寻味西班牙（上）

凌音

巴塞罗那，夜享美味“盖子”

把行李扔在酒店，便出去寻找Tapas宵夜，因为我早已对大名鼎鼎的Tapas耳熟能详。夜色深沉，没想到距离火车站不远的“Zarautz”餐厅却灯火通明，人气爆满。西班牙人吃饭不怕晚，入夜正是逍遥好时光。

吧台上的Tapas吸引了我的目光。在一块块切成楔形的打底法棍面包上，摆放着加泰罗尼亚地区的传统烤香肠与炸鸡块，伊比利亚半岛著名的火腿切片与腌渍橄榄，来源于地中海的炸墨鱼、醋腌沙丁鱼与盐腌鳕鱼块，还在顶端点缀着水果蔬菜……这些叠罗汉式的食物中间，纵向插着一根牙签，整体造型就像一艘满载战利品乘风破浪的战舰。在巴塞罗那所属的加泰罗尼亚地区，因这根牙签的存在，Tapas被赋予另外一个形象的名字：Pinchos（串烧）。

据记载Tapas起源于宫廷，是御厨为避免国王饮食过剩而又要满足口腹之欲，情急之下的小发明。因一时没找到合适的餐具，侍者将Tapas像个盖子似的覆盖在酒杯上，与美酒一起呈上。国王龙颜大悦，随口为这款轻便小食取名为Tapas（西班牙语“盖子”），并传圣旨全国酒吧都要提供类似的“盖子”，意为与民同享。这也为Tapas定下了这样的基调，它不仅是美味的食物，更代表着轻松享乐，随意自在的生活方式。于是，西班牙老百姓悠闲地享受“喝酒聊天Tapas”的“组合套餐”，就这样流传下来。

高迪与流浪者大街

“没有哪座城市会像巴塞罗那，因一个人而变得熠熠生辉。”这是世人对巴塞罗那与高迪彼此成就的评价。高迪杰作“圣家堂”是巴塞罗那的必游景点，我亦未能免俗。当我从昏暗闷热的地铁站，有如大赦般地走出来时，发现曾经在无数画面中见到的圣家堂，就那么真切地耸立在苍穹之下，一时间恍惚穿越。

走进圣家堂，我仿佛置身宇宙的中心。高迪以对几何原理的娴熟运用、对自然元素的借鉴发挥和对光与影的完美掌控，令我叹为观止。教堂的内部结构犹如树木向上生长，仿佛一座树林撑起高大的屋顶；坚硬的岩石上雕刻着茂密的枝叶与娇艳的鲜花，穿行其间的瓢虫与蚯蚓活灵活现；屋顶以威尼斯琉璃做成的马赛克，并涂以异彩纷呈的釉饰；还有美轮美奂、流光溢彩的彩色玻璃窗……随后我又参观了高迪另两件脑洞大开的神作——米拉之家与巴特罗公寓，不得不惊诧高迪关于“直线属于人类，曲线属于上帝”的创新理念。

作家余秋雨在《行者无疆》中写道：“每一座城市都会有一个主题，往往用一条中心大街来体现。巴塞罗那的主题很明确，是流浪，那条大街叫‘流浪者大街。”作家提到的这条大街的学名叫“兰布拉大街”，可以这样说，如果没来这条大街逛逛，怎么好意思说到过巴塞罗那？

沿着大街一直走到海滨码头，只见海鸥翱翔，风帆林立。紧临码头的广场名为“哥伦布广场”，因为广场上矗立着西班牙最高的哥伦布雕像。意大利人哥伦布为西班牙的海上霸主事业立下了不可磨灭的丰功伟绩，西班牙也在时刻铭记他。走近高塔，可以看到底座四周有八只威风凛凛的黑狮，柱身则有凌空飞舞的女神环绕。哥伦布站在60米高的大理石柱子上，一手拿着羊皮航海图，一手指向远方的大海。他就这样日夜注视着地中海的波涛，因为那里有他的诗和远方。

菜市場，美食森林

说实话，我在“流浪者大街”的游览只能算是走马观花，但这条大街上却有一处神奇的所在，居然让我在里面消耗了整整半天的大好时光，不仅如此，意犹未尽的我还在其后紧锣密鼓的行程中，又溜进去了两次，那就是“波盖利亚菜市场（Mercado de La Boqueria）”。

菜市场并不难找，只因那扇极具特色的金属大门，以及门前涌动的人潮。当我的双脚迈入市场的一刹那，仿佛遁入了缤纷艳丽的美食森林。一排排伊比利亚黑猪火腿高悬在摊位的顶端，海鲜个个生龙活虎，呼之欲出，鲜艳夺目的水果组成了绚丽的花园……这是对视觉、嗅觉、味觉的全方位诱惑，令我难以抵挡。难怪美国新闻网CNN将这里列为世界最佳市场，其排名超过了东京筑地鱼市场、纽约联合广场绿色市集、西雅图派克市场等众多一线美食市集。

波盖利亚菜市场的历史可追溯到13世纪初，当时的农夫们将自产的水果蔬菜和鱼类肉类拿到旧城墙下售卖，形成了一个露天市场。随着人气财气的聚集，来自邻近城镇的农民也加入了自由贸易的阵营，但直到19世纪30年代，市场才得到法律承认，由官方出面实施建筑施工，并正式营业。1914年市场又经过全面改造升级，如今游客看到的金属屋顶就是那时建造的。Boqueria的名字也沿续下来，因为在加泰罗尼亚语中，其意为“出售山羊肉的地方”。

如今这里的店家，大多是市场创立初期那些农夫的后代。此刻我眼前的这位摊主，手持一把钢刀，熟练地在支架上一条油光发亮的伊比利亚黑猪火腿间游弋。我不知这一招一式的功夫已是几代相传，但他那游刃有余的架式与抑扬顿挫的节奏，竟让我联想到乐手在优雅地拉大提琴。就在我的思绪飘乎间，一份新鲜美味的生火腿切片已大功告成。我抓住这随切随吃的机会，以5欧元购买了一小袋。取一片火腿细细观瞧，薄如蝉翼，色泽红润，雪白的纹理呈现出大理石般滑润的质感。放到嘴里，细嫩润滑，肥而不腻，入口即化。风干的火候拿捏得恰到好处，腌制的咸味多一分则重，少一分则寡。特别是浓郁的果木香气，令我的口腔产生难以抗拒的贪恋。

在饱食火腿后嚼几颗橄榄，是消食解腻的最佳选择。西班牙漫山遍野的橄榄树产出的橄榄果，被精于美食的西班牙人腌制成了独具风味的小食。无论是清淡微苦的Picual，果味浓郁的Cornicabra，还是细腻幽香的Manzanilla，都能在菜市场里寻觅到它们娇小的身影。

当然，菜市场里人气最旺之地莫过于餐厅酒吧。因为从菜园到餐桌，就在你的眼前神奇地转换。食客们紧密地坐在吧台前的高凳上，这典型性排排座堪称菜市场一景。加泰罗尼亚传统餐饮如芸豆肠Butifarra con Judías、锡纸烤鳕鱼Bacalao a la Llauna、什锦炖菜Escudella i Carn dolla等，都可在菜市场里悉数品尝。点一份加泰罗尼亚香肠，烟熏的辛辣口味与肉质的鲜红色泽来自红甜椒，还有大蒜黑胡椒调味，再来一份煎鱿鱼并以薯条相伴，最后点一份被誉为“液体黄金”的西班牙初榨橄榄油凉拌的沙拉，作为旅行中健康营养的补充调剂。

在世界各国的旅行中，我把逛当地集市列为头等大事，因为我始终认为这是融入百姓生活的快捷方式。记得著名美食家蔡澜先生在《蔡澜逛菜栏》里写道：“我每天早上都喜欢散步到菜市场，看到新鲜上市的时令蔬菜，就像和老朋友见面一样非常开心，于是就买回家来做……” 民以食为天。菜市场是直正属于平民百姓的美味餐桌，亦是品鉴一座城市饮食性格的最佳场所。

瓦伦西亚，以“锅”之名

我总觉得距离巴塞罗那西南350公里的瓦伦西亚，在众多旅行攻略里被不公平的忽视了。且不说入选世界文化遗产的古丝绸交易市场精美绝伦的建筑风格，中央市场里售卖的从地中海打捞上来的海鲜与产自田园的瓜果蔬菜，还有颇具震撼力的古代斗牛场，单说大名鼎鼎的西班牙海鲜饭诞生于此，就不虚此行。

公元10世纪，征服了伊比利亚半岛上西班牙国土的摩尔人，把来自东方的水稻种植方法应用于瓦伦西亚，在阿尔乌费拉湖沿岸种植了一望无际的水稻。每到傍晚，农民们在田间燃起篝火，架起大平底锅，将米饭和菜地里收割的豆角、田埂間捉到的蜗牛、养殖的鸡禽、甚至打猎获得的野兔等一锅烩，这便是海鲜饭的雏形。因西班牙濒临地中海与大西洋，于是充满田园风情的饭菜乱炖，逐渐演变成了海鲜饭。

连接巴塞罗那与瓦伦西亚两地的公路一马平川，我轻松自驾3个多小时，“鱼米之乡”瓦伦西亚近在眼前。在著名的中央市场（Mercado Central de Valencia）入口处，我看到了批发锅具的摊位。那一只只乌黑发亮的平底大锅，仿佛彰显着包容万象的气魄。原来，读书不多的瓦伦西亚农民，以西班牙语中的厨具“锅（Paella，西班牙语读作‘PA-E-YA）”为海鲜饭命名，即“用平底浅口大圆双耳锅Paella烹饪的饭菜组合”。这“背锅”的民俗，将海鲜饭与锅演绎出的美食传奇，延续至今。此后为防止混淆，西班牙语又衍生出了“Paellera”单词，专指做Paella的平底大锅。

在瓦伦西亚品尝海鲜饭当然是首选。侍者端来硕大的平底大锅，我看到红橙色的饭粒好似一块丰收的稻田，点缀着诱人的大虾、青口、鱿鱼、青菜……舀一块“稻田”入口，饱满筋道的米粒浸润了菜品的鲜香，热气腾腾，美味延绵。

“色香味”俱佳的海鲜饭，尤其“色”更符合我对食物的审美情趣。因其加入昂贵的藏红花，就像一幅金秋田园浓墨重彩的油画。但当我品尝扮相颇为另类的墨鱼汁海鲜饭时，不得不鼓足勇气，因为那一锅乌黑油亮的饭粒，就像深不可测的矿藏宝地。我用勺子小心翼翼地挖掘了一小块放入口中，唇齿间感到微甜中带着墨鱼特有的咸腥，染黑的舌头就像小时候吃了魔鬼糖。据说当年西班牙无敌舰队征战中南美洲时，因黄色粉末用完，厨师只好将准备扔掉的墨鱼汁投入海鲜饭锅，谁承想其鲜美令海员们一扫而光。依我看，墨鱼汁海鲜饭是将毕加索“怪诞”的画风延伸至美食界的创举。西班牙厨师仿佛用画笔蘸上饱满的墨鱼汁，挥就出名副其实的“黑暗料理”。

TIPS-1：西班牙常规解读

西班牙旅行签证为申根签证，货币为欧元。国土面积50.6万平方公里，首都马德里。在西班牙支付小费并非强制，仅凭个人意愿。为表达感谢，可在享受用餐、乘坐出租车等服务后，以找回的零钱作为小费。西班牙人有午休的习惯，商店中午不营业，且周日及节假日闭店。

TIPS-2：西班牙就餐习俗

西班牙人就餐时间较晚。9：00-10：00吃早餐，14：00-15：00吃午餐，20：00-23：00吃晚餐。上餐前服务员送来的面包、橄榄、火腿等多为收费项目，可要求撤下。