到仰光去看—个美丽的人

马剑

一个文静的弱女子面对一排持枪的士兵毫无惧色，那份超凡脱俗的淡定与美丽瞬间迷住了我

来仰光，与其说是旅行，不如说是想来见一个人。

对于昂山素季的“迷恋”源于上学时看到的一张照片。一个文静的弱女子面对一排持枪的士兵毫无惧色，那份超凡脱俗的淡定与美丽瞬间迷住了我。

位于市区北部的茵雅湖，是仰光市内最大的湖泊，北边是昂山将军墓，南面就是昂山素季的故居，也是她曾被囚禁的地方。

故居大门位于一条主路上，门前往来的车辆速度极快。门边有士兵把守，大门正上方有昂山将军的照片。这里是不对外开放的，看着紧闭的大门，想象着她无数次向外张望的样子，站了许久，心里默默念着，这算不算是与她的相遇？

门口不时有私家车停靠，下来的大多是欧美的游客，如我一般，会在门口询问、拍照。她在西方的影响力，似乎远超我们的想象。

想见的人，就这样见过了，心里不免有些失落，就像跑步到了终点，反倒没了目标。走到一旁的湖边公园，这里绿树环绕，种满了各种热带植物，一派生机盎然。几对年轻人在湖边的长椅上约会，对于就发生在一墙之隔的历史，似乎并不在意，好像这座城市什么也没有发生过。

如今的仰光，随着美国等西方国家逐渐对缅甸经济解禁，整座城市也开始重新发力。

—个上了年纪的当地人告诉我，以前的仰光曾经有着东南亚最大的机场、最让人羡慕的火车站和最好的城市规划。不过，很快，这些就变成了“想当年”。2005年，缅甸政府将首都从仰光迁至中部的内比都，不过这丝毫不影响仰光在当地人心中的地位，它依旧是这个国家的中心。

我住在老城的苏雷塔附近。苏雷塔因内有保护神苏雷的塑像而得名，塔基呈八邊形，塔檐上落满了各处飞来的鸽子。街道以苏雷塔为中心，成辐射状向四周延伸，可以通向这座城市的各个角落。

苏雷塔旁的公交站汇集了十几条线路，公交车一辆接一辆地停靠，不停地下客上客，人车混杂，稍有不慎，就会被过往的车辆碰到。听当地人说，车主很少有买保险的，如果撞车了，会按照约定俗成的规矩办，就是大赔小，无论是谁的责任，大车赔小车，小车赔摩托车，摩托车赔行人……

我要去的是著名的瑞光大金塔，听说43路车会到，不想公交车上的数字都是缅甸文，就像孩子们画的圈圈，根本看不懂。我只好拿着大金塔的照片挨个车比划，这才上了一辆。

这是一辆由日本二手车改造而成的公交车，车皮上还写有“欢迎来北海道”的字样，想必当初是辆观光车吧。后来才知道，缅甸一直是二手车王国，而且绝大多数来自日本。这里二战时期曾被日本占领，两国有着说不清的各种复杂渊源。如今，日本是这里经济援助的主力。到站后，售票员特意下车为我指路。

我像大多数香客一样，绕着大金塔走了一圈。高温下赤脚走在光滑的石板地上，烫脚心的滋味实在让人痛苦。据说脱鞋进寺院的习俗是出于对佛教的尊重，但也有看守寺院的人告诉我，只是为了减少打扫的麻烦，我倒是更相信后一种说法。

老城中心各阶段历史痕迹交错，文化混杂，其复杂性远不是我这个外来和尚能说得清的。

印度人聚居区俨然一个小印度，连空气中都弥漫着浓浓的咖喱味。路边随处有印度阿哥在兜售最新的宝莱坞光盘，女孩在摆摊卖香料和鲜花。缅甸从古代起在政治制度、宗教和文学等方面就深受印度文化影响，英国殖民时期又有大量的印度移民来到这里。

与小印度一街之隔的便是唐人街，最显眼的建筑就是香火旺盛的观音古庙，当地人称它为广东庙。没想到这里的华人更多不是来自与缅甸接壤的云南，反倒是需要漂洋过海的广东。

距离这里不远的几条街巷，同样很不缅甸。大量殖民时期留下的英式建筑围绕在苏雷塔周边。色彩斑驳的老房子间有杂乱的电线相连，穿行其间，像是来到了—个略显破败的欧洲小镇。只有路边偶尔经过的几个小僧尼在提醒人们，这里本该是一个极具佛教氛围的老城才对。

仰光的一个热闹去处是市中心的昂山市场，这是城内最大的—个工艺品批发市场，漆器、提线木偶、碎宝石画、纱笼、红宝石……应有尽有。不过最好卖的，还是昂山素季画像和纪念品。

那个曾经最美丽的女子已经是一位70多岁的老人，岁月在她脸上留下了太多的痕迹，但是管理一个国家对她而言还是新的经验。当地一名商人向我抱怨，她的出山并没有让他们得到实惠，相反，很多新出台的政策增加了对他们的限制，伤害了经济的自由活力，这不由得让他们怀念起以前的军政府时代。

无论如何，今天的缅甸，经济高速发展是不争的事实。昂山素季与她的时代才刚开始，一切都还是新的。