烟管裤的春天

段崇政

春天到了，说好的赘肉还没减？别费心思了，你也只是嘴上说说而已。

给自己来条烟管裤吧，让你一瞬间腿长身瘦臀部翘。

你需要一条黑色烟管裤

在敲下“烟管裤”之前想了很久——春天里用来修饰女性的腿型，是该打上西裤？萝卜裤？锥形裤？直筒裤？还是……最后我还是打上了最钟爱的烟管裤，因为它基本上适合各种身型。

烟管裤，这里说的是“Cigarettepants”并不是度娘说的Skinny Trousers，有些地方又叫它窄管裤。烟管裤介于直统裤跟靴型裤之间，是一种很奇妙的裤装设计，能够完美地贴合你的臀部，笔直的裤腿能让你的双腿腿线纤长笔直。

Cigarettepants流行于20世纪50年代，其实事实上裤子也是在50年代早期才受到女人们的青睐，穿裤子对女人们来说一直是一种禁忌尤其是上电视哦，直到Mary Tyler Moore在《Dick Van Dyke Show》里穿著显高的烟管裤尽情地表演，女人们穿裤装才渐渐成为被接受的事。

那个时候兴起两种裤子：香烟裤和Capripants（7分裤），但更受欢迎的是烟管裤——中高腰，一侧或背部拉链，扁平的腹部区域，3英寸左右的宽腰带，臀部丰满，薄布料，长度刚好到脚踝的上方。烟管裤受到Marilyn Monroe、Sandra Dee等等明星的追捧，你基本不会看到梦露穿着长裤，但是烟管裤却是个例外。

早期烟管裤通常是黑色的，后期才有了各种鲜艳的色彩和花纹。奥黛丽赫本在《蒂凡尼的早餐》里抱着吉他穿着烟管裤倚在窗边一曲《月亮河》有留给你深刻的映像么？说了那么多历史，那烟管裤在今天又怎样呢？

基本上你很难看到 Anna Dello Russo同一件单品搭配两次以上，但是烟管裤却是个例外，奢侈品Saint Laurent 2013的春夏款烟管裤被她演绎了两次，当然这条裤子让她看起来超苗条而且比列也很好。

黑色的烟管裤完全没有风格限制，可优雅、可商务、可帅气……

相比黑色铅笔裤，它更多了一分轻熟，甚至轻松地就能穿出专业的商务感。当然烟管裤也更能修饰腿型，如果说铅笔裤紧贴你的身型是对你的身材进行了直白的描述，那么烟管裤就是加以修饰过的辞藻。

因为烟管裤的终极目标就是，抬高你的臀，收紧你的腿，露出你最细窄的脚脖，和男人一样爽利干脆！

吸烟装——从烟管裤蔓延到全身的女权主义

如果严谨地按照烟管裤存在方式往上身蔓延，你将会得到一个名词——吸烟装。

对于绝大多数人来说，麦当娜是个神话，基本充当了一个宗教戒律和世俗陈规的破坏者的角色，一次又一次地在她的表演中挑战伦理底线。

在早年的表演中，她任性地反串，穿着男人的西装在舞台上和女舞者大玩亲亲，这让彼时的全世界男人都觉得她是一个极具攻击性的性玩偶，一个无时不刻都可能榨干男人最后一滴精液的妖怪。

虽然表演石破天惊，麦当娜却不是女人穿男士西装“第一个吃螃蟹”的人。CHANEL品牌引以为傲的斜纹软呢外套正是当年Coco Chanel从她男人的衣橱里获得的灵感，她巧妙地将男式服装面料嫁接予女装，而真正成就了时装性别倒置游戏规则的则是黑白电影时代的好莱坞影后马琳·黛德丽。在电影《摩洛哥》中，马琳一身男式晚礼西装的打扮标定了一个电影时代，也给时尚标定了一个新起点。

电影和生活终究是有距离的。直到1966年，法国天才设计师Yves Saint Laurent取缔了这个介于电影与现实之间的屏障，将男士正装做了局部尺寸上的调整之后，照搬到女模特身上，成就了女士吸烟装的盛名。有关这一部分的事实，在2014年几乎同时上映的两部反映Yves Saint Laurent的传记电影中都有呈现，吸烟装和Yves Saint Laurent的另外一些被列为现代时装史经典的作品（如蒙德里安裙）一起，成为他传奇的设计生涯中浓墨重彩的一部分。

吸烟装的出现，对当时的高级女装而言是个突如其来的神话。

暂且抛开它所包含的性别含义和人们在社会层面的认知改变，单纯从形式上来讲，女人的礼服形式不再仅仅局限于裙装，穿上西装裤之后，女人可以像男人一样迈着大步子走路，可以像男人一样用稍息的姿势一手叉腰一手夹烟，甚至有人在这个印象的基础上想象女人站立撒尿的模样——这太霸气了——女人从此可以像男人一样行动，而不必遵循老朽的妇人之道，处处迎合男人的喜好。

这些部分，很可能超出了Yves Saint Laurent设计吸烟装的本意，他并没有打算把女人完全塑造成为和男人零差别的生物，尽管他设计的吸烟装早期版本带足了性别倒置的意味，但是从今天的立场来看，其实更多的是中性的含义，否则他不会效仿Christian Dior先生设计的Dior New Look（俗称迪奥A字裙）刻意给吸烟装的腰身收紧，来凸显女性婀娜的身段。

结局是，不论如何，Yves Saint Laurent一举揭开了时装性别倒置和中性化时代的序幕。就在他设计了吸烟装之后不久，欧洲大陆和美国就轰轰烈烈上演了一场划时代意义的性解放运动。性解放运动申诉的是两性平等（这和1940年代波伏娃的女权主义有一定关联）、非婚性行为、堕胎合法化以及开放式婚姻。

虽然这些诉求和吸烟装本身很难建立直接的关联，但是在跨越1960年代和1970年代前前后后20年间，性就是一个逃不开的社会话题，Yves Saint Laurent的吸烟装不过是预示了这个时代的到来，并且男装女穿的首次出现，也和后来的女性平权运动密不可分。

最终，女人在职场上享有了和男人一样的工作权利，不仅如此，她们也有了职业装范本，这个范本正源自当年的吸烟装——像男人一样打扮，虽然只是女性平权运动过程中最肤浅最无足轻重的那个诉求，但却不可或缺，而这一切，归功于Marlene Dietrich和Yves Saint Laurent。

至于麦当娜，她不过是吸烟装的促销模特吧。

香烟：反叛精神的时尚魔咒

无论是烟管裤还是吸烟装，有一个字眼我们绕不过去——香烟。

女性和香烟，这两个词摆在一起就具有某种化学反应。有一个品牌可以最好地在这两者之间建立联系，那就是万宝路。

早在1924年，万宝路就被宣传为女性香烟，宣传口号为“ Mild As May”（如五月般温和）。但这是个错误的定位，女士们抱怨万宝路的白色烟嘴会蹭掉她们的口红，于是，公司把烟嘴换成了红色，但还是没有提振销售，知道这个品牌的人也少之又少。这种颓势一直持续到二战后，万宝路所在的莫里斯公司不得不找到营销名人李奥·贝纳寻求帮助。而李奥·贝纳所做的，则是让万宝路变了性，这才终结了万宝路的默默无闻之路。

万宝路的逆袭故事在那时候的欧美流传很广，香烟曾是一个时代，标志着男权主义的胜利。但时尚界的艺术家们不会如这般对时代言听计从——

在Yves Saint Laurent发明著名的吸烟装之外，Coco Chanel 的个人照片中不乏有叼着烟头的。当年在拍摄电影 《COCO AVANT CHANEL》（《时尚先锋香奈儿》）的时候，品牌还特制了一款香奈儿的香烟，但并不出售，只在品牌自家的展览厅中陈列。但公众们从未停止过将 Chanel 品牌和香烟联系在一起，前几年市面上充斥的假冒 Chanel 香烟手机壳就是一个例证。经过英国《卫报》的民意调查，这款手机壳还荣获最受市民欢迎假货，手机壳上还像模像样地写着 Smoking Kills （吸烟有害健康）。

当然，对香烟的迷恋不一定要以具象的形式出现，比如 Louis Vuitton。2011年的巴黎时装周上，Kate Moss 重登T台，她穿着高跟鞋和热裤站在那里吞云吐雾。

当时的评论人们都说，在时尚的世界里，比漂亮姑娘更有魅力的是有一点坏的姑娘。