从旗袍百年变迁看近代女性解放（1840-1940）

【摘 要】 旗袍是近代女性最典型的的服装样式，由清代旗人女性的袍服演变而成。1840年鸦片战争后，中国传统的封建社会步入大变革时期，社会生活以及风俗习尚都进入了一个重要的转折期，就旗袍而言有了一定程度的改变。辛亥革命后，民国伊始，为西式服装在中国的普及和交融扫清了障碍，旗袍逐渐表现出兼收并蓄、中西合璧的多样变化。至20世纪30年代末，旗袍完美成熟，堪称经典。旗袍的变迁，是中国近代女性自我解放意识增强的表现，是女性解放的重要标志。

【关键词】 旗袍 变迁 近代 女性解放

一、旗袍的变迁（1840-1940）

满人入主中原后，未改旧俗，仍以袍服为尚。但有清一代，无甚变化。鸦片战争后，中国传统的社会生活以及风俗习尚都进入转折期，旗袍有了一定程度的改变。尤其民国建立后，解除了服饰上的种种桎梏，新旗袍在乱世中酿成。

（一）清末旗袍及其特点。19世纪末，旗袍衣身依旧宽博，肥袖过肘，下摆开衩，衣长盖住脚面，露鞋底于外。整体造型线条平直硬朗，毫无曲线可言;如张爱玲所说，“削瘦、细腰、平胸，薄而小的标准美女在这一层层衣衫的重压下失踪了”。[1]袍身多绣有各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重滚边，咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨别本来的衣料。衣领“高的与鼻尖平行的硬领，像缅甸的一层层叠至尺来高的金属项圈一般，逼迫女人们伸长了脖子”。[2]但这一时期，社会生活以及风俗习尚都进入变革期，旗袍在一定程度上有所改变。只是中国仍处于满清王朝的统治之下，传统的保守观念仍然禁锢着人们的思想。因此可以说“在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言！一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。”[3]

（二）民国初期旗袍的演变及其特点。辛亥革命后，民国伊始。虽“仍然有部分旗人妇女穿旗女之袍服的，式样跟清末几近相同，仍梳“达拉翅”，俨然一副清末旗女的典型装扮。”[4]但“由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着着甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁处。”[5]可见民国最初约十年间，旗袍遭到了冷落，旗女不敢穿，汉女不屑穿，因此，这一时期旗袍的变化不大，仍然承袭着清末旗袍的宽敞，线条造型也仍然平直。

至20世纪30年代，便是一个旗袍飘飘的年代。最初旗袍重新流行高领，领子越高越时髦，“往年的元宝领的优点在它的适宜的角度，斜斜的切过两腮，不是瓜子脸也变成了瓜子脸，这一次的高领却是圆筒式的，紧抵着下颌，肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。”[6]之后渐又流行低领，越低越摩登，甚至于30年代末又降至无领。旗袍的长度又多有变化，20年代的短旗袍逐渐淘汰，长旗袍重新流行。30年代的旗袍造型成熟，堪称经典，“使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作改变而已。”[7]作为近代女性最典型的的服装样式的旗袍正是完成于20世纪30年代，这是属于旗袍的黄金时代。

二、从旗袍百年变迁看近代女性解放

（一）影响旗袍变迁的主要因素。1、女权运动的影响。随着女权运动逐渐高涨，女性服饰逐渐发生革命性的变化，拥有更多个性解放意识的女性想要穿上舒适得体的服装。尤其女子开始进入学堂接受教育，主张男女平等，于是“女子穿上了长袍。……倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。”[8]2、西式审美的影响。鸦片战争后，中国开始沦为半殖民地半封建社会。通商口岸的开放，使得“西学”逐渐“东渐”。导致了大量舶来品进入中国，西式服饰猛烈冲击着中国服装市场，西式审美逐渐侵蚀着国人。末代皇后婉容的裁缝春儿曾说：“满洲传统服装最典型的是女人穿的旗袍，但这旗袍有几个缺陷：首先是肥，其次是厚。穿上之后显得过于臃肿，不能把女人的婀娜的腰肢和女性的曲线显露出来”。可见，女人的曲线美逐渐被接受。

（二）从旗袍的变迁看近代女性解放。最初，旗人之袍男式与女式差别不大，不显露形体。特别是后期，袍身宽大平直，袍内还需着长裤，毫无曲线可言，剥夺了女性自由的追求美、表现美的权利。再者旗袍面料厚重、装饰繁琐、等级分明。成为男性金钱和地位的象征，女性则成了男性的附庸品。

旗袍的变迁是女性解放的重要标志。旗袍衣长逐渐减短;旗袍的裁剪更为合身等因素。都在展现着女性美丽的新形象。难怪张爱玲说“现在要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲线勾出”。“同时衣领短了，袍身短了，装饰性质的镶滚免了”。总之，“所有的点缀品，无论有用还是没用，一概剔去。”[9]至20世纪30年代，旗袍虽发展至完美成熟，女性解放意识进一步增强。但是女性受社会生活环境以及男性话语权的影响仍然存在，女性并没有彻底改变自己的命运。末代皇后婉容自觉满洲传统旗袍过于臃肿，穿上改良旗袍后更显其婀娜多姿、端庄优雅。但因为缠足，贴身旗袍并不利于其行走，唯有将旗袍开衩增高。但婉容道：“不必，气儿开的长，就露出了腿，会给人一种轻浮的感觉。……我琢磨着，以后的人穿旗袍，不会穿这样短气儿的”。由此可见，部分女性仍遭受封建思想的荼毒。

三、结语

综上所述，旗袍百年间的变迁是中国近代女性自我解放意识增强的表现，是女性解放的重要标志。虽有部分女性仍遭受封建思想的荼毒。但是旗袍的变迁向我们传达了任何事物都不能阻止女性自由的追求个性解放以及自信的表现美。

【参考文献】

[1] 张爱玲.更衣记，民国衣裳 旧制度与新时尚[M].广州：南方日報出版社，2014：125-126.

[2] 同上：128

[3] 同上：125

[4] 近三百年来中国底女装[N].大公报，1935-6-22.

[5] 包铭新.中国旗袍[M].上海：上海文化出版社，1998：4.

[6] 张爱玲.更衣记，民国衣裳 旧制度与新时尚[M].广州：南方日报出版社，2014：129.

[7] 谢振敏.流金岁月 百年旗袍[M].上海：上海书店出版社，2012：109.

[8] 张爱玲.更衣记，民国衣裳 旧制度与新时尚[M].广州：南方日报出版社，2014：129.

[9] 同上：129.

作者简介：王蓉（1997-），女，汉族，山东菏泽人，渤海大学历史文化学院中国近现代史硕士研究生。研究方向：中国近现代史 社会史