从巴平到蛮坝

巴平和蛮坝是两个村庄的名字，它们紧紧挨着，像姐妹俩。从巴平到蛮坝，直线距离不足两公里，哪怕多走几道弯，也不超过四公里，一小时一来回，一来回就有一段梦幻般的记忆。

我来到巴平，喜欢到田间小道走一走，嗅一嗅稻田泥土的芳香。

从巴平到蛮坝。先得从巴平说起，说到巴平，先得说说下街。如今，很多外地人，已经把下街当作巴平的代名词。一旦提起巴平，就会想起格桑花、荷花、一条清澈见底的小河、小河上那两座别致多情的风雨桥……毕竟，下街是人们闲暇之时，不可多得的好去处。

但是，下街其实就几十户人家，这些年凭借一片妖艳的格桑花、一地睡莲把客人引来。

一天傍晚，我和两位影友到下街拍摄荷花，突然被三拨人轮流着追逐驱赶，要我们支付“卫生费”，我十分尴尬，这些花是我组织相关部门去指导种植的。在我进退两难之时，欧哥恰好路过，为我解了围。现在讲起这件事，那种尴尬无处遮掩。

当然，这丝毫不影响我对下街的好感，我觉得下街是少有的一个可以养身、养心的好去处。在纷乱多变的社会里，能找到一个悠闲恬静的好去处，给心灵安一个家，是多么美好的事情。清晨，漫步在花径，心儿跟随翻飞的虫蝶一起舞蹈。正午，在风雨桥的长凳上打个盹，让潺潺的流水在梦中清唱，醒来，褪去装束，像个孩子一样，一个猛子扎进河里，跟随河里的小鱼一同撒欢，让河水洗净铅华，爬上岸来，再从千年古井中，掬一捧清泉滋润心田。夕阳西下，小河上垂钓，钓一种闲情，也钓一弯新月，如果正好钓起一两尾小鱼，就着下街的土豆腐黄焖了，小酌两杯。入夜，在农家客栈里，枕着清风入睡，让透亮的星辰、温柔的月光为我守夜。

下街闲暇清幽的生活，让远在千里万里之外的宾客慕名而来，他们或者只为赶一次花海，看一次朝霞或者品一盏小锅土酒，但是，更多时候，他们应该和我一样，是在找寻，找寻心灵的一个契合点，找寻一个滋养心灵的地方。

有下街，自然就会有上街。十年前，人们所谈的巴平，其实就是上街。不过，近些年来上街似乎过得有些委屈。因为国道210已经改道，不再穿过上街正中央，上街原有的集市，热闹程度远不及十年前。俗话说得好，没有对比，就没有伤害。原本，上街和下街就像一对龙凤胎，他们兄妹之间相辅相成，互为依托。上街像一个男子，叫得响，有名堂，也有威望。但是，近几年来的发展，下街这个胞妹，像买彩票中了大奖，一夜暴富了，让孪生哥哥既爱又恨。

十多年前，上街村民被冠以“街上人”的尊称。总之，那时的上街，给人高一等的感觉。就连作为镇政府所在地的芒场街，远没巴平上街热闹。巴平往来商贩云集，买卖极为便利，上街人的生意特别红火，自家门面一拉开，钱财就进来了，没住在街边的村民，在道路两侧，摆个小摊，也都财源滚滚。

这些年，上街被下街抢了风头，它有股劲儿一直憋着。

上街和下街毕竟有扯不断的亲情，到下街赏花，车子得停在上街。若要逛超市，还得到上街来。上街下街本来就无法分割，它们的住房连成一整片了，有的人户口在上街，房子却建到下街来，有些户口在下街的屋角已经伸到上街地界，上街的田块也和下街一起连片，一同入股开发，成为乡村旅游的一部分，年终分红，上街的村民也数着下街胞妹递来的钞票。

从巴平到蛮坝，我习惯用脚步去丈量美景，一路行走，一路观赏，一路思索，田园景色常留在我内心深处。从巴平到蛮坝，三五人相邀，走着聊着，一会儿就到了。

诚然，有喜欢游离于美景之外的人，他们喜欢踩着一路尾气，从景区大门呼啸而过，莽莽撞撞地冲进蛮坝寨子里来，这时候，那些飞扬的尘土便扰乱了田园的安然和宁静。让汽车代替双脚，本是快节奏生活里的一种必然。只是，到巴平蛮坝来，这种选择与这片景色有些格格不入。

在这片梯田里观景，如若能忘记时间，那才是人生的至高境界。太匆忙，太慌乱，或者太牵挂，太顾虑，那些美景就成为生命中的一场幻影，驻扎不进内心。

驻足在“绿稻花海”大门前，仿古大门气势威仪、古典淡雅、沉稳内敛。这个门像一个流淌着稻谷香味的牌坊。穿过大门，一段落寞的路让人对美景的期盼突然变得空落下来。眼前的这段路，有一点点原始的荒凉，右侧有三四家钢混结构的民房，其中一两家断断续续有人居住，另两家很难找到人影。他们或者忙于生计，都劳作在田园里，或是已经外出务工，创造更美好生活去了！

左边是一个土坡，高高长长的芭茅草、狼藉草从山上直挂下来，像一个长发未梳的妇人，凌乱但不失原色之美，路旁新种的那一排桂花和紫薇都还显得脆弱，还很难与那坡凌乱的草木抗衡。

也许正因为这一段苍茫而原色的路，才让我对这块田园有着另一种等待，另一种期盼，另一种向往。

果不然，山路往下，走过一个小小的斜坡，大大小小的田块便出现在眼前，田里刚插下去的秧苗，绿油油的，十分养眼。向右转一个小弯，突然的，一大片梯田就劈头盖脸地飘过来了，一层层，一湾湾，像一本本堆放不规则的书。此时正是三四月间，那些田块里的水，像一面面镜子，微风吹拂，田块会把周边的山脉倒映出摇摇晃晃的模样。

这片梯田，美得让人心痛，它与龙脊梯田、元阳梯田一样，都那么美，都美得很有个性，但是眼前的这片梯田，外界却知之甚少,让这方美景一直被深藏着。

眼前的田园，是巴平和蛮坝两个村委的田块，因为巴平更靠近国道，这梯田便被命名为“巴平梯田”。当然梯田的核心部分，更多的是蛮坝的地界，有时候蛮坝人还心有不甘。

巴平梯田不同于龙脊、元阳梯田的景致，它是下沉式梯田，也称洼地梯田。有位影友到巴平来，被这片梯田迷醉双眼，回去写道：“在云贵高原南麓的一个乡村，眺望远方，视野所及尽是一望无际、层层叠叠的梯田。它们如同一排排海浪汹涌而来，然后瞬间静止、凝固，成为梯田。它们形状各异，千姿百态，变幻莫测，或如蝶翼，振翅欲飞；或如花朵，收放有形；或如彩带，娟秀飘逸；或如游龙，临风起舞。一条条田埂舒眉展袖，婀娜多姿，层次分明，错落有致，如诗，如画，如梦，如幻，组成一曲大气恢宏的五线谱乐章。”

他说：“巴平梯田，置身其中，思绪也沿着片片相连的梯田层层叠叠地蔓延开去。潇潇风雨中，茫茫梯田里，眼前浮现的是披着蓑衣的农民们在垦凿，他们以血以汗以盘旋千年的垦击之声，创造了这似天梯的粮仓。人们祖祖辈辈，男耕女织，劈坡垦荒，筑埂围田，向荒野要粮，向天地挑战。一层层梯田，就是一圈圈年轮。巴平梯田历经数百年风霜雪雨的冲刷，依然固若金汤依然博大壮观，这是巴平人用智慧和毅力，用鲜血和汗水，一代接一代地锲而不舍，创造了惊天地泣鬼神的人间奇迹。”

这位影友的文字，唯美隽永，他把这片梯田美景写进人们心里。站在梯田边上，我不免遐想连连，对于这片梯田，再美的语言也是苍白无力的，一片田园，美丽无声，才是唯美。但是，影友的最后那句话，还是让我的心头不停颤抖，这是一种关于生命思索的颤抖。他说：“阅读巴平梯田，恍惚中，物我相融。不管是实体的梯田本身，还是梯田蕴含的博大的精神，它给予我的都是一种激情，一种智慧，一种生命的启迪。”

是的，一旦睹物思情，借物言志，从物相中感知大智慧，那就是人生的一大境界了。

把眼睛从梯田里收回，转过身来，在蛮坝寨子里走一走，那又是另一种感受。

从村委斜对面的那条小道往上走，这条小路一弯一弯又一弯，转过一个屋角，又是一弯一弯又一弯，在这条弯弯曲曲的小路上一直往上，我总感觉会被一条绳索拉扯着。让我欲罢不能，欲舍不休。上到半山腰，在几家房舍俨然交错之处，看到一口古井，古井上方，村民用水泥搭了个半截悬空的井盖，这半截井盖把树木的落叶和纷乱的杂草、粉尘挡在了外面，井水清澈透亮，俯下身来，浅尝几口，回甘连连。

继续向上，一袋烟工夫，便来到了山顶。山顶原来的那几间泥瓦房，因房主把新房建到了山下而被遗忘了，房屋已经失去了原本的模样，只有几堵泥墙坚强地站立在风雨里，斑驳残败的泥墙，用最后的坚守，讲述着曾经的存活，那些久远的曾经再也回不来了。在这里，我能感受到那几堵泥墙的孤苦与无奈。

此时，只有山顶的银杏昭示着生机。这片小小的银杏林，让蛮坝的深秋充满诗意，让蛮坝的山顶堆满黄金。我在银杏林里的小石桌旁坐下，让酸困的腿脚短暂放松，抬起头来，透过银杏枝叶找寻天空中的白云，找到白云背后躲藏的夕阳。然后，我又微闭双眼，任轻风拂动树梢，我似乎倾听到银杏枝桠相互摩擦时，发出的那阵低语。这时候，我觉得这些声音，是一场迎客的清唱。

巴平和蛮坝都是壮族村寨，但是壮家原本以土墙瓦房为主的住房，已经在岁月的长河里消失了，取而代之的是清一色的钢混结构小楼。这些或高或矮的居民楼建在上山下坡的道路两侧，大门朝向也千姿百态，与传统建筑所追求的“坐南朝北”不符，但是，这完全不影响村民们的幸福生活。

在蛮坝的山坡上行走，半山腰往左侧，是几间泥墙青瓦民房，这几间泥墙青瓦民房保存尚好真是一个奇迹。我从这些泥瓦房身上，又看到了传统壮族民居的影子。泥瓦房细长低矮，它们在现代的钢混结构小楼包夹之下，更像是舞台上的小丑。但是，这几间泥瓦房依旧笑傲在风里，它们一点也感觉不出自己在村子中那种不和谐的模样。

在其中的一间泥瓦房的大门上，镌刻着“巴平农耕文化陈列室”几个大字。这就是为了保存这片被命名为“绿稻花海”的梯田农耕文化所设立的一个农具博物馆。博物馆面积约三百平方米，保持了原生态的壮族农村建筑风格。室内巧妙运用图片、文字、实物、场景再现等表现手段，将农耕源流、农耕器具、农耕风貌、粮食加工、交通运输、农耕嬗变、收获储存、纺织衣饰、家居生活、农事饮食、传统习俗、乡村工匠等农村、农业、农民的各种元素汇集起来，勾画出近现代农耕民俗文化的全景图，展示了壮族传统农耕文化向现代农业文明转变的历史节点，留下了一批印证农村历史变革的“活化石”。

陈列室门口，几十面废弃的石磨排列有序地铺在地上，被现代的电动磨盘取代之后，它们甘愿回归自然，铺在脚下，任时光推移，它们总为我们铺出一块干爽的地方来。每次进入博物馆，我就感觉脚下被这些石磨磨砺一次，而每磨砺一次，就会对原始的农耕文化产生一次更深刻敬畏的回忆，踩在石磨上，我有时候会不自觉地感觉，那一扇扇石磨不是在我的脚板下，而是打磨在我心里，我的傲气有多重，自负有多重，石磨磨出的力度就有多大，直到内心平和，心悦诚服。

石磨的周围，几口大大的陶缸或三口集结靠在一起，或一口独立站成一道风景。我来到陶缸近旁，不管是探头观看，还是斜靠在缸身上休息，陶缸表皮的厚重以及它内心的空灵，总能给我烦躁的内心带来强大的撞击。走进屋内，摸摸先人们用过的农具，那些圆滑的把手、钝锉的犁头、锈迹的刀具……曾经刀耕火种的场景，那一个个在梯田里耕田插秧、扛着谷筒挥着镰刀收割的画面又浮现在我眼前。

我突然看见陈列室门前的几簇三角梅开得正旺，三两枝多情的三角梅把怒放的花朵摇晃在院子里，这些盛开的花朵，昭示着富足的日子就在跟前。这里所有的一切，又把那旧时光、旧日子拉到跟前来，我突然很想回到过去，回到家人面前，和父母长辈们围在火坑旁，话个家长里短，直到把这些溜走的岁月讲完。

时间的匆忙和无情，让现代化耕作方式取代了原始的劳作。还好，巴平蛮坝人别有用心，把这些记忆，集中在这三间泥墙青瓦的农舍里，让我在匆忙的生活里，又能在这里寻找到旧时的光阴，搜寻到远久的记忆。

蛮坝正对面，有一个归蛮坝村委管辖的叫拉拥的村寨，它们“隔田相望”。拉拥的地势更高，在拉拥面前，蛮坝似乎突然就低矮下来，谦虚起来了，不过，作为一个村委的中心点，蛮坝又像是刻意把姿态放低一点，作为拉拥的兄长，蛮坝没必要事事都去争抢。拉拥村头先后搭建过两个观景台，之前建成的是一个木头观景台，那些木头在日晒雨淋中竟然生出木耳来，这些木耳总让人感觉观景台的木头有些霉变，好像变得很不牢靠。后来推倒再建，就是一个三层钢混仿古的观景台了。这个观景台海拔更高，更便于观看梯田景色。上到观景台，那些梯田就再也无法从眼前逃开了，这些田块或大或小，或圆或方，或平整或陡峭，或细长如带，或尖锐如刀……所有形状的田块，在这片梯田中都能找到。

在这里，看到的梯田，宛如一张撒开的百褶裙，静静地躺在洼地里。千百年来，这些梯田坚持用它不变的容颜，等待不同季节的邂逅。任由微风轻拂，烈日暴晒，大雨浇灌，瑞雪覆盖，它都那么美丽地坚持在那里。禾苗青时梯田与蓝天白云缔结，稻子黄时，梯田像层层堆积的黄金。

我觉得，观这片田园，深秋才是最好的季节，这时的梯田会身着盛装，田园里稻浪滚滚。每一阵风吹过，都能吹出一段故事。这些故事里或许正讲述着源远流长的农耕文化，或许也讲述着壮族的千年土司制度。不管用什么样的叙述，这些故事里，一定有丹泉的醉恋，也一定有白裤瑶细话歌的情愫缠绵。

从巴平到蛮坝，有些村民，根本不按规定路线行走。他们从自家门口直接插进去，对这片梯田没有一点怜爱的情意，完全用一种鲁莽的方式蹂躏这片梯田。他们不喜欢沿途观景那般缠绵，他们和这片梯田，仿佛是一对旧情人，每次相见，都那么简单而直接，表达爱意率真坦诚。在他们眼里，所有情话都是多余的。这时候，突然感觉，有些时候，莽撞的表达，无情而又强悍的蹂躏，会让这些梯田更畅快。否则，春天里，梯田里的青蛙，怎么一到晚上就叫翻了天。

农忙时节，巴平蛮坝的村民们从房前屋后，打着赤脚，卷起裤腿，背着犁耙，开着铁牛，走在田坎上，他们步态自然坦荡，潇洒飘逸，他们在稻田里行走，犁田耙田抛秧施肥，就像走在自己情人的臂弯里，他们应该都有一点点温馨，一点点激动，也有一点点情爱。村民或许一弯腰，手上就会多出一条黄鳝来。有时他们弯腰下去，站起来仍旧手上空空，那是在驱赶叮咬在他们腿上的蚂蟥。如今，像这片梯田一样，还有黄鳝和蚂蟥的稻田，恐怕少之又少了，别的稻田，蚂蟥和黄鳝这些生物，早就在农药和化肥的强逼之下，纷纷绝命。而巴平梯田，一直坚持种植有机富硒大米，农药化肥在这个地方无处安身。

相比巴平梯田美景来说，最先出名的其实是巴平的大米。据史料记载，早在宋元丰三年（1080年），南丹土司莫世忍便携巴平大米进京朝贡，当时文武百官品食之后，无不拍手叫绝，他们对巴平米独特的清香柔软和口感的特性一致称奇，当朝宋帝更是大加赞赏，欲罢不能了，遂颁布诏书，将巴平大米定为朝中一大贡品，并新赐“南丹州印”。从此巴平米闻名天下。“南丹巴平米”从此便被打上了厚重的地理标志，成为知名品牌。

那时候，根本没有人注意巴平田园的模样，无暇顾及梯田的美景。尽管这些米出自这片梯田，但是，人们更多的还是顾及口中食，吃饱才是硬道理，哪有闲心关注田园风光这类精神领域的事情呢！

巴平梯田，是巴平米的主产地，能种植出如此美味的大米，主要得益于独特的自然环境和地理优势，再加上土壤气候条件、栽培技术等综合条件，最终形成了巴平米的独特品质。用巴平米蒸煮的米饭，光泽洁白、清香扑鼻、饭粒完整、软而不黏，食味好、冷后不硬。

有几位外地老人，在品食巴平米之后，原本孱弱的身板再次硬朗起来，他们对巴平米念念不忘，说是一旦能吃上巴平米煮的饭，不用下饭菜，也能吃个三大碗。巴平米饭，尝一口是甜，再一口是留恋，第三口就会融进生命里，吃过巴平米的人，一生都离不开了。

蛮坝对面有两座非常有名的山，一座叫“锅盖山”，一座叫“红旗山”，锅盖山因在山顶上装着两个卫星接收的大锅盖而得名，红旗山是因为有人在山顶插着一杆红旗，有风吹来，红旗招展，呼呼声响。这两座山都是影友们经常光顾的山头。特别是在春秋两季，很多外地影友，在山顶等一次朝霞，数日或数十日不愿离开。他们用镜头记录这片梯田的美丽，也记录勤劳质朴的巴平蛮坝人的身影。从这两座山顶上俯瞰梯田，那种美丽足以让人窒息。

据说，多年前，一位广东的影友，在锅盖山上，用胶卷相机拍了一个上午，拍得他身心疲倦，但还是停不下来，害怕错过任何一段时光的美丽，最后闹得一场大病。

现在，随时到来，这片梯田都会拿出它最美的样子。春天的梯田，像巨幅水墨丹青，融化物我，以形写神，形神兼备，气韵生动。秋天的梯田，像大气磅礴的油画，流光溢彩，充满幻想。清晨的朝霞如幻似梦，傍晚的夕阳绚丽流动，中午的蓝天白云，空灵悠远，所有的这些无不在眼中停留，在照片里定格成瞬间。

或许，这些瞬间，就留下了永恒。

我爬上锅盖山顶，我站到锅盖山的边沿，站到那颗摇摇欲坠，但是几千年都不曾下坠的大石头上俯瞰，我想，我是个歌手多好呀！我会用歌声喊醒田园，让那一个个音符，乘着轻盈的清风，飘到田园的角角落落，让那些水草、虫蝶、鱼虾跟随我的歌声一起跳舞。

从巴平到蛮坝，走的是田园路，观的是梯田美景，得到的是心灵震撼的享受。我也试着做回一个农民，我一手提着鞋子，一手扶着田坎边的野草，卷起裤脚，从梯田中央的田埂上回来，我返回到巴平，返回下街，在下街青青的小河中把泥腿子洗净，然后进到农家菜馆，讨几个酿豆腐慰劳自己馋坏了的嘴。然后，在夜色里慢慢回忆，回忆从巴平到蛮坝，又从蛮坝返回巴平的这些路程，我突然发现，我从未离开，我还在原地徘徊。我依旧走不出这片田园，走不出这片梯田，走不出被我装进内心、一辈子都不愿走出的美丽田园。