阿尔及利亚—摩洛哥边境游

穆阿马尔·哈巴尔+王婧

特莱姆森一直有种高贵的气质。在1980年10月10日阿斯南（现在的谢里夫省）大地震后的第三年，我曾来过特莱姆森市。出于我对特莱姆森的喜爱，我写过四篇游记，这是第五篇，我希望这些美好的经历永远停留在我的记忆中。

曼苏拉城堡

曼苏拉城堡是我和家人游览的第一站，孩子们对城堡高耸的灯塔、坚实的建筑特别感兴趣。

曼苏拉城堡坐落在特莱姆森，那里曾一度充满辉煌、荣耀、繁荣，拥有许多安达卢西亚时期具有伊斯兰特色的方尖碑。几个世纪以来，坚固的墙壁抵挡了地震的破坏和时间的蚕食。

参观的时间很短，孩子们很喜欢在城堡的各个角落拍照留念，于是我频频劳烦其他游客帮我们拍摄全家福。

参观门票是六十阿尔及利亚第纳尔，其中不包括最小的两个建筑马拉克和山姆斯丁。

城堡周围没有任何交通标识，城堡入口处更没有“停车”的标识。我看到很多参观城堡的游客一家老小进进出出，与此同时许多车辆疾驰而过，没有减速，这对行人来说十分危险。因此，有人要求过特莱姆森的官员和城堡的管理人员在城堡出入口处放置交通标识，以保证游客、行人能够安全通过。

动物园

参观完城堡，我们立刻去了对面的动物园，那里有大象、狮子、狐狸、山羊、孔雀、鸵鸟、鸽子、小鳄鱼、骆驼、马，还有各种各样我也叫不上名字的动物。

我觉得，阿尔及利亚其他省的公园也可以像特莱姆森公园那样，展示当地特有的动物。这样花费不高，还能够让游客了解当地动物遗产。

动物园规模中等，但是里面规划有致，道路平坦。我也发现一些问题，公园里公共设施不完备，连洗手间、小净室都没有，这对一家老小一同出游的家庭来说很不方便。

马舒尔宫

这是我第二次参观马舒尔宫，上次是去年冬天陪同谢里夫省青年精英文化团来的。

我在售票处和售票员攀谈起来，说到我儿子瓦利德以高分获得了本科学位时，售票员竟然给我免票。

马舒尔宫建筑气势恢宏。十三世纪初叶，特莱姆森当时的长官叶赫穆拉森·本·齐亚恩建造了这座宫殿，并将它作为自己的居所和花园。后来，由于特莱姆森人发动起义，宫殿部分墙体遭到损坏。1843年，法国人再次对宫殿进行破坏，仅保留下来一个很矮的宣礼塔，这才让后人得以了解宫殿里曾建有清真寺。

我们参观了宫殿中的清真寺，那里游客真不少。清真寺里面放有许多马立克教法学派大学者珍贵的手稿，其中包括对《圣训》传述本文和传述世系解释得十分详尽的书籍手稿，还有几本大教法学家艾哈迈德·达尔迪尔等人所著的书籍。这些大学者是对《古兰经》和逊奈最了解的人。许多其他教法学派的学者说，马立克派学者浓缩了他们的智慧，凝结起我们的智慧。这句话就证明了马立克派学者的地位。

从清真寺出来，我们继续在宫殿内游览。

我说过我是第二次参观这里。上一次，宫殿里的情况很糟糕：水潭发臭，更谈不上什么景色，也影响了宫殿的口碑。当时，我还和景区管理员反映过这些情况，建议他们修缮、整顿。这一次，水潭不仅造型美观，而且里面清澈见底，水流源源不断地流出；喷泉喷向空中，目光所及都是美景。这也吸引了游客故地重游。

顺便提一句，我上一篇关于特莱姆森的文章是2015年12月6日星期日写的，题目是《特莱姆森日记——马舒尔宫的好与坏》。

离开马舒尔宫之前，我在纪念品店为售票员挑选了一个钥匙包，作为象征性的答谢。

特莱姆森大清真寺

特莱姆森大清真寺由穆拉比特王朝第一任埃米尔（统治者）尤素福·本·塔什芬修建，修建年代说法不一。参观清真寺的游客能够感受到历史的深沉和文化底蕴。

大清真寺门口那片开阔的空地使得清真寺看上去气势宏伟、熠熠生辉。很多路人、做礼拜的穆斯林会在那片空地上休息。

在阿尔及利亚，像特莱姆森这样历史悠久的大城市，所有女性无论年轻还是年长，未婚还是已婚，都没有权利进入清真寺做礼拜或者做小净，除非是主麻日。

我提到这个，是因为我曾在伍麦叶清真寺里见到过女性在做礼拜的时间到清真寺来，女性可以在安全、纯洁、神圣的环境中做晨礼。

当我在特莱姆森大清真寺做晡礼时，我看到一件令人不快的事——居然有人把一个装《古兰经》的小盒子丢在一堆鞋中间。我将这件事告诉了正在做晡礼的伊玛目，并告诉他我只是个过客，只是因为看到了所以说一句。他表示以后会多注意这样的事。

那天是2016年7月14日，星期四。

第二天，我到特莱姆森省靠近摩洛哥边境的伊玛目·阿卜杜·哈米德·本·巴迪斯清真寺做礼拜。清真寺的伊玛目坐在地上为穆斯林主麻日讲授教义，而不是坐在椅子上。伊玛目的授课内容主要是回答与日常事务有关的问题，但是扬声器的回声让人很难听清他在说什么，更谈不上听懂。我一直奇怪，城市里新建的清真寺为什么不配备小巧、好用的扬声器？为什么还要使用古董式、起不到什么作用的扬声器？

礼拜结束，走出清真寺需要花费很长时间。为什么呢？因为鞋架与出入口平行放置，这使得过道非常狭窄，很难进出。而且出入口还有一块铝板，更加妨碍人流疏散。

我还发现，很多清真寺在入口处没有水龙头，如果有数量足够多的水龙头，前来做礼拜的人就能够在此小净或者清洗腿上、脚上的泥沙，这样也能够保持清真寺地毯的清洁。一些酒店用的就是这种方法。

在旅游景区，游客会享受到很多服务，像餐饮、休息的场所，但是价格也极高。然而，这个生意经却没有被阿尔及利亚海边的清真寺采纳，没有一个清真寺考虑过为前来做礼拜的人提供休息场所，可能现在女士最方便的休息场所是小净室和女礼拜殿吧。

阿尔及利亚—摩洛哥边境

我以前一直以为边境地区会被人遗忘、被边緣化，直到我来到阿尔及利亚西北部，与摩洛哥接壤的马尔萨·本·马希迪区。那里风景优美，街道整洁，居民友善，让游客宾至如归。

有一天我做完晨礼后，叫全家人起床，一起愉快地品尝咖啡。然后，我夫人去买沙丁鱼和日用品，我去买做沙丁鱼需要的面粉、孜然以及水果和大饼。

我发现阿尔及利亚内陆城市有的东西，那里都有，甚至比阿尔及利亚一些海滨城市还要好。只不过那里物价略贵，越是靠近海边或是接近深夜越贵得离谱。

买完东西回来，我沿着城市主干道散步，道路两旁有几十米高的高层，也有平房，汽修厂价格合理，对工薪阶层来说可以接受。

虽然那里是与摩洛哥接壤的地区，但是居民的生活习惯、风俗传统并没有受到摩洛哥的影响，好像他们生活在离摩洛哥很远的地方一样。我还看到，阿尔及利亚和摩洛哥两国百姓友好地互相打招呼，甚至合影留念。

边境地区也没有装甲车和军队，人身自由并不会被限制，生活一切正常。与其说阿尔及利亚驻扎在海边的士兵是为了保卫边境地区安全，不如说他们是边境线的标志。也是因为这个原因，很多人把两国边境地区当作旅游胜地，常有人带着朋友、家人和恋人前来，在太平、安静、祥和中游玩、拍照。

我这次还有一个发现：汽油走私没有七年前那么明目张胆。七年前，我游历特莱姆森，写了一篇游记《最远国度的款待》，里面提到，当地人用“挤奶者”来指代那些把阿尔及利亚的汽油从边境地区卖到摩洛哥的商贩。

做完晡礼，喝过下午茶，我和家人去了穆斯卡尔达海滩。我不知道这个名字是什么意思，问过很多当地居民，但是没有人知道确切答案。由于穆斯卡尔达海滩位于两座山之间，所以环境十分静谧。岸边铺满细沙，四周绿树环绕，水不深，特别适合孩童戏水。

许多侨居他国的阿尔及利亚人都会来马尔萨·本·马希迪游玩，顺便去海边娱乐消遣。你到了海边就会发现，那里是亲子游的好去处，父母带着孩子，有时候还有爷爷奶奶、兄弟姐妹一起玩耍。

海滩附近的绝大多数房屋门口都专门为游客安装了水龙头，以便洗去粘在腿和脚上的沙子，干干净净地回到住处。当然，其他过路人到这里如需用水也很方便，这是当地人一项善举。我不禁祈祷，愿这水为祖国每个角落带去福祉。