云水谣

●忆苏

云水谣

●忆苏

一

水是云龙的灵魂。

一踏进这座藏于群山深处的小城，水，便以不同的存在方式，如影随形。

发源于青藏高原的澜沧江，从表村乡上松坪村入云龙境内，一路向南，流经表村和旧州的十九个村寨。伴着从高山之巅奔流向北的一江流水，一代代乡民逐水而居，生息繁衍，耕种劳作，生活安然。江边那座叫旧州的小镇，是我对云龙最初的记忆和认识。

多年以前，第一次从云龙同学口中听到旧州这名字，感觉这两个字背后藏着深厚久远的历史和岁月。隔着二十多年的光阴走进它，亲近它，果不其然地让人惊艳。这个依山傍水的镇子，有着一种由时间堆积而成的笃定稳健的气质。那份气质里，流动着山明水秀的悠然和从容大气的明阔。

这独特的气度和风骨，源于一条叫做澜沧江的流水，源于千百年来一江流水的滋养濡染。

有水的地方，就有灵性，就有了富庶的理由和丰饶的资本。地处澜沧江峡谷的小镇，前临澜沧江，背靠三崇山，山环水绕，土地肥沃，是自然天成的风水宝地。据《云龙记往》载，远古时期这里就有人类居住。从大理国时期的云龙赕驻地一直到明崇祯二年，这里一直是云龙的州署所在。明万历48年 （公元1620年），云龙“改土归流”，知州周宪章在旧州三七筑城，名曰“彩凤城”。九年后，也就是公元1629年，因“以盐课为要务”，州治从旧州迁至澜沧江以东沘江边的雒马井（今宝丰）。

也就是说，这片依山傍水的土地曾经是古代云龙最繁华的政治经济文化中心。而云龙之名，也因此地独特的地理环境造就“江上夜覆云雾，晨则渐升如龙”的景致得名。如此，“旧州”两个字背后深藏的，是丰厚的历史，久远的岁月。

——如此，旧州，是云龙名副其实的旧故里。

有山，有水，有峡谷，便有了独特的自然和人文景观。便成了古时兵家必争之地，这片土地上，留下不少金戈铁马的故事和荒草萋萋的遗迹。旧时的往事，连同曾经的城池都成了尘封在历史册页里的文字。曾经的风光，也在岁月的变迁里，慢慢成为发黄旧书里的字迹，成为旧照片里的定格。

漫步小镇的街巷，旧时“彩凤城”格局早已随江水流淌湮没在时光的流里。崭新的高楼，平坦宽阔的道路，明晃晃的路灯，让人感觉不到这是一个山区小镇。得益于一江流水带来的水电建设，古老的小镇旧貌换新颜。易名为功果桥镇的山乡，青山依旧，流水依旧，往事依旧。

旧州八景虽已不再如往日一般秀美，如今光是读来听听，都让人感觉唇齿留香，浮想联翩：蒲甸朝霞，老街千竹，苏溪夜月，崇山积雪，秦滩落雁，梭罗倒影……无不与水有关，无不是这一江流水赐予人间最珍贵的礼物。

远水接天浮，扁舟悠悠，去时花语送春愁。今日归来黄叶落，又是高秋。聚散多悠悠，白了人头，片帆飞影下江流。载得古今多少恨，惟喜沙鸥。

夜宿江畔，翻阅《云龙风物志》，一阙旧词跳入眼底。读来，意蕴清远，甚是喜爱。细查，原来是被称为“云甸开风第一人”的清朝云龙第一位进士马锦文所作。

山水毓秀的云龙，在古代出过不少人才，写下《江外野史》的清代白族学者董善庆，才华横溢、为官清正的翰林院翰林马锦文，将秦地文化引入云龙的清代陕西巡抚杨名飏，民国时期云南著名的教育家董泽，现代台湾著名武侠小说家陈青云……不胜枚举，他们的著述，既是研究云龙历史的载体，也是文化的传承，荫泽后世。

伴着灯光慢读细品，余韵渺远。旧时的江流美景，旧时的文人情怀，那些沉香一般的历史过往，在一江涛声里，依稀，入梦。

二

当一股细流从怒江兰坪县金顶羊路山中涓涓流出，谁也不会想到，它会在100多公里外的地方，创造出一个奇迹。

这条细流就是沘江。从羊路山入白石乡金鸡桥流入云龙境内，由北向南一路奔流，慢慢壮阔，流经白石、长新、诺邓、宝丰，检槽五个乡镇，流程123公里，被称为云龙人民的母亲河。

123公里的长度，对于一条水流来说，算不得什么。在日复一日年复一年的奔流中，这条水流，和身边的高山，头顶的苍天，岸边的草木一起，见证了这片土地的沧海桑田，时光轮转。

谁也说不清这条叫做沘江的水，到底绕过了几道弯，经过了几座山，见证了多少生命的生和亡。也许，这些都不重要，重要的是，当它来到云龙县城石门北边的时候，一切，在悄然不觉间，发生了奇妙的变化。

这条俊美的水流，这条奔涌不息的水流，冥冥之中仿佛听到了神的旨意，在流经庄坪坝子和连井坪坝子之间时，转了一道弯，再转一道弯，这一转，就转出了一道天地奇观——一个自然天成的太极图出现在群山环抱的峡谷之间。在蓝天下，气势恢宏，浑然天成。

站在观看太极图最佳位置的山坡上，在此起彼伏的惊呼声里，一个词语跳出脑海：水生万物。

天一生水。水生万物。

一座青山，一眼细流，唱出一曲恢弘的生命歌谣。如果说波澜壮阔的澜沧江是气度开阔的兄长，那么，沘江，就是它俊美儒雅的兄弟，翻山越岭一路奔涌，吸天地灵气后在此画下一笔浓墨重彩。然后，带着太极给予的无穷力量，奔向远方。

站在初秋灿烂的阳光下，面对天地自然鬼斧神工的杰作，我贫乏的想象力和浅薄的知识，一时无法理清思绪。只觉得这图，这山，这水，和这片土地之间，和天地万物之间，有着不为人知的神秘力量。

这图形成于何年何月，不得而知。也许在历史记载云龙有人类生活之前的西汉，这里的山水早就画好了这幅巧夺天工的太极图。而人们对于太极，对于周易，对于那些玄妙学说的认识，是有据可查的。也就是说，也许，当我们的古人先哲还在争辩考证太极图和相应的学说之时，在偏远的滇西高原群山间，一个天造地设的太极图，早已形成。一个阴阳相容，能量互换的气场，就在高山深处护佑这里的子民们生活泰康。

道生一，一生二，二生三，三生万物。这是人类领悟多年后得出的与天地万物共存的法则。万物众生，无不在这样一个周而复始的循环里，在日升日落间，阴阳交融，和谐共长。于是有了宇宙万象，山川河流，有了万物生长，众生太平。

青山。江水。田园。峡谷。蓝天。云朵。此时，众生安乐。道法自然。在这幅巨大的太极图前，那些晦涩的说辞已经都不重要，天地的神奇，让人心气豁然开朗。面对自然，唯有敬畏，唯有爱，才是人类最好的姿态。

站在高坡上，无端地，就羡慕起在沘江边上生活的云龙人来，羡慕那些祖祖辈辈在太极图里出生，长大，老去的人来。宇宙洪荒，众生芸芸，要修多少的福缘，才能每天枕着沘江的涛声，在太极里安然入眠。

三

日行百里不出山，夜涉九水还遇桥。乡间流传的民谣唱出了云龙多山多水多桥的特点。

澜沧江，沘江，检槽河，关坪河，空讲河……知名的不知名的，无数支流交织成云龙境内密布的水系，形成独特的峡谷风光和神秘幽远的气场。

畔水而生的云龙人，他们懂得与水的共存之道。自西汉元封二年（公元前109年）设比苏县至今，两千多年来，云龙先民逐水而居，与水和睦相处。一江流水，成为每一个云龙人生命里关于故乡，关于乡愁最隽永的记忆和底色。

因为水，云龙成了滇西有名的桥乡，有了“世界古桥梁博物馆”的美誉。桥，成为这个密林环抱的小城里，一道散发着时光味道的美。

藤桥、吊桥、拱桥、风雨桥，一座座造型各异的古桥，在岁月深处，讲述着云龙人与水和谐共存的历史，讲述着这片土地上曾经的马帮喧嚣，繁华热闹，讲述着云龙人的家长里短，离合悲欢。

沿江而行，每隔几里，必和一座古桥相遇。

可以说，云龙古桥的发展史，就是这片土地历史长卷的缩影。从秦汉时期乘一叶小舟，划一只竹筏的浮渡过河方式，到发明出惊险的溜索，就地取材的藤桥，再到唐宋时的梁桥、拱桥、铁索桥和元明清时期因为盐业和矿业的兴盛而大量修建的各类梁桥。桥，让这座深林里的小城，变得神采飞扬，活络通达起来。桥，让这座群山深处的寂静小城，变得古朴秀雅，仪态万方，流动着动人的气韵和风情。

所以，云龙人爱桥。对桥，就像对待自己的亲人一样，你听，一个个名字里，寄予了朴素的希冀和美好的愿望。只要一说起桥，云龙人如数家珍，张嘴就能道出无数座古桥的名号。

杨柳桥、观音桥、寿光桥、青云桥、文兴桥、仁里桥，惠民、彩凤、安澜、永济、飞龙、扁担、路居……或朴素，或优雅，或大气，或直白，用当地乐感十足的白族话叫出来，满是亲切和美好。

所以，造访古桥，是每一个远道而来的客人最大的心愿。

当第一次走进云龙的我，在那个夏末秋初的早晨第一次遇见那座叫“通京”的古桥时，它的美，在一刹那间征服了我。

那是一份沉静的，不动声色的质朴的美。端然大气，简雅舒展，透着一种稳健的气度和灵秀的风姿。像古书里风采翩翩的男子，不偏不倚，中正平和，干净利落。沉稳中透着柔情，健朗里藏着儒雅。远观，近看，走近它，轻抚它，欢喜之心，溢于言表。

这座桥很老了，从清乾隆41年 （公元1776年）新建，1784年重修到今天，它应该有230多岁的年纪了吧。两百多年，对于天地宇宙来说，只是弹指一挥，对于人来说，已经是几次的生命轮回。而对于物来说，百年以上的物，便有了灵气和魂魄。那么，这古桥，一定是有生命和灵魂的了。

两百多年，八千多个日子，岁月不曾磨灭它的气度，反而在它身上氤染出沧桑古雅的独特气质。它就这样静默在沘江40米的水面上，在蓝天下画出一道优美的弧线。如此大跨度的古桥，在云南也不多见。这样的设计和建造方法，得益于云龙先民的智慧与灵气，得益于云龙山高林密植被的丰饶，得益于当时盐业和矿业兴旺发达的富庶繁华。

想想两百多年前，在山高林密的荒蛮之地，在科学技术还不发达的时候，要在水流湍急的河面建造这样的一座桥，需要主持者多大的勇气和气魄，需要设计者多么精心的构思和智慧，需要多少民众的团结协作。而这些，都在一江流水面前，变成云淡风轻的往事，留在古桥的一砖一瓦，一木一石间，在时光里，静默成一首无言的诗行。

凡是经得起时光考验的美，必是大美。

整座桥，朴素简雅，没有浓墨重彩，也无雕梁画栋，只有木头的原色和石头的本色构成一种清简的素颜之美。桥上哪怕最细微的一个构建，都在最大限度发挥着力量，形成合力共同支撑起巨大的桥身。河岸两侧的桥墩伸出五排“臂膀”，臂膀上每排七层木枋，加榫加叠，严丝合缝，亲密关照，互相衔接，层层向河心挑出，最后在中间相遇，如楼阁建筑的斗拱挑檐。桥上加瓦顶，侧边加裙板，既美观，又实用，既能为过往行人遮风挡雨，又能保护桥身。

年复一年，这桥，与周围的青山绿水，田园村寨相容相合，宛若山水画中泼下的墨痕，浑然一体。

万物和而美。

与水之和。与人之和。与自然之和。经由时光淬炼的每一座云龙古桥，无不在细微之处，流露着这样的力学之美，圆融之美。

桥，让云龙人对远方的向往有了实实在在的依存，让云龙的山、水、人之间，氤氲着通达和谐的气场。

通京桥的端然大气，彩凤桥的灵秀典雅，松水藤桥的古朴灵动，惠民桥的质朴实在，青云桥的文气飘逸，双龙桥的秀雅清新……

一座古桥，一段故事。一座座古桥，流动成人与自然之间的和与美。

四

在天之水。

有人这样称云龙天池。贴切，美妙。安静在高山之巅的一池碧水，似翠玉嵌于青山之间，为云龙平添了一缕清婉韵致。

如果说纵横交错的江河是云龙大地母亲的儿女，那么，奔放雄健的大哥，当然就是澜沧江。而沘江，是它风姿翩跹的俊美儿子。天池，就是性情高洁的小妹，不喜热闹，只爱在远离尘世的高山之巅，以静水出尘的姿态和身边的树木为伴。还有一个儿子是个神奇的“魔术师”，平日沉静于地下，时机成熟时就变个样子，以一种全新的姿容让人眼前一亮，它，叫卤水。

天池的秀美，沘江的俊美和澜沧江的壮美让世人为之倾倒，而这位叫做卤水的兄弟身上流动的，是另一种内敛静默的美。

它的美，要经过火的淬炼，才能化身为一粒粒晶莹的，闪着微光的另一种存在——盐。以盐的姿态出现于世人眼前的卤水，为人类带来有滋有味的生活，也为大地母亲带来丰饶的经济，带来云龙深远厚重的历史。

可以这样说，云龙的历史，也因盐的存在，变得丰厚而博大。云龙的历史，就是一部盐的历史。

自古以来，云龙地下多卤水。我们无法知道第一个发现盐水的人是谁，也无法猜测他或她是在怎样的天时地利人和的机缘里，与大自然的恩赐以怎样的方式邂逅。关于云龙和盐，有记载的历史，可以追溯到公元前109年。汉武帝征服云南置益州郡，下辖24县，诺邓为中心的沘江流域名为“比苏”，意思就是“有盐的地方”。沘江的“沘”在白族话里，也是“盐”的意思。可见，盐和云龙人的生活，密不可分。明万历《云南通志·盐务考》记载，汉代云南有“二井”，即安宁井和云龙井。到了明朝，云龙县境内共开凿石门井、诺邓井、山井、大井、师井、顺荡井、天耳井、金泉井八处盐井，称“云龙八井”，是滇西乃至缅甸北部一带地区的主要食盐供应地，名遐滇西。

可以想见，当年的云龙，因为盐，经济发达的程度。因为盐的大量运输，也因为盐的交易带来的富饶，才得以在江河上修建起无数姿态各异的桥，为后世带来方便通达的生活。因为盐，州治也才从旧州搬至宝丰。因为盐，顺荡井地区才留下了如今让史学家流连忘返的火葬墓群。也因为盐带来的经济发达，促进了文化的繁荣和发展，使得云龙自古以来就人才辈出，文化兴盛。

可以说，在云龙，盐，无处不在。随着时代的发展，井盐被海盐取代，云龙盐的生产历史也定格于1995年。但是，在云龙境内，留下无数关于盐的故事和与盐相关的痕迹，让今天的我们能够通过那些古老的存留，回望这个山高林密的小城当年的繁荣丰美。

诺邓，就是因盐而建，因盐而兴的一座古村落。

离云龙县城北七公里的小山村，绿树葱茏，溪水潺潺，密密层层的房舍依山而建。这个古老的村落，如一位质朴内秀的女子，被岁月镀上一层薄薄的神秘光晕，安静地向每一个走进的人，讲述着关于盐的前世，今生。

寻觅古盐踪迹，此处最胜。

村口小河边，两眼古井深达20余米，一口淡水，一口盐水。一口直井，一口斜井。自古以来，这里的村民以井代耕。清雍正《云龙州志》记载：诺邓“盐井一区，出自东山下，介在两溪夹口，每日产卤80背，每背煎盐5斤零，每日出盐460斤零，养活附近居民”。如今，两眼古井被保护起来，我们只能通过旁边的标示图了解井的内部结构，透过正午太阳的斑驳光影，依稀看到深井的幽邃神秘。

可以想见，很多年前，这里是诺邓村最热闹也是最重要的地方。

每天早上，或许，天还不亮，映着月色或星辉，由专人从斜井里将卤水取出，分发给煮盐的灶户。分到卤水的灶户们，小心翼翼背着背子，踏过一台台石阶，回家，将盐水倒入早就准备好的大锅里。此时，灶膛里的火一定烧得旺旺的。红彤彤的火苗，噼噼啪啪的火星，袅袅的烟雾，让煮盐的人，心也随之欢腾起来。随着火苗跃动的，是手里木棒有节奏地搅动着锅里的盐水。一遍，又一遍。当火候一到，时机成熟，奇迹就会出现在汗流浃背的煮盐人眼前——锅里沸腾的卤水华丽转身，变成一粒粒晶莹洁白的食盐，闪着微微的光芒。

此时，煮盐人的笑容，一定比火光还要温暖。此时，红彤彤的火光，一定照亮了煮盐人沧桑的面庞，点亮他们对幸福生活的向往。此时，小村上空，林木之间，定然是烟雾袅袅，宛若仙境。

当灶户们将盐交到盐课提举司，再由负责的官员将盐分发到盐商手中，马帮们便上路了。一匹匹高头大马驮着白花花的盐，踏过蜿蜒的山道，走过一座座古桥，将盐运往远方。我们很难想象，这样一个小小的山村，当年商贾云集，百业盛昌的盛况。据清光绪《云龙州志》记载，当时“云龙八井”共有灶户445户，月产盐127900多斤，行销保山、腾冲等六州县，月上课银1808两3钱2分。以盐井为主体，逐步形成有影响的盐业经济群落。而诺邓，就是这个群落里最亮的一颗星。明洪武十五年（公元1383年），朝廷于云龙设 “五井盐课提举司”，治所就在诺邓村，就是如今的黄家宅子。

“双桥填小峡，水细未成河。叠岸分传径，重楼满集阿。地高花气少，年熟酒人多。近有笙琴意，春宵听雅歌。”

读一读被称为“滇中一儒杰”的乾隆年间诺邓举人黄桂的诗作《诺邓村居》，当年的繁盛气象透过发黄的字迹，慢慢鲜活起来。

安居，才能乐业。有了经济基础的诺邓村民，或是外来的客商，在小山坡上建起了一座座精巧的宅子。那些小院，如今依旧在光阴里，展现着它儒雅玲珑的美。

随石头台阶漫步村中，院落房舍高低起伏，参差不齐，前后人家台梯相连，楼院重接。“四合一天井”“三坊一照壁”“五滴水”“一颗印”，一院一院的房舍，玲珑秀气中不乏大气典雅，既能独立成院，又相互连通，形成一种流动圆融的气场，透着暖暖的人情味，悠悠的烟火气。

有了经济做坚实的基础和后盾，诺邓重视礼教，读书识字之风兴盛。清代云龙三进士中，两人就来自诺邓。从如今村里存留下来的院落里那些雕梁画栋，高大的牌坊、黄家宅子、贡爷院、玉皇阁、文庙、武庙、石碑、书刻，都可寻到曾经的儒雅贵气和在岁月里暗自流芳的书卷气。

顺石阶前行，小村的最高点，是始建于明嘉靖年间的玉皇阁。高大的三层阁楼式建筑，雄伟壮观，端庄大气。和旁边的文庙、武庙一起，形成以道教为主，融儒、释、道为一体的古建筑群，安静在午后的阳光里。

园子里，古木林立，修竹繁茂，绿苔满阶。几朵还未凋谢的紫薇在枝头默默盛开。一道蛛网上，几只蜘蛛正在睡觉。光影里，蛛网的纹路清晰而美丽。古老的庙宇，透着一种寂然的幽宁之美。与脚下林荫遮蔽的烟火人家，与村里曾经的人喧马叫形成对比。

喧嚣与寂静。俗世与出尘。物质与精神。远方与原地。过去与现在。液态与固态。动与静。走与停。这些看似矛盾的元素，在这个古老的小村里完美交融成自己与众不同的独特气质，随村内一溪流水，缓缓，流向远方。

那水流，我愿叫它：诺水。

——如《诗经》里的流水清婉，带着远古的芳芳。

责任编辑：彭琼瑶

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