喜洲，喜洲

杨春山

在云南，在滇西北，千年的茶马古道始终向远方延伸，曲折险峻，穿山越岭，仿佛永远不知疲倦。正是这条古道，将一个个小镇存留在了历史和时光的深处。经过无数光阴的敲打，马帮已经远去，故事已经飘走，传说进入民间，小镇承受住了风雨雷电的洗礼，脱去了铅华，返璞归真，成为人们追溯历史的话题。

大凡古镇，都沉积了深厚的历史文化气韵，但在光滑的青石路上，在林立的店铺前，在熙攘的人流中，你很难闻嗅出它们的芬芳。只有走进古镇的背后，从水缸、古井、花窗、照壁、神龛、民居、戏台、瓦猫、古树、遒枝、藤蔓、盆景、苔痕、字画、对联、石磨、马鞍、农具这些朴素的事物里，才能打捞起那些流淌在时光深处的文化气息。

大理的喜洲古镇也是这样。气宇轩昂的门楼，掩藏了这个古镇斑驳的心事。如果不经意闯入它的视线，巷弄里的风，似乎总想把沉积多年的记忆撕开一个口子，让远道而来的客人窥探。喜洲是大理永远绕不过去的一个名词，它居于大理古城北侧，虽东临洱海，西枕苍山，却隐藏在大理的背后，仿佛和风花雪月的印象毫无关联。但它作为大理文化的主要发祥地，地理位置十分重要，自隋唐以来，多次进入南诏国和大理国统治者的视野，并曾经几次成为南诏国的都城，喜洲就这样在历史中留下了浓墨重彩的一笔。

轻缓的脚步和追寻的目光引领着我在一个暮春的午后进入了喜洲。这是一个惠风和畅的午后，最适宜在喜洲古镇找一个寂静的院落，坐在树荫和花丛中，泡一壶春茶，听一曲白族山歌或是小调，让时光从唇边和指缝中淡然溜走。什么也不想，只和拂过面庞的微风轻诉衷肠，只和清脆婉转的鸟鸣互相唱和。人生中总有太多的牵绊，让人身心俱疲。匆匆的脚步，总想得到一次停憩；浮躁的心灵，总在期待一刻安宁。在旅途中，我们疲惫，却不忧伤，走向古镇，就是为了让心灵能够找到一个暂时安放的地方。喜洲摒弃了繁华和喧闹，将世俗里的杂乱无章暂时束之高阁。这样的午后是值得书写和记录的。喜洲用它慈祥的面容，让我感到了久违的亲切。

不曾想到，我的遐思甚至还没有来得及收回，我的身体甚至还没有来得及找到一个寂静的院落，就在进入村口时，和一群白鹭遭遇。两棵高大的榕树，用伸展的枝丫和茂密的绿荫，为白鹭们搭建了一个嬉戏的舞台。不时有白鹭冲起，演绎一段优美的空中芭蕾。透过枝丫的间隙，有的白鹭闭目沉思，有的白鹭缠绵呢喃。在我的故乡，滇西北永胜的三川坝子，每年也有众多的白鹭，在稻田上空，在山林河边翩翩起舞。我对喜洲的情感，就被这些白鹭的舞姿和故乡紧紧连接在了一起。在榕树下的广场一侧有一个戏台，虽然在这个下午，戏台上空无一人，但我似乎听到了洞经古乐的奏鸣，眼前仿佛出现了白族舞蹈欢快的影像。人生如戏，每个人都有属于自己的舞台，在这个舞台上，努力演绎出人生的境界和精彩，有引子，有铺垫，有细节，有高潮，这样的人生就会摒弃很多的遗憾。

作为茶马古道上的重镇和中转驿站，喜洲，便成了过往马帮商旅贸易、歇脚、整憩、补给的中心。各色人等的进入，让多元的文化在这里交流汇聚，一拨又一拨的马帮来了又走了，马蹄声声，为这里驮来了经济的繁荣、工商业的发达与生活的富庶。滇西北的大山，因为有了马帮和古道而变得不再高不可攀；滇西北的江河，因为有了古渡和藤桥而不再深不可测。茶马古道把险峻的横断山脉变为了一条长长的路途。连接、交融、贸易，让茶马古道成为在时光中高耸的一座丰碑。行商源源不断地进入，让喜洲这个白族聚居的古镇累积起了财富。而富有白族特色的建筑，无疑是喜洲展示给人们最为靓丽的一张面庞。当我们的目光，被林立的高楼遮挡；当我们的心情，被晃眼的霓虹迷醉，这时如果能够走进一个青瓦白墙的“四合五天井”或是“三坊一照壁”院落，看看镂花的门窗、精美的木雕、生动的水墨、陈旧的屋檐、古老的水缸、艳丽的花朵、斑驳的苔痕，那我们的目光和心情，都会得到一种慰藉与滋润。可以说，走进喜洲古镇，就走进了一座白族民居古建筑的博物館。在这里，你可以尽情品味传统建筑的精气神，可以和照壁交谈，可以和门楣絮语，可以和花朵对视，可以和古井缠绵。土木融合，榫卯结构，充分体现着传统民居建筑的精华与高度。在严家大院这座由多进四合院组成的迷宫里转悠，我被翘角飞檐的大门、照壁字画、漏角天井、花木盆景、欧式洋楼深深吸引住了，一道不算宽大的门，却一直往后延伸，一字铺排出四通八达的几个院落，古色古香，匠心独运，既体现出了主人含蓄隐忍的处世哲学，又铺排出了主人富甲一方的底气与豪气。严家大院的各式木雕技艺繁复又炉火纯青，是白族木雕工艺的集大成者。其创始人严子珍所办的“永昌祥”商号，依托着茶马古道，通过以茶叶为主的贸易累积起了无尽的财富，从摆在过厅里那无数串锈迹斑斑的铜钱上，你可以最真切地体会到“腰缠万贯”的含义。这是滇西北的一代儒商，用他的智慧与勤劳为后世留下的一笔宝贵精神财富。面对喜洲的这些传统民居院落，我的心里涌上了莫名的感动。这些民居历经数百年风雨侵蚀仍巍然屹立，无不彰显着先人们的智慧。如何让这些文化遗留得到更好的保存，更是压在我们及无数代后人肩上沉甸甸的责任。

走出严家大院，就来到了喜洲古镇四方街的中心。商旅的集中，让茶马古道上始终飘散着马帮美食的诱惑。喜洲粑粑，这种用“破酥”技艺制作的美食，吸引着八方游客的味蕾。传统的手工揉制、炭火烘烤，加之较长的保质期，让它成为了马帮乐于携带的美食。喜洲粑粑可以做成甜、咸两味，更是提升了它的适口性。在喜洲粑粑的身上，面粉充分发挥出了潜力，肉末和葱花、豆沙和红糖，外酥内绵，鲜香四溢，色泽油亮，有口皆碑。走累了，便可以在四方街找一个小店坐下，喝一杯冰爽的酸梅汁，吃几片香脆的烤乳扇，再来一碗酸辣的豌豆粉，看看周围各色的人群，时光就会变得悠缓起来，心情就会变得轻松起来。

在喜洲古镇，你的目光还会被扎染缠绕。走进喜洲的周城村，你便进入了一个扎染的世界。这种已经流传了千百年的技艺，被睿智的白族人接受并逐渐发扬光大。精密细致的花纹，繁冗生动的图案，颜色浓淡的更迭，层次分明的堆叠，让青白相间的扎染凝重素雅，不事张扬，正暗暗扣合了白族人儒雅朴实的品格。在周城，一个个白族院落，就是一个个扎染的作坊，正在缝扎布匹的老人和正在染色的男子，静静等待缝扎好的布匹进入的染缸，染好后晾晒在铁丝上的成品，让一个个院落变得充实、丰盈。在扎染复杂的工序面前，他们的从容与舒缓，让周城的扎染制品也变得不温不火，谦逊纯朴，挑选一件扎染制成的衣物穿上，肌肤上细腻的触感，让人不由得想起了温润的青花瓷。

在喜洲，我是一个步履匆匆的游客，但在这个古镇，我却看到了时光的停滞，就在那些古朴的民居里，就在那些老旧的字画中，就在那些斑驳的泥墙上，就在那些慈祥的面容里。透过古镇的孔隙，我能够品尝和体味到的，是白族居民无处不在散发的丝丝缕缕的文化气息。