做一个幸福的吃货

说起美食，相信大家总会想到“民以食为天”这句至理名言。其实，“食”非但本性使然，亦是一门雅俗兼容的艺术。吃是一种幸福，品味是一种情趣，而透过墨香感受文字中的酸甜苦辣，更是一种说不出的快乐。

【吃出趣味】

手把羊肉

到了内蒙，不吃几回手把羊肉，算是白去了一趟。

到了草原，进蒙古包做客，主人一般总会杀羊。蒙古人非常好客，进了蒙古包，不论识与不识，坐下来就可以吃喝。有人骑马在草原上漫游，身上只背了一只羊腿。到了一家，主人把这只羊腿解下来。客人吃喝一晚，第二天上路时，主人给客人换一只新鲜羊腿，背着。有人就这样走遍几个盟旗，回家，依然带着一只羊腿。蒙古人诚实，家里有什么，都端出来。客人醉饱，主人才高兴。你要是虚情假意地客气一番，他会生气的。这种风俗的形成，和长期的游牧生活有关。一家子住在大草原上，天苍苍，野茫茫，多见牛羊少见人，他们很盼望来一位远方的客人谈谈说说。一坐下来，先是喝奶茶，吃奶食。奶茶以砖茶熬成，加奶，加盐。这种略带咸味的奶茶，香港人大概是喝不惯的，但为蒙古人所不可或缺。奶食有奶皮子、奶豆腐、奶渣子。这时候，外面已经有人动手杀羊了。

蒙古人杀羊极利索。不用什么利刃，就是一把普通的折刀。一会儿的工夫，一只整羊剔剥出来了，羊皮晾在草地上，羊肉已经进了锅。杀了羊，草地上连一滴血都不沾。羊血和内脏喂狗。蒙古狗极高大凶猛，样子怕人，跑起来后爪搭至前爪之前，能追吉普车！

手把羊肉就是白煮的带骨头的大块羊肉。一手攥着，一手用蒙古刀切割着吃。没有什么调料，只有一碗盐水，可以蘸蘸。这样的吃法，要有一点技巧。蒙古人能把一块肉搜剔得非常干净，吃完，只剩下一块雪白的骨头，连一丝肉都留不下。咱们吃了，总要留下一些筋头巴脑。蒙古人一看就知道：这不是一个牧民。

吃完手把肉，有时也用羊肉汤煮一点挂面。蒙古人不大吃粮食，他们早午喝奶茶时吃一把炒米，——黄米炒熟了，晚饭有时吃挂面。蒙古人买挂面不是论斤，而是一车一车地买。蒙古人搬家，——转移牧场，总有几辆勒勒车——牛车。牛车上有的装的是毛毯被褥，有一车装的是整车的挂面。蒙古人有时也吃烙饼，牛奶和的面，放一点发酵粉，极香软。

我们在达茂旗吃了一次“羊贝子”，羊贝子即全羊。這是招待贵客才设的。整只羊，在水里煮四十五分钟就上来了。吃“羊贝子”有一套规矩。全羊趴在一个大盘子里，羊蹄剁掉了，羊头切下来放在羊的颈部，先得由最尊贵的客人用刀子切下两条一定部位的肉，斜十字搭在羊的脊背上，然后，撤去羊头，其他客人才能拿起刀来各选自己爱吃的部位切了吃。我们同去的人中有的对“羊贝子”不敢领教。因为整只羊才煮四十五分钟，有的地方一刀切下去，会沁出血来。本人则是“照吃不误”。好吃吗？好吃极了！鲜嫩无比，人间至味。蒙古人认为羊肉煮老了不好吃，也不好消化；带一点生，没有关系。

我在新疆吃过哈萨克族的手把肉，肉块切得较小，和面条同煮，吃时用右手抓了羊肉和面条同时入口，风味与内蒙的不同。

（作者汪曾祺，选自《人间草木》）

心香一瓣

汪曾祺先生的这篇作品，色香味俱全，读完让人不禁也垂涎欲滴。

读着这篇文章，我们不仅能感受到大快朵颐的羊肉浓香，更能享受到一场文字的盛宴。汪老以真实的生活体验感染着读者，自然、平淡、亲切的文风中呈现出一幅幅真实的民俗画面，向读者展示了文学的无穷魅力。

【吃出安宁】

母亲的厨房

翻出母亲的菜谱，每一页都像被油炝过的葱花，四边焦黄，我从那上面，仍然能嗅到母亲调出的油盐酱醋，人生百味。

…………

母亲的菜谱上，有些菜目用铅笔或钢笔画了勾，就像给学生判作业打的对勾。

那些铅笔画的勾子，下笔处滑出一个起伏，又潇洒地扬起它们的长尾，直挥东北，带着当了一辈子教员的母亲的自如。

那些钢笔画的勾子，像是吓得不轻，哆哆嗦嗦地走出把握不稳的笔尖，小心地、拘谨地、生怕打搅了谁似的缩在菜目的后面而不是前面，个个都是母亲这一辈子的注脚，就是用水刷、用火燎、用刀刮也磨灭不了。

我怎么也不明白，为什么用铅笔画的勾子和用钢笔画的勾子会有这样的不同。

那些画着勾子的菜目，都是最普通不过的家常菜，如糖醋肉片、软溜肉片、粉皮凉拌白肉、炒猪肝、西红柿黄焖牛肉。鱼虾类的菜谱里，档次最高的也不过是豆瓣鲜鱼，剩下的不是煎蒸带鱼，就是香肥带鱼。至于虾、蟹、鳖等是想都不想的。不是不敢想，而是我们早就坚决、果断地切断了脑子里的这部分线路。

不过我们家从切几片白菜帮子用盐腌腌就是一道菜，到照着菜谱做菜，已经是鸟枪换炮了。

其实，像西红柿黄焖牛肉、葱花饼、家常饼、炒饼、花卷、绿豆米粥、炸荷包蛋，母亲早已炉火纯青，其他各项，没有一样付诸实践。

我一次次、一页页地翻看着母亲的菜谱，看着那些画着勾，本打算给我们做，而又不知道为什么终于没有做过的菜目，这样想过来，那样想过去，恐怕还会不停地想下去。

我终究没能照着母亲的菜谱做出一份菜来。

一般是对付着过日子，面包、方便面、速冻饺子、馄饨之类的半成品也很方便，再就是期待着到什么地方蹭一顿，换换口味，吃回来又可以对付几天。

有时也到菜市场上去，东看看、西瞅瞅地无从下手，便提着一点什么意思也没有的东西回家了。回到家，面对着那点什么意思也没有的东西，只好天天青菜、豆腐、黄瓜的“老三篇”。

做米饭是照着母亲的办法，手平铺在米上，水要漫过手面，或指尖触着米，水深至第一个指节，水量就算合适，但是好米和有机米又有所不同，有机米吃水更多。

我敢说，母亲的烙饼，饭馆都赶不上。她在世的时候我们老说，应该开一家“张老太太饼店”，以发扬光大母亲的技艺。每当我们这样说的时候，就是好事临门也还是愁眉苦脸的母亲，脸上便难得地放了光，就连她脸上的褶子，似乎也放平了许多。对她来说，任何好事如果不是和我们的快乐，乃至一时的高兴联系在一起的话，都没有什么实际的意义。

还有母亲做的炸酱面。倒不因为那是自己母亲的手艺，不知母亲用的什么诀窍，她烙的饼、炸的酱就是别具一格；也不是没有吃过烹调高手做的烙饼和炸酱面，可就是做不出母亲的那个味儿。

心里明知，往日吃母亲的烙饼、炸酱面的欢乐，是跟着母亲永远地去了，可是每每吃到烙饼和炸酱面，就忍不住地想起母亲和母亲的烙饼、炸酱面。

（作者张洁，选自《我那风姿绰约的夜晚》，有删改）

心香一瓣

一本满是铅笔与钢笔勾画的菜谱，是母亲每一个日子里为家人精心准备菜肴的结晶，带给家人无限的欢愉，它勾勒出家的模样，描绘出爱的篇章。饭桌上的美味佳肴是厨房柴米油盐的神奇调和，是母亲炉火纯青的高超技艺的展现，更是我们记忆深处最初与最美的味道。