传统竹衣形制及其工艺特征

夏 添， 王鸿博， 崔荣荣

(1. 江南大学 纺织服装学院， 江苏 无锡 214122； 2. 湖南工程学院 纺织服装学院， 湖南 湘潭 411101)

传统竹衣形制及其工艺特征

夏 添1,2， 王鸿博1， 崔荣荣1

(1. 江南大学 纺织服装学院， 江苏 无锡 214122； 2. 湖南工程学院 纺织服装学院， 湖南 湘潭 411101)

为归纳不同竹衣品质与构造特点，总结其构成规格与特殊技法，以江南大学民间服饰传习馆、国内外博物馆以及私人收藏的15件清代至民国时期竹衣实物为基础，通过对不同竹衣形制及其编制工艺进行对比研究，深入探析不同竹衣样品的外观细节和组织规格的异同点。基于竹衣特殊的构成、编结构形以及服用性能，阐释并分析竹衣制品中不同部位的立体结构，构制技巧与结构参数。结果表明，通过二维平面结构图对竹衣制品整体形貌的模拟发现竹衣构制过程中的局部滚边嵌竹珠设计，该现象源于制作者对于物料的珍惜、节省；研究所选取的15件竹衣制品在编制工艺、闭合形式与下摆形态上存在差异性，其差异程度主要是由制作年代、服用者的性别、体态、身形所导致。

竹衣； 马甲； 服装结构； 编制； 工艺特征

竹衣(俗称“隔汗衣”)由竹管珠编制而成，是一种中国明清时期重要的降温，祛暑的功能性服装。因其间隔身体与衣物从而增加空气流动，达到透气和隔汗的作用。竹衣制作工序繁琐、工艺精细，主要服用对象为封建官员、科举应试考生、戏曲与戏剧演员，道士等。明清时期，南京夫子庙贡院曾是全国最大科举考场，乡试秋闱正逢气候炎热的八月，加上考室逼仄，应试者常有因中暑致死，服用竹衣可缓解湿热。在戏剧服装中也有一种竹衣称为竹衣子，是用细竹节穿串而成的一种上衣，在夏天贴身穿着，防止汗水玷污罩在外面的戏服，能起到通风凉爽的作用。山东吕剧演员则将其穿在胖袄和蟒袍的中间，专用于保护蟒袍或道袍[1]。《郑丽生文史丛稿》中福州民俗志卷一载：短衣古称曰襦。福州方言作“朗”声。福州有不隶于道观而在家的职业道士，应人请作各种祈禳法事时，要穿长的道袍，暑天道袍之内所穿的套“朗”，有一种非常奇特的削竹为细管，长径寸，中穿孔如小竹枝，以麻线连缀之，组织成衣，叫做“竹朗”。使道袍不紧贴于身，可防汗渍。不知始于何时，民国以后，尤及见之，今则荡然无存[2]。明代竹衣穿连丝线因汗渍脏污及穿用磨损等原因绝大部分散佚，难以修补和保存。19世纪60—70年代美国发明并普及应用机械风扇作为夏季通风降温手段，竹衣的实用功能逐渐被替代，因此存世竹衣多为清代或者民国时期。为针对竹衣制品的制作工艺进行系统化整理与保护性挖掘竹衣的传统编织技法，作者访问了收藏有清代及清末民初时期竹衣的5家博物馆，通过文献分析与田野调查有机结合的方式，对15件竹衣存世实物标本进行了测量与拍照记录，本文在此基础上分析归纳出竹衣的形制特点以及制作工艺特征。

1 竹衣的形制特征

传统竹衣的形制较为固定，存世竹衣均为圆领对襟形式。本文调研的15件存世实物标本中，竹衣马甲5件，长袖竹衣10件。其中国外藏家所藏大多为长袖竹衣，通过香港、台湾等地拍卖行从内地收购，继而拍卖流转，江南大学民间服饰传习馆所藏特殊圆角下摆竹衣马甲即为拍卖回购所得。表1示出国内外竹衣实物标本在编制工艺、闭合形式与下摆形态的形制细节差异。

1.1 竹衣马甲形制

存世竹衣形制分对襟长袖短竹衣与对襟竹衣马甲2种[3]。图1示出江南大学民间服饰传习馆所藏的两款编号为JN-ZY001，PM-ZY001的竹衣实物标本。2款实物标本均为马甲样式。其中现代复制品JN-ZY001为V领无袖对襟竹衣马甲，服装整身由长形竹珠穿连而成，隔珠为黑色塑料，门襟由3枚竹制盘扣闭合，下摆有流苏状装饰，与清代传统竹衣马甲形制有区别。(b)款民国时期竹衣马甲标本PM-ZY001为圆领无袖对襟竹衣马甲，在领底围处用与衣身滚边同料材质的盘扣固定，门襟余处以2条系带闭合。

表1 存世竹衣形制表

注：7,8,11,12,15号竹衣襻带为后补，材质与滚边异色，左右袖口边缘各有1行正六边形纹。

图1 江南大学民族服饰传习馆藏竹衣马甲Fig.1 Two pieces of bamboo vests from collections of folk Costume Museum of Jiangnan University

1.2 长袖竹衣形制

中央民族大学民族博物馆所藏一款编号为37号的清代汉族竹衣实物标本，如图2所示。这件圆领白布滚边对襟长袖竹衣腰身较短，前门襟仅有一处系结闭合前片[4]；西安含光门遗址博物馆“竹镌文心——文房清供雅器展”展出的2件清代中晚期竹衣实物标本(1竹衣马甲1长袖竹衣)形制与PM-ZY001以及图2竹衣形制相近；苏州评弹博物馆所藏张鸿声演出用竹衣实物在闭合形式上与PM-ZY001相同，均在领底围处用与衣身滚边同料材质的盘扣固定。

图2 中央民族大学民族博物馆藏竹衣Fig.2 Bamboo coat from collections of the Nationalities Museum, Central University for Nationalities

图3 身穿竹衣的古董商人(1870年代，威廉.桑德斯拍摄)Fig.3 An antiquary wearing bamboo coat photographed by William Saunders and published in the 1 870 s

北京服装学院民族服饰博物馆所藏竹衣与在湘西龙山县文管所藏竹衣制作工艺相同、形制相仿。原属龙山县隆头镇某国民党团长所有，解放时没收、被收藏于镇政府，据县志记载，清代时，竹衣作为贡品进京。清末以前较流行，1940年以后不再制作。土家族妇女利用毛竹细枝桠耗时两三个月制成1件竹衣，穿着时，用生丝织成的纱做成薄衣，衬在里面，竹衣穿在外面[5]。该馆所藏竹衣标本系19世纪晚期收于北京，圆领对襟长袖，领圈、门襟、下摆与袖口处有黑色滚边，领底围有1枚盘扣闭合，第2枚盘扣与第1枚盘扣之间相距15 cm。长袖竹衣服用效果如图3所示，威廉·桑德斯拍摄的19世纪70年代身着竹衣的古董商人。

2 传统竹衣的工艺特点

传统竹衣服饰的服用功能相同，但是由于制作年代以及服用者的性别、体态、身形的不同，款式结构与制作工艺也有所相异，故针对竹衣的面辅料、服装结构与编制方法、制作工艺与穿着方式进行比较研究，有利于掌握竹衣的工艺特征差异程度。

2.1 竹衣原材料

在我国使用竹子作为服装制作原材料并不少见。唐代，我国南方的一些地区出产的用竹制成的布，如唐代“西南则出细布，计有斑布，竹子布，蕉綀，藤布等等”。竹疏布是以竹为原料织成的布。《南方草木状》卷下：“箪竹，叶疏而大，一节相去六七尺，出九真。彼人取嫩者磓浸纺织为布，谓之竹疏布。”[1]竹衣的历史可追溯到明代，《快园道古.卷第十四，戏谑部》：“祁世培塾师曰大先生，云南归，携一竹汗络，初坏几节，即寻本地细竹补之。后经四十馀年，所补殆遍，而云南竹无一存者矣。故凡事失其本来者，辄呼之曰‘大先生汗络’。”[6]从上述文本中竹衣节管的散坏与使用本地细竹进行修补的细节可知，竹汗络(竹衣)的制作与修复工艺不限于云南一地，制作竹衣的原材料也可因地制宜，如：竹管，棉、麻线，棉布条(滚边、盘扣)。

竹衣制作,要选用竹梢部位2～4 mm粗细的竹管,打磨成1～3 cm等长的竹管珠,然后依据所设计的服装样式穿连、编制。在制作过程中, 还可穿缀不同材质的隔珠。用竹管做的衣物制作工艺比较复杂,因竹梢部分的竹管大多不通透,制衣时需要先用尖锐工具将每一根竹管穿通以后才能穿连制衣[7]。竹衣管珠柔韧平薄，采用高温蒸煮后浸泡多日再刮削打磨成型，防虫防霉。传统的服饰面辅料多使用棉、麻、丝、毛等天然纤维制成，穿连竹衣的棉线极易受光热、汗水、细菌微生物等影响，穿脱动作也会影响编织线的牢固度。麻线较棉线牢固，丝线、棉线较麻线柔软，麻线穿制竹衣可增加韧性，丝线、棉线穿制竹衣则可增加贴体度，二者在竹衣制作原料中均有所使用。

2.2 竹衣结构

竹衣结构精巧，笔者以江南大学民间服饰传习馆所藏民国竹衣马甲实物标本(PM-ZY001)为例，详细分析竹衣马甲结构特征。图4示出民国时期竹衣马甲标本，款式为圆领，对襟，无袖。前后片连编而成，领宽12 cm，领深14 cm,衣长55.3 cm，衣身底摆宽46.8 cm，底摆两侧开衩，衩高9 cm，前袖窿弧长41.5 cm，后袖窿弧长41.8 cm。编穿零件竹管珠长0.8 cm，直径0.1～0.13 cm，编制方式为菱形四合，因此编连体块随穿着人体的运动而折叠挤压，竹管珠不至于折断破损。

图4 竹衣马甲PM-ZY001结构图Fig.4 Structure of bamboo vest. (a) Front; (b) Profile

竹管珠编制平整，四方连续编结，视觉节奏统一，衣身整饬，左右衣片对称而均衡。领缘、袖口、门襟、底摆、开衩处均有0.2 cm滚边，领底围装订1枚盘扣，腰部编制方式略改，串缀2排六边形花纹，底摆处串缀1排六边形花纹，具装饰性与功能性。襻脚布条S形盘绕成盘花扣(花好月圆形)，纽头与扣环相互对称，均为花好月圆形盘绕。

图5 北京服装学院民族服饰博物馆藏竹衣结构图Fig.5 Structure of bamboo coat from collections of Ethnic Costume Museum of Beijing Institute of Fashion Technology.(a) Front panel; (b) Braid construction of diamond and regular hexagon

图5(a)示出北京服装学院民族服饰博物馆收藏的19世纪晚期长袖竹衣实物标本。款式为圆领，对襟，长袖，短身。前后片连编制成。衣长63 cm，双袖展长145 cm，领宽9 cm，领深11 cm,衣身底摆宽58.5 cm，底摆两侧开衩，衩高7 cm，领口、胁下开衩、袖口、门襟边缘均滚黑边，领底围装订一字直扣，扣襻与滚边面料相同。胁下前后身连编处有3行六边形纹。

图5(b)示出竹管珠菱形与六边形穿制结构。该穿制结构为马甲与长袖竹衣共有的2种穿制方式。在采集到信息的15件竹衣标本中无一例外地采用了这2种穿制结构，只是六边形穿制方式在整体服装中设计的位置略有不同。菱形与六边形在几何形态上可紧密无缝拼合。编制方法：1)整齐排布3行菱形竹管珠；2)将第2行管珠排位抽离，竖直柱状并列2颗管珠，第1行菱形下顶角线绾结并串过柱状管珠，随后绾结；3)绾结之后从第3行菱形管珠上顶角串入，并重复以上步骤。

2.3 竹管珠编制方法

图6(a)示出竹衣PM-ZY001前门襟底摆编织结构，衣身远离前中心处的六边形纹竹管珠排布平整无变形，而靠近门襟边幅处的六边形纹竹管明显扭曲变形。由图上结构可知为达到塑造底摆圆弧状造型的目的，双管六边形对角线被拉伸、推挤形变的同时保持了竹衣厚度上的平整统一。在采集到信息的15件竹衣标本中不论长袖竹衣还是马甲，在袖窿底均有2排正六边形纹，竹管珠随着人体起伏而拉伸变形，储存时亦能像普通棉麻织物一样沿侧缝折叠平整，六边形纹的并列竹管珠设计保证了竹衣适应人体活动量，始终保持服帖。2颗竹管珠并列穿连一方面增加了胁下、袖窿底、腰腹部位的牢固度；另一方面又能够在竹衣破损散佚、竹管珠遗失之时，方便拆解开来，作为缝补原料进行织补，避免了利用新竹管珠修补旧竹衣的色彩与材质差异。值得注意得是，这种装饰性与功能性并存的设计在竹衣马甲PM-ZY001的滚边细节上也有所体现。

图6 PM-ZY001编织细节结构图Fig.6 Braid structure details of bamboo coat (PM-ZY001).(a) Bottom of front placket; (b) Bottom of armhole

图6(b)示出竹衣袖空窿底点距肩点41.5 cm，袖窿深度较大，便于行动与散发热量与汗液水气，在袖窿底弧度有 18 cm 的滚边(前后袖窿弧各9 cm)内嵌竹管珠，防止行走时前后摆臂动作对胁下竹管珠穿连绳索的磨损。除袖窿底弧之外，整件马甲其他边缘滚边均无内嵌竹管珠。从这些细节中可以看出竹衣制作者对人造物料的珍惜。既是为了经济实用，便于拆换、充分利用原材料，又凸显了传统“备物致用”的造物思想[8]。

2.4 门襟闭合形式

图7示出长袖竹衣与马甲门襟闭合零件。因绝大多数存世竹衣是圆领对襟形制，所以在门襟闭合形式上，除领底围的第1粒扣有所变化之外，余下第2粒扣、第3粒扣多采用直扣或襻带系绑的方式，见图7(d)。清代或清末民初的长袖竹衣实物标本第1粒扣多为“一字直扣”，见图7(a)，马甲第1粒扣多采用盘扣形式“花好月圆扣”，见图7(b)，与“鱼眼扣(英雄扣)”，见图7(c)，扣形简约纤细，同料裹绳工艺，盘扣用料与衣身边缘滚边用料一致。前门襟闭合形式为盘扣与襻带系绑相结合。从清代开始就已存在这种在同一件衣服上同时使用2种或者多种闭合形式的现象[9]。

图7 长袖竹衣与马甲门襟闭合零件(滚边同色同料)Fig.7 Closing elements on placket of bamboo vests and coats (same material and color as piping). (a) Straight-line frog; (b) Blooming flowers and full moon frog; (c) Fish eyes frog (hero frog);(d) Placket lace

江南大学民间服饰传习馆所藏编号为PM-ZY001的竹衣实物标本由模特服用并观察效果。笔者测量得出该件竹衣马甲肩宽34.5 cm，上身合穿170/88A号型的男性模特试穿该件竹衣时不合身，肩背耸起无法穿脱，衣片在腰部堆积，门襟相离甚远、盘扣与襻带无法闭合，不能服用。改换上身合穿160/84A号型身高164 cm、体重50 kg的女性模特服用该件竹衣，则试穿效果良好，服装与人体肩点、胸围、前门襟，袖窿与胁下等处均服贴。女性试穿后发现马甲前后袖窿弧长与袖窿门宽设置相一致，这种袖窿结构保证了服装的造型和运动性[10]。加之领围第1粒扣为花好月圆盘扣，与平直的一字直扣以及常常出现在男士武术服、戏剧武术服、英雄装上的鱼眼扣(英雄扣)相比更具有女性化审美意识[10]。从竹衣马甲PM-ZY001施用花式盘扣，衣身下摆特殊圆弧造型，女性试穿合体等细节，判断江南大学民间服饰传习馆所藏编号为PM-ZY001的竹衣实物标本服用对象为女性。

3 结 语

虽然现在传统竹衣在汉族人民日常生活中已很难再见，传世实物也多有残损，其中大部分流落至国外。竹衣作为独特编制服装，体现了当时劳动人民传统手工艺的高超技艺水平及其对人造物料的珍惜。通过传统竹衣的造型与工艺分析可知菱形纹与六边形纹竹管珠纹样编制方法，能够使竹衣随着人体起伏而拉伸变形，从而贴合人体。虽然现代有工匠尝试对竹衣马甲进行复制，竹管珠切削完成后用强韧的尼龙线进行串制，但是由于缺乏对几千颗竹管珠进行手工打磨的耐心与毅力，只能是机械地延续菱形编制结构，因此，差异化的传统竹衣制品的材料构成、成形结构、编制方法以及门襟闭合形式能够为竹衣构制技艺保护传承以及当代服饰设计提供参考。

[1] 许星. 竹衣初探[J].装饰, 2004(8): 78-79.

XU Xing. An approach to bamboo clothes[J]. Art & Design, 2004(8): 78-79.

[2] 郑丽生. 郑丽生文史丛稿[M]. 福州：海风出版社, 2009:807-808.

ZHEN Lisheng. Literature and History Papers of ZHEN LISHENG[M]. Fuzhou: Hai Feng Publishers Ltd, 2009:807-808.

[3] SHARONG Yang. Traditional Chinese Clothing: Costumes, Adornments, Culture [M]. San Francisco: Long River Press, 2004: 33-37.

[4] 艾比布拉. 五彩霓虹:中央民族大学博物馆馆藏民族服饰集萃[M]. 北京：中央民族大学出版社, 2006:127-128.

ABIBULA. Colorful Cultures of Beautiful China-A Collection of Ethnic Dress and Adornments Preserved in Ethnic Museum of the Central University of Nationalities.[M]. Beijing: The Central University of Nationalities Press, 2006:127-128.

[5] 蔡桂兰. 为了弘扬民族服饰文化：访北京服装学院民族服饰博物馆馆长杨源[J]. 北京教育(高教版), 2002(12): 78-79.

CAI Guilan. For promotion of Chinese national apparel culture: an interview with YANG Yuan, curator of Ethnic Costume Museum of Beijing Institute of Fashion Technology. [J]. Beijing Education (Higher Education), 2002, (12): 78-79.

[6] 张岱. 快园道古[M]. 杭州：浙江古籍出版社, 1986:118-119.

ZHANG Dai. Kuai Yuan Dao Gu.[M]. Hangzhou: Zhejiang Ancient Books Publishing House, 1986:118-119.

[7] 廖军，许星. 中国设计全集 [M].北京：商务印书馆, 2012:170-171.

LIAO Jun, XU Xing. The Complete Design Collection of China[M]. Beijing: The Commercial Press, 2012:170-171.

[8] 刘群,崔荣荣. 传统服饰中的“备物致用”造物思想[J].丝绸,2010(1):56-60.

LIU Qun, CUI Rongrong. Ideology of material making of ″Preparation of Item for Utilization″ in traditional costumes[J]. Journal of Silk, 2010(1): 56 - 60.

[9] 刘瑞璞，陈静洁. 中华民族服饰结构图考[M]. 北京：中国纺织出版社, 2013:230-231.

LIU Ruipu, CHEN Jingjie. Construction Patterns of Chinese Costume Volume of HAN Costume.[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2013:230-231.

[10] 李淑敏，刘静静. 贴体服装前后胸围及袖窿门宽的分配方法[J]. 服装学报， 2016(5)：493-494.

LI Shumin, LIU Jingjing. Allocation method of front and back bust and armhole width in fitted dothing [J]. Journal of Clothing Research, 2016(5): 493-494.

[11] 郑素霞，孙锡田.中式盘扣制作技法[M]. 北京：北京工艺美术出版社, 2000:17-18.

ZHENG Suxia, SUN Xitian. Chinese Plate Buckle Production Techniques.[M]. Beijing: Beijing Arts and Crafts Press, 2000:17-18.

Styleandhandicraftfeatureoftraditionalbamboocoat

XIA Tian1,2， WANG Hongbo1， CUI Rongrong1

(1.CollegeofTextileandClothing,JiangnanUniversity,Wuxi,Jiangsu214122,China; 2.TextileandApparelCollege,HunanInstituteofEngineering,Xiangtan,Hunan411104,China)

In order to study the structure and quality of different bamboo coats and summarize the specifications and special skills, comparative study on different shapes and braid process features of bamboo coats was carried out. The study was based on 15 different sample bamboo coats and vests, which were preserved by domestic and abroad museums and private collectors such as the folk Costume Museum of Jiangnan University. These samples were dated from the Qing Dynasty to the Republic of China. Moreover, the details, compositions, similarities and differences of bamboo coats were deeply discussed. Furthermore, based on the special structure, braid organization and performance of bamboo coats, the three-dimensional structures, process skills and structural parameters of different parts of bamboo coats were analyzed. The results show that the bamboo beads installed-piping design of the bamboo coat is derived from the treasure of the material, which is found by the simulation of the overall shape of bamboo coats by the two-dimensional plane structure; and differences of selected samples exist due to the variation of the wearers′ gender, figure and stature.

bamboo coat; vest; garment structure; braiding; process feature

TS 941.17

A

10.13475/j.fzxb.20161102706

2016-11-09

2017-06-21

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2015JDZD05)；国家社科基金艺术学项目(15AG004)

夏添(1986—)，男，博士生。主要研究方向为传统服饰文化与现代服装技术。崔荣荣，通信作者，E-mail：cuirong3369@sina.com。