老城古道映天山

☉席晓艳

7月中旬，正是新疆油菜花开的季节，便约了几位朋友，做足了旅游攻略，一同前往天山脚下的喀什和伊犁，了解了西域老城和维吾尔族风土人情，感受到了夕阳下冰峰的壮丽奇观和探险者无畏的征服勇气。

漫步喀什老城

喀什位于天山南脉，西有帕米尔高原耸立，南部是喀喇昆仑山，东部为塔克拉玛干大沙漠。境内维吾尔族人口占比超过92%，具有浓郁的民族特色。我们经乌鲁木齐转机，到达喀什时虽然已是下午4点钟，但火红的太阳依然高高地挂在头顶，算起来，与北京的时差相差近三个小时左右。早已等候在机场的维族美女古丽，将我们一行接到了她家。

古丽的家位于喀什市区，是她丈夫的祖宅，典型的维吾尔族建筑风格，经过翻新装修，却也不乏时尚气息。古丽的三个姐妹早已在院中热情迎候。踏进家门，映入眼帘的是摆放在茶几上的各种水果，除熟知的西瓜、蜜桃、葡萄外，还有在新疆之外很少见到的鲜无花果、老汉瓜，咬上一口，真是甘甜爽快，唇齿留香。品尝水果尚未尽兴，晚饭已准备好了，饭桌上摆放着馓子、馕、干果，还有女主人精心酿制的各种果酱。大家品尝餐前小点时，冒着热气的手抓羊肉、手抓饭等主食相继端上，大快朵颐之后，以为晚饭该结束了，没想到又上来了拉条子。大家纷纷表示吃不下去了。晚饭后，女主人带头随着音乐跳起了维族舞，一直张罗晚饭、面带微笑、不善言辞的三姐妹也翩跹起舞。维族音乐特有的韵律和节奏极具感染力，我们也不由得手舞足蹈加入其中。

刚到喀什就被热情好客的古丽一家所感动，对探访老城更是充满了期待。

喀什全称为喀什噶尔，至今已有两千多年历史，最早的名字是西汉时张骞所记载的古疏勒，唐朝时曾设疏勒镇。清乾隆二十五年（公元1760年），南疆维吾尔上层人士应召陆续来到北京，拜见乾隆皇帝。27岁的买木热·艾孜姆被选入宫，册封为和贵人即香妃，香妃墓就座落在喀什城郊。老城区位于喀什市中心，是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。

喀什老城

喀什老城

走进老街巷，但见东转西折，迂回曲折，看似路尽，却柳暗花明又见一巷。道路两边是一户户维吾尔民居，两条巷道的相接处，跨街架起一间小楼，似过门廊，使小巷增添了几分古朴与幽深。孩子们三三两两自在玩耍，妇女们有的提着篮子去买菜，有的在自家门口聊天。在一处小巷里，发现一个两三岁的小男孩，踮着脚奋力地拉自家大门，因力量有限，急得直叫。我们笑着向前，帮他拉开了门，院子里站着一位精干的中年男子，看见我们便热情地迎出来，示意可以到家里去。面积不大的天井种着一棵大树，直接长到了院外，指向云天。通往客厅的廊道上一位妇女正在洒水清洁，见到我们热情地打着招呼。屋舍很有特点，在有限的平面上，盖起两到三层土木结构的小楼，客厅、居室皆由木质扶梯、楼梯连结，晾台位于屋顶，屋子院落都整洁明亮，平面虽然不大，但沿展向上的空间，使各屋间层次分明，错落有致。告辞时，男主人说中午到了，可以在家里吃饭，面对素不相识老城居民善意的邀请，我们反而不知所措，怀着感激之情与他们道别。

漫步老城街道，想找一处民族风格餐馆用午餐，却偶然发现一个“古巷道咖啡馆”，除大门和牌匾外，整个外墙被绿色藤蔓围绕，颇具浪漫气息，不禁让人感慨古朴和现代在这里得到了完美的结合。

走出老城，又来到了南疆地区最大的国际贸易市场——大巴扎。巴扎系维吾尔语，意为集市。喀什是古丝绸之路上的历史文化名城，也是商品集散地，当年由西安出发的商旅，无论走天山南路抑或走天山北路，均在此地汇合。自从红其拉甫口岸和吐尔尕特口岸相继开放后，打开了国际商品的通道，大批外国游客和商贾、商团，络绎不绝，带来大量异国商品参加贸易，也从大巴扎采购许多中国商品。

走进大巴扎，眼睛被鳞次栉比的摊位和琳琅满目的商品吸引，喀什及新疆的各种土特产、手工艺品、日用百货、瓜果蔬菜、生产资料以及各种乐器等应有尽有，令人赞叹，可以说这里是体现维吾尔族民俗风情最集中、最浓郁的地方。从具有民族特色的手工挂毯、铜壶、披肩到来自于中亚地区的皮帽子、围巾等，我们兴高采烈满载而归。

好客热情的维吾尔族同胞，古朴与现代相得益彰的老城，繁荣的边贸市场！是民族团结融合的力量和经济繁荣才带来的巨大发展。不仅如此，作为中巴经济走廊项目起点的喀什，是贯通南北丝路关键枢纽，也是“一带一路”的重要组成部分，将成为中国西部的物流中心、商贸中心，区位优势将得到淋漓尽致的发挥。

喀什，交织着这个城市古老的过去、平静而繁荣的现在，相信她的明天会更美好！

远足夏塔古道

结束了喀什的行程，我们乘机翻越天山到达北疆伊宁，直奔昭苏县的夏塔，准备行走冰川古道。

“夏塔”是古代北疆伊宁至南疆阿克苏的交通驿站，邻近天山主脉，又因为它自古以来是沟通天山南北的交通便道，在历史上起过重要作用，所以被称之为“古道”。“夏塔”取自蒙古语“阶梯”之意，据说清朝时，政府在木扎尔特冰川上设有70户专门凿冰梯的人家，并养护冰梯形成的道路，方便商旅们翻越冰川，得名“沙图”，即夏塔，现为昭苏县夏塔柯尔克孜民族乡政府所在地。

我们由此转乘旅游景点的专用大巴车，进入古道山脉。沿着状如长廊的崎岖山路，进入崇山峻岭，两岸山势壁立，雪山融化的夏特河水由山间畅快地倾泻下来，湍急向前。行驶一个多小时后，到达一片开阔营地，黄昏时分入住冰川脚下、夏塔河边的民宿毡房。大家没顾上吃晚饭就迫不及待地登上一处观景台。高大巍峨的木扎尔特雪山冰川就在眼前，呈现醒目耀眼的白色轮廓，山峰被周边的山脉围绕着更显突兀挺拔峻峭。顺着冰川主峰往下逐步沿展，便是茂密的抗严寒的冷杉树林，山脚下奔腾着雪山融化的河流，河岸边是杉树林及绿茵茵的草地，组成了一幅层次分明的天然画卷。更为奇妙的是，夕阳余晖中的冰川在蓝天白云映衬下，呈现在镜头中竟然变幻出色彩斑斓的影像，令人惊叹不已又激动万分，我们为能抓住这转瞬即逝的自然奇观而倍感庆幸。

第二天早上，在向导的指引下，开始沿着夏塔峡谷中的土石小道，迎着冰峰，逆流而上，向古道走去。古道全长120公里，道路蜿蜒崎岖，地势险要，还要翻越天山主脊上海拔3600米的山峰。有些地段狭窄，仅限人、马、骆驼等人畜通过，车辆难以翻越。到了清代也许是因为有了冰梯的缘故，达到古道利用的黄金时期，南疆和田、喀什、阿克苏等地区的很多维吾尔族百姓，经过古道举家迁至伊犁地区的昭苏，进而迁往其他地方。到了现代，古道还被断断续续利用，常有南疆的小商贩们，三五成群赶着牲畜来伊犁做买卖，也常有国内外探险爱好者涉足古道，体验古人翻越雪山的滋味。

古道因承载着厚重的历史，有过炫目的辉煌。据史书记载，两千多年前汉朝的和亲公主细君和解忧，先后远嫁乌孙国，这里留下了她们的足迹，也流下来了民族融合的故事；公元627年，唐玄奘从古都长安出发，经古道西行取经，并将行程记录于《大唐西域记》中；上个世纪初期，芬兰探险家马达汉，由南疆的阿克苏出发，途经古道得以回归故土，并于1944年至1946年担任芬兰共和国总统。上世纪中叶，人民解放军先后打通了两条跨越天山南北的通道，从此，险峻的夏塔古道逐渐被人遗忘，荒凉和静默反而造就了原生态的美。

我们行走的小道位于山谷中间，两边草木茂盛，不时会有旱獭家族窜来窜去，全然没把游人放在眼里。远方河边的浅滩上散放着几十匹伊犁骏马，悠闲地啃着嫩草。沿着小道穿过一片小树林后，便步入了花的海洋。各种各样的野花，在青草中间呈红、黄、蓝等多种颜色竞相开放，自然多姿而不矫揉造作，呈现出一种坚强的美丽。平视冰峰横亘天边，仰望古木参天，层峦叠嶂，脚下青草丰茂，百花盛开。如此良辰美景，怎能放过，以冰川为背景，以蓝天白云为映衬，以草地、野花、河流为点缀，留下美好的记忆。

迎着冰川前行，雪峰似乎触手可及，但再往里走草地渐渐减少，被一些低矮的灌木取代，我们就此驻足，没有打算继续前行。翻越夏塔古道是集考古和探险为一体的高危徒步活动，穿越途中，支离破碎的冰棱、冰缝、冰河，以及汹涌的雪山融雪，都会给探险者构成极大的威胁。不难想象，在这样高海拔山区徒步，道路的艰辛和恶劣的天气随时会夺去翻越者的生命。我们并不是刻意学习古人和探险者翻越和征服冰川，更主要的是体验祖国辽阔壮丽的山河、古代商旅们的艰辛和毅力、以及如今探险者无畏的征服勇气。

夏塔古道，雪山冰峰，此行虽未实现翻越，但领略了你的独特魅力，默然祝愿这壮美的传说一直沿续下去！