丝绸面料的染整(3)：丝绸染色技术——现代篇

《丝绸文化与产品》编写组

(苏州大学纺织与服装工程学院，江苏 苏州 215021)

现代丝绸染色主要指的是应用合成染料进行机器大生产的染色技术。

合成染料和天然染料最大的区别是品种多、色谱齐全、染色工艺方便、价格较低，染料的分子结构便于人为设计，染料的产品质量便于统一控制管理。

世界上第一只合成染料是1857年英国科学家Perkin(见图1)发明的苯胺紫，在短短不到160年的时间里，取得了突飞猛进的发展，成为印染厂实际应用的主要着色产品。

合成染料按应用类别可以分为直接染料、酸性染料、活性染料、分散染料等十多种。《染料应用手册》一书对染料的结构及应用有详细的使用说明。染色时主要根据织物结构选择不同类别的染料进行染色。其中用于真丝绸染色的染料品种主要有弱酸性染料以及活性染料。

现代丝绸染色的主要方法有浸染和轧染两种。浸染属于间歇性染色过程。轧染属于连续式染色过程。

浸染是指丝绸浸在染浴中，通过染浴循环或丝绸运动，使染料上染于丝绸的方法。通常浸染需要一定的时间以完成染色过程。浸染中，染料通常发生吸附——扩散——固着三个过程。

浸染中涉及两个关键参数：一是浴比，也指液料比。是指染色中被染物与染液的质量比。主要根据浴比来确定染液量。比如：某染色过程，浴比1∶50意味着染1kg布需加50L水。通常染液密度按水的密度来处理。如果浴比为1∶10，则意味着染1kg布需加10L水。显然，小浴比染色会降低用水量，降低排污量。二是染色深度(owf，即on the weight of fabric，也就是对织物重)。这一指标是计算加入染料的多少。染一定量的布，加入染料的量越多，得到的颜色越深。比如染色深度为2%时，如果染1kg布，则需要加入的染料量为1kg(2%=20g染料。称量时要注意商品染料的组份。

一个典型的弱酸性染料染色配方中，通常包括染料、促染剂、匀染剂和固色剂。

以下以弱酸性染料绳状染色机染色工艺为例说明真丝绸浸染工艺。染色配方如下：

弱酸性艳红3B 用量 1.8%(owf) (意即染色深度1.8%)

平平加O 0.3g/L (非离子表面活性剂，起匀染作用)

食盐 0.5g/L (促染作用)

浴比 1∶30

染色工艺曲线如图2所示：

染色前先将染料调浆溶解备用。溶解染料，也称化料，化料及染色一定要用软水，染料先用温水调浆，再用足够的沸水稀释、搅拌，经过滤加入染缸，染料要随用随化，防止凝聚。促染剂要分批加入。在染色机中先加入计算好的水量，织物在清水中运转10分钟，使布充分润湿均匀，然后再逐步加入平平加O及染料溶液。升温至80℃，加入食盐溶液，继续升温至95℃，染色30min，升温速率为每分钟一度。染色结束后，先以冷流水冲洗1道，然后用40℃的温水洗，再用冷水洗，洗后的织物在50～60℃的固色液中固色30min后脱水、烘干，以提高色牢度。

连续式染色方法轧染(见图3)是织物浸渍染液后，经受轧辊压力，除去多余染液，在随后的汽蒸或焙烘的过程中完成染料的上染。可以是一浸一轧，也可多浸多轧，这种方法生产效率较高。但是由于轧染中织物浸在染液里的时间较短，一般几秒到几十秒，对染料具有一定选择性。轧染涉及到一个指标为轧液率，也称轧余率，带液率，是织物上带的染液质量对轧液前干布质量的百分数。通常控制在80%～85%。

图3 轧染示意图

染色产品的一项重要质量指标为色牢度。色牢度主要指是指染色织物在使用或加工过程中，经受外部因素作用下而保持原有色泽的能力，不易褪色的牢度高，易褪色的牢度低。外部因素通常有水洗、干洗、摩擦、光照、唾液浸渍、汗渍等等。有关色牢度的检测评价各个国家都有相应的标准方法。测试结果通常有被测试样的变色牢度和贴衬织物的沾色牢度。国标体系中色牢度通常为5级九档制，一级最差，5级最好。耐晒牢度除外，有8个等级。