文字里的馋宗大师

郭闽

没能面见沈宏非先生本人，是件遗憾的事。

最近他在微信上说，老跑杭州。是的，微信神交一月不到，已两次“见”他出没在沪杭一线。

看沈宏非的微信，如阅他的《写食主义》，然而更近人间烟火。

前几天，他又过杭州跑上海去了。过杭州当然是要吃那么一两顿的，在去吃的路上，他会信手拍些杭州的事物，比如北山路10号门前西湖边的那两棵梧桐树，雪天里的梧桐树，阴雨天里的梧桐树。于是，他的吃饭路程便有了同景记录般的仪式感——当然，这是我们这些看客这般感觉。

我想，他八成是沿着北山路，过赵公堤去龙井山坳里的某家馆子吃山野杭州菜。因为最近他的菜单上，频频出现杭州的酱鸭、绍兴的青鱼干。

在杭州，不少小店會在菜单或者墙上简陋的纸招牌上写这么一行字：沈宏非觉得最好吃的杭州拌川、沈宏非吃过的大肠面……

很多人会冲着这几行字去吃，本地的美食公号也时不时地会以这样的字句，来为某家小店、某样美食打call，仿佛取得了某种认证般。

作为公众眼里的美食评论家，沈宏非是成功的。然而他自称不善烹饪、非美食家，可是凡他吃过的饭店、菜肴，却往往又能博得大众的称许。也许正是他自认的“馋”吧，馋的人才会认真地对待食物，并从中吃出食物真正的风味，而不是去品食物。

西湖区梅家坞村村民梅守建与妻子一起，把酱肉、酱鸭拿到太阳底下去晒，这是他们家第一批自制的酱肉、酱鸭。

浙江绍兴：古渔村里青鱼干飘香。

沈宏非。

吃与品，就好像两个都要去相亲的男人。一个是想去谈一场恋爱，而另一个则是抱着结婚的目的。想谈恋爱的必然会去投入全部的思想和感情，付诸热情，去感觉这位是不是适合他的对象;而想结婚的人，则冷静地思考着学历、家庭、资产、外貌，林林总总。

爱吃而又会吃，还有一支懂得写吃、教人吃的笔，所以沈宏非被称为“美食家”，但他一早就自称“馋宗大师”，觉得自己特馋，跟着身体感觉走，所以才有动力去挖掘好吃的，有趣、有理。这样的馋宗大师认为好吃的东西，当然更能获得平民的认同。

吃，确实是件私人的事，而又是件可以拿出来与大家分享的事。在对待这件事上，沈宏非挺认真的，他曾经说过这样一段话：“我现在才发现，你约一些人吃饭，他会很踊跃地说带很多很多酒过来，这种人要警惕，因为我发现他们的重点是喝酒，菜都成了附属品。还有些出席饭局的人，带着众多跟吃饭没有关系的目的，也不喜欢。”表明他对于饭局和朋友的态度。

其实呢，我也认为，单用美食评论家这个头衔是不足以概括沈宏非的，他年少有才，洒脱不羁，所以南下游逛于各家媒体。做媒体久了的人，都会有些散漫，在他身上，这种散漫不经意间便成就了一种文人的气质——散淡且洒脱。

他写专栏，曾经创造过一字5元的天价稿酬;在他做美食家的日子里，他曾设计过好几场主题晚宴，至今都是美食圈的佳话。比如说2007年愚人节，为了欢迎王朔到沪，以王朔同名小说《动物凶猛》为名，办了一场文坛食客的晚宴;2008年张爱玲诞辰日，他在上海“福1088”老洋房餐厅办了一场“张爱玲宴”，菜肴的出处和菜单的设计，都是根据张爱玲的文字而来……

就在前阵子，他在朋友圈里惊叹，说是一个陌生人竟然留着他19岁时的习作。细细看去，那诗分明已有成年沈宏非的风格。

沈宏非有才，所以吃吃喝喝写写美食对他毫无负担。他曾说，时代推着他写着写着美食评论便成名了。又说自己只不过因为“守时”及“打字快”，所以写出了名头。

很多人写沈宏非，都不约而同地会提到他总爱到杭州，他说他自己也不知道为什么爱到杭州吃喝。但他确实挺爱杭州的，几番驻足为一些大酒店设计晚餐配菜和特别的主题宴席;他也确实很爱杭帮菜，微信里时不时闪现出杭州街巷里弄的小菜小点。

如今的沈宏非还给自己加了个“自媒体人”的标签，他仍然每天深夜发他著名的“最难将息”系列，只不过主阵地从微博转到了微信。他晒近期吃到的美食照片，结尾必挂“最难将息”，这样的句式已坚持了多年。他说“最难将息”四个字是虚词，“无特定意义”。然而这渐成他的标志，他的粉丝们快活地网络上追着喊：沈老师，最难将息。

每天看着沈先生吃吃喝喝，是件很快乐的事。爱美食的人，一定爱生活，也一定乐观。

（部分图片选自视觉中国）