，英国入侵爱尔兰；1541年英王成为爱尔兰国王，强迫爱尔兰人接受英国国教，掠夺他们的土地财产，并大量移民，激起爱尔兰人反抗；1649年秋，被恩格斯称为“兼罗伯斯庇尔和拿破仑于一身”的克伦威尔亲率大军远征，镇压爱尔兰民族起义，迫使不少爱尔兰人流亡北美，致使爱尔兰人口减少二分之一；英语逐渐取代本土的盖尔语，使爱尔兰成为除英国之外欧洲唯一一个说英语的国家；16世纪到17世纪，爱尔兰先后发生过四次大规模起义，音乐也成了一种武器，弹唱诗人带着竖琴到处演唱控诉殖民者的罪行；1801年，爱尔兰被合并，成为大英帝国的一员，全称为“大不列颠及爱尔兰联合王国”；1845年，爱尔兰发生大饥荒，英国政府未提供足够的救灾粮，造成爱尔兰人口减少四分之一；经过三个多世纪的斗争，1937年，爱尔兰终于独立恢复国家，但仍留在英联邦内；1948年底彻底脱离英联邦，并于次年宣布爱尔兰共和国正式诞生，但其北部六郡仍属英国……爱尔兰不幸的悲情历史是因为有一个强大的邻居，或者说有一个强盗邻居。

其实，竖琴并非起源于爱尔兰，在世界各个文明地区都有古竖琴的身影，应该是我们人类聪明勤劳的先祖的智慧发明。从形似满弦的弓来看，普遍认为弓箭是其灵感来源。想象得出，两千多年前，当箭离弦时的一刹那，在尖利刺耳声消失后，清丽的余音在抖动的弦上跳跃，久久地在持箭人的耳边缭绕，让其陶醉其间。为了能留住这样的声音，竖琴诞生了。古代对竖琴的称呼各异，我国古代竖琴叫箜篌。据考，箜篌产生于公元前，不仅是宫廷乐队的乐器，在民间也受到广泛喜爱，至今已有两千多年历史。盛唐时是箜篌的鼎盛时期，也就是在此时，箜篌先后传到朝鲜、日本等邻国。至今，在日本奈良的寺院里还保存着两架唐朝的箜篌残件。令人遗憾的是，十四世纪后期，古箜篌渐渐淡出人们的视野，至宋代后最终失传。我们只能在古代壁画和浮雕上看到古时箜篌的模样。今天，在民乐演奏中出现的箜篌均系我国现代研制，与古箜篌是两个概念。箜篌的代表名曲有《高山流水》《蕉窗夜雨》《湘妃竹》等。经过几个世纪的衍变和改良，现在，我们见到的管弦乐团中的竖琴特指西洋竖琴，是一种大型拨弦复音乐器，也是管弦乐团中重要的乐器之一。

眼前这把中世纪的凯尔特竖琴，沧桑感厚重，用收藏界的话来说，有磨损、包浆丰满，那是岁月的尘积，也是一个国家兴衰的见证。

爱尔兰是世界上唯一一个把乐器作为国徽的国家，这样一个国度，自然让我联想到浪漫、诗意、美好、和平、博爱、和善、宁静、文明……确实，爱尔兰人平和、友善、礼貌，去年，他们的人均GDP超过英国，自从建国起几十年间，没有谁缴过水费，因此在2014年，政府开始要求民众于缴纳水费后，人们不理解不满了，上街游行抗议。在我眼里，他们是身在福中不知福。

门外之观：都柏林之门和教堂

离开圣三一学院，我们前往菲兹威廉姆广场看乔治亚时期的都柏林之门。这是都柏林特有的一个都市风格：同一幢建筑，每家每户的门型、颜色各不相同。赤橙黄绿青蓝紫，啥色都有，特别在装饰上尽量保持自己独具一格的特点。为什么要这样？说来这个故事很有趣。

大家都知道爱尔兰盛产威士忌，有700多年的历史，而爱尔兰男人又嗜酒成风。喝高了晚上找不到自己家门的男人随处可见，主妇们为了让酗酒丈夫能准确找到自己的家门，便想了一个办法，就是把自家的门涂成与邻居不同的颜色。果然这一招管用，深更半夜敲错门的醉男人减少了许多。因此，这种风格的门从乔治亚时期开始流行起来，且一直沿袭至今。

看了都柏林之门，我们来到基督大教堂。这座都柏林最古老的教堂之一，位于南岸河畔，Lord Edvward街的尽头，这里曾是中世纪时的城市中心地带。其沧桑的岁月可追溯到11世纪，和英国其它古老建筑一样（温莎城堡、约克大教堂等），初建时用的是木料，经不起天长日久的风雨侵蚀，漏雨坍塌时常发生。就这样修修补补到了12世纪，史特伯公爵克莱尔出资，将教堂的木质建材换成了石头。坚硬的石材使大教堂挺过了四个世纪后，在16世纪时又承受不起经年的风吹雨打，垮塌了。这时，欧洲的建筑业也发达了，于是，著名的建筑师史崔特重新设计了大教堂的重建方案。从1871到1878年，经过7年的修建，成就了今天我们看到的基督大教堂的大致模样。在近代的1980到1982年，又对其进行了维修，就是现在我眼前的尊容了。它是都柏林联合主教教区的礼拜中心，也是许多年度盛典的举办地。

基督大教堂和同城的圣帕特里克大教堂相比，小了许多，但它却拥有不列颠群岛最大的教堂地窖。地窖建造于1172年，藏有许多珍贵的宗教文物。但我们没有眼福，因为我们连教堂都没进，外观20分钟，只在门口逗留了一会儿。也对，对于基督教，我们是门外之人，在门外看看也合乎情理。

绿色系数的计算方式为：优先顺序中相邻2个能源子系统的耗电量之差比上优先顺序中最前能源子系统与最后能源子系统的耗电量之差。

基督大教堂的门口有一个1028年始建时的地基底宝尔势格庄园座遗迹，立有一牌，上面的文字大意是：请帮忙保护我们的古迹，请勿入内，否则将被追诉，并提醒此行为危险且不可取……

外观完基督大教堂，我们下一个目标是吉尼斯黑啤。

吉尼斯黑啤：能喝的国宝

竖琴是爱尔兰民族的象征，在都柏林的街上能看到许多建筑的门首都有竖琴的浮雕，而唯一可以用国徽竖琴图案来作Logo的商品就是爱尔兰人引以为豪的吉尼斯黑啤。

在成都看行程时，对要参观“健力士（行程上是这样译的，我觉得吉尼斯更准确）黑啤展览馆”很抵触，对于不喜酒的人来说，吸引力不大，曾问能不能不去？为什么非要去？回答：所有爱尔兰旅游线路，都有这个安排，且不能取消。好吧，那就去吧。

去了，颇为震惊，出乎意料地好，幸好“不能取消”。

在国内我参观过很多展览馆，基本上都是展品陈列，死气沉沉的，所以一听到展览馆就提不起兴趣。其实出发前，在网上查过“健力士黑啤展览馆”的资料，无感。如果行程上翻译成“吉尼斯啤酒仓库”，吸引力可能要好些，也能查到一些可能有感的资料。在此，建议旅行社将“健力士黑啤展览馆”改为“吉尼斯啤酒仓库”——GUINNESS STOREHOUSE，这是我在现场看到的英语标识，文字本身就是吉尼斯啤酒仓库，为何要翻译成展览馆？好没劲。

我一下汽车就找到感觉了。窄窄的两车道马路，两边高大的建筑被发暗的土黄色砖墙包裹得严严实实，连窗户都用砖封住了，神秘莫测的样子，墙脚只露出一小块地供人行走。路上有雨后的积水，厚重的铁门看上去锈迹斑驳，似乎有热气从门缝中蹿出，时光倒流的感觉，像是走在18世纪末的英国工业革命时工厂林立的那个时代。

顺着GUINNESS STOREHOUSE的指示路标，我们步行到达吉尼斯仓库。它的外形像一品脱啤酒玻璃杯，外墙砖是土黄色，显得古朴老旧，有岁月感。里面却是另外一个天地，完全是高科技的玻璃和钢结构，自然光与人造灯光将室内装饰得明暗有致，像是舞台的布景，最强灯光处是中央几条交叉运行的电梯，载着一拨又一拨的人上上下下，看上去就像是数条繁忙的现代化流水线，显得活泼畅快，气势不凡。

每人都得到一张兑换券，可兑换一杯黑啤。吉尼斯仓库共有七层，我们跟着导游从第一层开始参观。第一层设有纪念品商店、档案室、创始人亚瑟·吉尼斯办公室，以及四大天然配料的展示：大麦、啤酒花、酵母和水。在正厅中央最显著的位置，陈列着亚瑟·吉尼斯于1759年12月31日签署的一份租约副本。这份著名的租约，被世界上最大的吉尼斯一品脱玻璃杯环绕着。租约看不清也看不懂，回国后查资料获知：每年45英镑，租期长达9000年。9000年，太长了吧，我怀疑数据不准确，但所能找到的资料都显示是这个数字。

吉尼斯黑啤发祥于18世纪。1759年，爱尔兰人阿瑟·吉尼斯在都柏林啤酒工厂集中的圣詹姆斯门大街，建起了自己的啤酒厂。对于这个后来者，最初大家不看好也没在意。其实，黑啤的诞生纯属偶然，在一次酿酒中，工人不慎将大麦烤糊了，酿出来的啤酒特别黑，倒掉太可惜，便分给工人喝。没想到，工人们都说比平常的啤酒好喝许多，于是，这个世界就有了可口美酒吉尼斯黑啤。

如果没有这次的意外事故，吉尼斯啤酒厂也许会像其它啤酒厂一样默默无闻，甚至被淘汰。老板阿瑟·吉尼斯应该好好重奖那位烤糊大麦的工人，但好像他并没有这样做，因为没有关于此事的任何记载。经过几十年的努力和时间的大浪淘沙，吉尼斯啤酒在竞争异常激烈的环境中脱颖而出，到19世纪初，它已成为爱尔兰啤酒业界的大佬。如今，吉尼斯黑啤销往世界150多个国家，每年的销量超过18亿品脱。导游说，为了保证质量和纯正的口感，吉尼斯黑啤只在国内生产，没有在国外建分厂，所以，它配备了各种运输工具，在第二层将有所展示。

穿过专用于生产黑啤的水源做成的瀑布墙，我们来到第二层。果然，在这一层我们看到了几个世纪以来吉尼斯使用的各种海陆空运输工具的模型。还有制做啤酒木桶古老技艺的展示、啤酒酿造过程，还设有咖啡馆，可品酒，供游人休息。

乘中央电梯上到第三层。这层设有啤酒品尝体验区，但导游说我们到六层或者七层再去喝酒。

第四层主要是吉尼斯的广告展示，如1929年2月，吉尼斯第一条正式广告刊发于全国性的英国媒体上，广告语是那句著名的：“吉尼斯妙不可言”（Guinness is good for you）。这句广告语作为那个时代最伟大的代表之一而被载入广告史册。当然，这一层还有介绍比黑啤更为出名的《吉尼斯世界纪录大全》诞生的背景故事。

上世纪50年代，吉尼斯啤酒公司的执行董事休·比佛爵士，在一次狩猎聚会上没能射中一只金鸻，他便说这是世界上飞得最快的鸟，所以他射不中。但他的同伴却不同意并与他发生了争执。比佛不服气，回家后想从书中找出支持自己的依据，但非常遗憾，没有一本书记录过鸟的速度。他便萌生了编撰一本记录世界之最的书的想法。具有商业头脑的他是这样预测的：如果有这样一本书，在酒吧里就可以为人们提供许多谈资并助酒兴，公司的黑啤将会卖得更多。经过紧张的编写工作，1955年8月，第一本《吉尼斯世界纪录大全》出版了，并在当年荣登英国畅销书榜首。令比佛爵士及吉尼斯上层没有想到的是，原本是公司品牌营销的一个创意，其结果是此书的名声远远大于啤酒。

第五层是吉尼斯学院、吉尼斯全球社区及产品种类展示、图片信息墙和行家酒吧等。当然，这里可用兑换券在吉尼斯学院或者行家酒吧换一杯啤酒，也可以在互动地图上留言。我们团队中仍然没有人在此享用啤酒。

第六层是吉尼斯黑啤和美食的体验区，有两个餐厅和一个酒吧。须要搞清楚的是，这两个餐厅分为正式餐点和非正式餐点，吉尔罗伊餐厅是正餐，酿造师餐厅是简餐。亚瑟酒吧倒是可以进去坐坐，感受一下爱尔兰传统酒吧的氛围，但里面人太多了。不过这并不遗憾，因为最为精彩的部分是第七层的重力酒吧。

无敌视野：重力酒吧醉眼赏景

第七层重力酒吧简直是无敌视野，落地玻璃窗可以360度将都柏林全景尽扫眼底。形象一点说，这是吉尼斯仓库外形一品脱啤酒杯的泡沫部分，导游说特别是在晚上，只有这一层灯火通明，非常像啤酒杯顶部的泡沫层。这时，太阳出来了，阳光透过落地玻璃将重力酒吧照得晶莹剔透。

吧台在圆厅中央，我们手中的兑换券可以换一品脱啤酒。也可换半品脱啤酒，以自己的酒量为准，最好不要浪费。我将兑换券交到吧台，我要了一品脱。打酒师将新鲜的啤酒打入玻璃杯中，浅巧克力色，并非黑色。打酒师告诉我需等几分钟酒变为黑色时才可取走，只有这样口味才纯正，才是真正的黑啤。

果然，不一会儿，我的啤酒变为黑色，可以享用了。真好喝，那口感难以用语言来形容，就像那句著名广告词一样“妙不可言”。

黑啤是妙不可言，可落地玻璃窗前的座位却没有了。第七层是人气最旺的一层，环顾一圈，连站着喝酒的小圆桌都没有空的。还好，附近有三个年轻老外的小圆桌还有点空位，可放下我手中的酒杯。征得他们同意，我与其拼桌了。

像爱尔兰古老酒吧一样，重力酒吧再现其魅力———让许多互不相识的人聚在一起，相互认识、了解、交流，谈论轶闻趣事，共同分享经历、故事。阳光洒在每一个人的身上，这里有浓浓的认同气氛，这里的环境让你不会有陌生感，每一个人笑逐颜开地喝着啤酒相互交谈着，虽然嗡嗡声弥漫在空气中，但其分贝并不影响人们的私语，热闹而又有节制的秩序，很贴心。置身于此，哪怕一句话不说，没有疏离，只有融入。

虽然落地玻璃前没有座位，但仔细寻寻也能找到可站的地方。全景欣赏都柏林城市风景，我怎么能放弃这样的机会，而且今天天气特好，万里无云。我拿着酒杯移动着变换方位，分别站在东南西北的窗前，喝着黑啤，望着蓝天下的都柏林，那种融化欲飞的感觉，与这座城市很熨贴。

凭手中一张导览图，从顺时针方向一一放眼望去，能看到威灵顿纪念碑。爱尔兰人威灵顿公爵，1815年滑铁卢战役中击败拿破仑而名垂青史。他曾任爱尔兰总督副官、爱尔兰国会议员、英国陆军元帅、英国首相。作为陆军元帅，他是世界上唯一一个获得七国元帅军衔的人，这七国是英国、法国、沙俄、普鲁士、西班牙、葡萄牙和荷兰。击败拿破仑后，作为驻法占领军总司令，伟大的威灵顿拒绝了布吕歇尔提出的枪杀拿破仑和焚烧巴黎的建议。否则，美丽的巴黎将付之一炬，那将是一场多么可怕的噩梦。不但如此，威灵顿的伟大还在于，他积极组织贷款以解救法国的财政难题，并提出三年后撤除占领军；他会为阵亡的士兵流泪：“我向上帝祈祷，希望我今后不再打仗。”如他所愿，他此后没有再上过战场。

与吉尼斯啤酒有关的报道，是在滑铁卢之战中，一个受伤军官在日记中写道：“当我伤势充分恢复之时，特别希望痛饮一杯吉尼斯啤酒，我深信它比任何东西都对我的恢复更有裨益。”不得不说，吉尼斯黑啤的魅力无酒能敌。

威灵顿纪念碑建在凤凰公园内，它的四周是一片绿色。凤凰公园，我看到了，这是待会儿我们将要去的地方，占地1760英亩，据说它是欧洲最大的城市公园。

而距离最近的就是圣詹姆斯啤酒厂。这里就是1759年，吉尼斯啤酒之父亚瑟·吉尼斯为他的酒厂签下占地四亩、“9000”年租期租约的地方。如今，啤酒厂已扩建成占据都柏林南边超过50英亩的啤酒帝国。每天，这里生产的400多万品脱的啤酒，供爱尔兰、英国、欧洲大陆及北美洲的人们享用。

喝一口黑啤再往右看，那个由红砖建造、有绿色圆顶的高高耸立的塔是圣帕特里克塔。塔顶部有他的雕像，但我站在重力酒吧这么远的距离是看不清的。以后可要记着带上望远镜来，好好领略一下俯瞰的美滋味。

我继续往右走，占据窗边一个位置。我看到了都柏林市中心最高的建筑——120米高的尖塔。眼光往回收点，就是圣奥古斯丁和圣约翰教堂。该教堂1862年动工，完成于1911年，时间够长的了，跨世纪之作，据说拥有都柏林最高的教堂尖塔。不远处是基督大教堂，这是我们刚刚去过的。在基督大教堂后面，隐隐约约能看到圣三一学院。

再喝一口啤酒，往右找一个视角，圣帕特里克大教堂收入眼底。圣帕特里克大教堂始建于公元450年，后经历几度改建形成今天的规模。该教堂收藏着爱尔兰最大的钟，许多爱尔兰的重要人物都埋葬于此，如爱尔兰共和国的第一任总统。圣帕特里克大教堂在爱尔兰的地位相当于英国的西敏寺教堂。而自亚瑟·吉尼斯起，吉尼斯家族就一直向该教堂提供捐助，如19世纪60年代，本杰明·李·吉尼斯爵士捐了15万英镑用于该教堂的修葺。也许正因为如此，有圣帕特里克的保佑，吉尼斯啤酒公司才能取得如此的辉煌成就。付出总是会有回报的。

喝完最后一口黑啤，远处的威克洛绵延的山脉，像一抹淡淡的黛色在天边时隐时现，这是吉尼斯黑啤纯净水源的供给地之一，每天有800万升的优质淡水流入吉尼斯啤酒厂。明天，我们将要去拜访它的山青水秀。

皇室鹿园：荒野中尽情释放

凤凰公园坐落在都柏林西北部利费伊河北岸，原为当时的总督奥蒙德公爵于1663年建的鹿园，用于英皇室及都柏林的权贵们狩猎活动。凤凰是一个很中国的名字，为什么取这样的名字？当初鹿园是用盖尔语Finniskk（水清草绿之意）取名的，后来英语取代盖尔语后，因其读音与英语中的“凤凰”相似，英国人将其称为凤凰公园，并逐渐被大家接受。

虽然几个世纪过去了，都柏林人并没有大兴土木地去改造它，这个占地1760英亩、欧洲最大的城市公园，如今仍保持着17世纪鹿园的特点。我真佩服都柏林人的耐心、坚守与念旧，让这么一大片地“荒芜”着。

说它“荒芜”，是因为它所呈现出来的广袤、空寂和野性。齐腰深的野草恣意疯长，参天茂密的树林自由伸臂展翅，宁静的小道偶尔会有一个骑自行车的人经过，然后归于更深厚的寂静。更多的时候是除了我们外，几乎见不到其它活动的物件。

阳光温暖，蓝天纯静，云朵洁白，我们扑向齐腰甚至齐胸深的草地里，涉草而过，然后在绿树下草坪上，或打坐、或打滚、或雀跃、或放平身体、或对着没有人烟的荒野狂吼一嗓子……肆意释放，尽情撒野，卸下生活中不能承受之重，让身体轻盈、灵魂飘逸，回到生命最初的原始和野性，我想哪怕是放纵一下裸奔也没有谁来管你。

鹿园是有鹿的，据说这里自然放养着数百只小鹿，但我们没能见着。与鹿为伴的还有其它动物———在公园中央还有一湖泊，水面上天鹅、鹈鹕等水禽悠然游弋，我们仍没见着。因为凤凰公园太大，湖在中心地带，时间上不允许吧。美国大使馆和威灵顿碑也没见着，可能是不顺道吧。

我们的大巴经过总统府，没有停下，我很希望能停下来，因为这是进入凤凰公园后看到的唯一一处建筑。返程时，又经过总统府，一晃而过，没能拍一张照片。总统府每周六对外开放，今天是周三，不对外开放。即使是周六，也得提前领取参观券，否则也进不去。据说，这座白色洋楼的二层上有一盏永不熄灭的灯，是为了唤回流落异乡的爱尔兰游子，照亮他们回家的路。好温馨的一盏明灯，这样的国家关怀，能触动到人心里最柔软的那个点。很想去瞧瞧那盏明灯，只能下次再来时补上了。

走得比较匆忙是因为晚上要看踢踏舞的表演。

乡村俱乐部：原汁原味的踢踏舞

踢踏舞有多种流派，但主要分为美式和爱尔兰式。虽然美式踢踏舞发源于美国本土，但它是爱尔兰民间舞蹈与非洲黑人舞蹈结合的产物，所以说，踢踏舞的源头之一还是爱尔兰。

我们在晚上7时左右抵达都柏林近郊的TAYLORSBAR。这是一家具有乡村风格的俱乐部，茅草斜坡屋顶，屋顶上有三只奔跑的猎犬，散发出浓郁的山野之气。据说TAYLORS BAR在都柏林68家剧院和音乐会中排名第12。它有四个夜店酒吧，我们去的是其中的FARWHOUSE BAR，应该是以跳舞为主的吧。

晚餐是典型的西餐三道式：汤、主菜、甜品。开胃酒是爱尔兰威士忌，饮品是加了威士忌的咖啡。汤有两种，我要的是海鲜汤。主菜也有两种，三文鱼和牛排，我要了前者。

头道汤带烤面包片是一起上桌的。面包片很硬，很有咬劲，抹上黄油、奶酪很香。可能这时大家有些饿了，而主菜又迟迟未上，面包片很快就吃完，接着要了两篮，基本上吃了个半饱或者七分饱了。

这时，演出开始了，很小的舞台上有两个帅哥和两个美女在跳热场的踢踏舞。因为上肢没有大的动作，全是脚下的踢踏功夫，不用大舞台照样也把气氛搞得洋溢起来。之后便是两个老男人边弹边唱。

主菜上桌了，烤三文鱼配土豆、胡萝卜，分量足，味道不错。我基本上消灭完了，但这时，胃已撑得没有多少空间了。

节目基本上是弹琴唱歌和踢踏舞交替进行，当中也有互动环节和讲笑话，形式倒也活泼。唱的是英语歌，听不懂歌词，只能欣赏旋律。其中一首叫《MollyMalone》，导游之前不止一次提起，说这首歌很出名也好听，他喜欢，而且背景故事非常感人。在17世纪那场大饥荒中，美丽的少妇莫莉马隆，为养家糊口，被迫白天卖鱼晚上卖身，最后不幸染病而亡。后人为了铭记这场浩劫，纪念这位善良勤劳的少妇，将她的故事编成了民歌《MollyMalone》，广泛传唱。都柏林市中心立有她正在卖鱼的雕像，以之缅怀。雕像制于1988年，在格拉芙顿街与萨福克街交汇处，成为了城市一景。

《MollyMalone》由爱尔兰老男人边弹边唱，确实给人一种凄婉的伤感之情。

当甜品上来时，只尝了一口，实在没有空间容下它了，真可惜又浪费。最后的威士忌咖啡，味儿很怪，没法接受。

在这样一个晚上，吃着地道的爱尔兰烤三文鱼，喝着地道的爱尔兰威士忌，看爱尔兰踢踏舞，听爱尔兰民歌，真是一次绝好的爱尔兰文化体验。

今天，以这样华丽的方式结束，真好！

另一种繁华：宝尔势格庄园

昨晚在回酒店的路上，我第一次在车上睡着了，因为酒精的作用——下午的吉尼斯黑啤、晚餐的威士忌。到住地时，昏沉沉地推着行李箱进了房间，然后洗漱，倒头大睡，根本就不知道我们住的酒店是在爱尔兰海边。

8点上车时，才看到旁边的大海，懊恼起得太晚了。还好，我们将在此住两晚，也就是说还有机会去海边的。

我们住的酒店叫Portmarnock Hotel And GolfLinks，中文译名为波特玛诺克酒店及高尔夫球场，位于马拉海德村与霍斯村之间、爱尔兰海边，是有资格的高级乡村酒店。这里离都柏林机场15分钟、离市中心30分钟，算是都柏林性价比较高的酒店。

酒店的前生属Jameson Whiskey王朝成员的宅邸，如今则是一座将19世纪的典雅与现代的舒适相融合的四星级酒店。酒店设有酒吧、鸡尾酒酒廊、健身房、美容护理房、温室花园等。这里备受赞誉的是高尔夫球场，曾主办了两届爱尔兰女子公开赛。所有的房间都面朝大海、花园或高尔夫场地，全是好景致。我们住的房间面对花园，背靠大海，也不错。

今天的行程相对来说比较轻松，就两个景点：宝尔势格庄园和格兰达洛圆塔。这两个都是威洛克郡数一数二的著名景点。

宝尔势格庄园又译为鲍尔斯考特庄园，有两项名列“世界十佳”：其园林在《国家地理》评选的全球十佳园林中位列第三，其别墅被著名的旅行指南《Longly Planet》（《孤独星球》）评为世界十大豪宅之一，是非常值得一去的地方。

宝尔势格庄园距我们住的酒店一小时车程。一路上的乡村风光伴随我们一路向南进入威克洛山区。大巴抵达宝尔势格庄园大门口，下了车，还未进去，庄园外的景色已是相当诱人了，大片的草坪、苍翠的林地和起伏的山丘，那种纤尘不染的品质亮丽又自然。

一进庄园，我就被它惊艳了！

那种辽阔流畅的视野，让你心花怒放；那种浪漫华丽的品味，让你沉醉迷恋；那种磅礴气势的格局，让你情怀酣畅。唰地一下，阳光普照，沐浴心田，天地锦绣，一股芬芳四溢的温润荡漾开来，舒畅、喜悦、美好。

宝尔势格庄园始建于1300年，占地20公顷，属于Le Power家族的地产，庄园也因此得其名。但那时它和一般的庄园一样普普通通，没有什么特别之处。七百多年来，几经易主，又经过几次大的扩建，才成为现在的规模和格局。据说最大一次是在18世纪20年代，由100个工匠历经12年建造完成。

庄园满眼都是美景。导览图一一列出了七处，按图索骥最好，一个都不能少。

意大利式花园，是庄园的核心景观，也是最为令人惊艳的部分，宽大的露台及天梯的边缘，都是精美的雕塑，是善于收藏的第六世和第七世庄园主人游历欧洲大陆时寻觅得到的。他们将从世界各地淘来的宝贝用来装饰自己的家，呵护着庄园并代代相传。

豪宅前的露天大平台最适合远眺，极目处便是蓝天白云下绵延起伏的威克洛群山。平台上有铁架木椅，我坐在上面君临天下般扫视着我的疆土，近处远处都是爱尔兰的极品风光。两小时的参观时间，我就做两小时的庄园主的美梦。

在去塔谷的路上，两边是参天大树，均是有几百年树龄的古树。顺着路拐一个弯就看到那个像胡椒罐的塔楼。塔楼就是按照庄园主人桌上的胡椒罐的原型来设计的，惟妙惟肖。我“蹬、蹬、蹬”就上了塔楼，直到塔顶。塔楼主要的功能是眺望放哨和防守。塔的中段设有一炮台，六七门炮黑幽幽地架在那里，对着庄园外围。现在，浓密的树林已将视野挡住，我站在塔顶根本就无法看远，自然，炮台也只是文物展示，述说着当年庄园面临的劫难。

从塔谷往右下坡，就是日式花园，由鲍尔斯考特第八世子爵及其夫人出资，于1908年修建的，也有百年的历史。日式的亭台楼阁，其主要元素还是我们中国的，它的文化受中国影响最盛。

从日式花园爬坡上坎后，就来到特里托湖。湖里有一处喷泉，是仿照罗马巴贝里尼广场上的人鱼喷泉而建。湖边有一个小船屋，上面是一双腾飞的双翼飞马，飞马的造型是鲍尔斯考特家族盾徽的一部分。

特里托湖的上边就是意大利花园，从波光粼粼的湖面向上望去，喷泉、梯田花园及豪宅尽收眼底，是看庄园的最佳视角。当然也是拍照的绝好视角，但这得看你手中的相机或者手机的镜头配制了，景深一定要有的，否则没有美妙的效果。

特里托湖下方是一片绿草坡地，坡地边缘是悬崖，山谷幽深，云蒸霞蔚，仙气冉冉，对面的群山起伏有致，绿树浓郁。我坐在草地上，静静地与群山对望，心中一片苍翠，脑袋一片空白，发呆是最好的膜拜。

继续沿着顺时针方向走上缓坡，两旁是自然天成的古老大树，几人合围的树干比比皆是，似乎告诉我们这些匆匆过客，它们才是长寿的物种，见证了几百年的时代变迁、人间悲喜，而且还将继续见证。是的，我们的肉身抵挡不了岁月的利箭，也就是那么匆匆几十年，而那些可爱的宠物更是阳寿甚短。古树旁就是爱尔兰规模最大的宠物墓地之一。小小的墓碑上，是一个个曾经带给主人欢乐的名字，宠物墓地表达了爱尔兰人对生命的尊重，哪怕是一只犬一只猫一只鸟。

我认为海豚池和围墙花园搭在一起是绝配。如果独立成景，小巧的海豚池显得很孤独，而围墙花园又显得单调，两者结合便生出趣味和美感。花园门前的海豚池，是庄园第七世子爵于19世纪末从巴黎购得的，而这道工艺铁门上的玫瑰、蓟和三叶草图案，表明那时爱尔兰还是大英帝国的一员，被称为英国门。围墙花园还有一道门，这门虽然看上去比英国门简单些，但却来自德国，是有着240年历史的班贝格大教堂的班贝格门。

围墙花园是花的海洋，迷人的奇花异草看得我们眼花缭乱，大多都是我们中国少见的植物，有的我们甚至没有见过，对于天性爱花的人来说，这里真是大饱眼福之乐园。

七处景观都逛了，实际上，我们在宝尔势格庄园逗留超过了两小时，这是导游第一次没那么急急地催促大家。他不催，我们肯定也不会主动离开，能多玩会儿，当然更合我心。

但终归是要离去的，午饭后我们将前往格兰达洛修道院及圆塔。

修行圣地：格兰达洛的翡翠绿

格兰达洛是威克洛山国家公园最有影响力的热门景点。源于它悠远的历史、厚重的人文思想、珍贵的考古价值及原始壮丽的古朴美景。格兰达洛意为两座湖泊之间的峡谷，可以想象它的姿色是何等诱人。

一进入威克洛山区，道路两边的树木茂密得把路挤压成窄窄的两车道，车窗轻拂树梢前进，似穿行于林海之中，我把它称为汽车绿道，而山顶之上就是抗风的低矮荆棘和草甸，有点类似苏格兰的地貌。这里也是《勇敢的心》外景地之一。

在无穷无尽的葱绿中点缀着村庄和一幢幢漂亮的小别墅。威克洛，爱尔兰的翡翠绿——是我为它命名的，它确实可以当之无愧成为翡翠岛的代表。

一小时后，我们的大巴抵达格兰达洛。路更加纤瘦，以至于大巴没地方调头，开出好些里路才找到能调头的地方。格兰达洛不乏人气，但绝不喧哗，酒店、商店、路边小摊都那么温文尔雅，安详娴静。

在车上就看到了格兰达洛圆塔。它是爱尔兰最具代表性、也是同类塔中最高的建筑，高110英尺，倾斜1.5英尺，是著名的斜塔之一。下车后远观圆塔，肉眼几乎看不出它有倾斜，拍照下来也没有，走近，更看不出。塔的门很高，离地面26英尺，据说是为了防止僧人逃跑和文物被海盗抢劫。

圆塔始建于7世纪，10世纪完工，周遭是一大墓地和基督教修道院的废墟。修道院除了唯一有屋顶、带烟囱的厨房外，其余全都是断垣残壁。

传说498年，一位叫凯文的年轻修士来到格兰达洛，爱上了这里的寂静清秀，这正是他苦苦寻找的沉思冥想的绝好地方。于是，他便在一处古墓旁建起房子，过着隐修的生活。不追求物质享受的他以石板当床，兽皮为衣，只吃少量东西维持生命，刻苦修行，完全融入教义和自然环境之中。他成了这片山林中的自然一员，连飞禽走兽都来和他做朋友。丰沛的负氧离子和清心寡欲的生活使他活了117岁。

凯文的传奇事迹传开后，人们蜂拥来到格兰达洛拜见他，并要和他一起修行。虽然这与他远离人群的初衷相违，但在众人的请求下，他还是下山在湖边，与修道者们一起修建了小教堂。渐渐的，格兰达洛形成了规模空前的修道院，声名远播，吸引了国内外众多的信徒，盛世之时修道者达到3000多人。之后，凯文被尊称为圣凯文。

眼前我们看到的这些遗址，并不是圣凯文时代的原物，尽管它们是如此的破败不堪。经英国考古学者考证最后得出结论，这是后圣凯文时代的修复品。1400多年前的原始风貌已灰飞烟灭于历史的尘埃中，无处寻觅了。

名声在外，又有信徒们捐赠的物品，自然引来了北欧海盗的多次抢劫。为了保护物品，更坚固的圆塔兼作了仓库，所以，入口修得离地7米多高。这种设计挡得了小股海盗，却挡不住军队的铁骑，1398年英格兰军队的攻击，给修道院造成了毁灭性的破坏，从此，格兰达洛修道院再也没有重生，彻底废弃了。

修道院旁那一大片墓碑林立的墓地，在阳光下没有阴森之气，在游人的参观中也少了些肃穆，但我仍然放轻脚步放慢步伐，怕叨扰了沉睡的亡灵。

“两座湖泊之间的峡谷”，格兰达洛当然少不了这两滴上帝之泪。青山苍翠、鸟语花香中镶嵌着上下两个湖泊，它们由大片的湿地相连，旁边有人工栈道供游客观赏湖光山色。野鸭、飞鸟不时惊扰眼睛，正摄像中，几只梅花鹿突然闯入我的镜头，又飞快地消失。因为距离太远，镜头无法跟进，干脆放下录像，看着它们跳跃奔跑，直到被林木草丛吞没。

一个小时后，当我置身于繁华的都柏林商业街时，我的心似乎还留在一千多年前的格兰达洛。面对熙熙攘攘的大都市，面对物质丰盈的大商场、购物中心，面对灯红酒绿的奢华场景，有一种很奇妙的穿越时空的梦幻感。

（本文图片来自百度）