“吃货”之梦

克罗森

美如童话的风景，历史悠久的文化。好友聚在一起大口吞肉大碗喝酒、纵情吃海鲜！智利小岛游客罕至、美食鲜为人知，赶快上路？

海鲜如瀑布，砸向火坑边滚烫的石块！从湿漉漉、软塌塌的大纸箱中将成百上千的蛤、贝直接倒在地下，那种声音听上去非常原始，宛如火山轰鸣的回音—智利中部湖区白雪覆盖、高大威猛的火山！

田纳乌人闻讯立刻出动，在这样一个小地方，口信如电报，用不了多久保证尽人皆知。大家都听说了：要吃“库兰多”了！

奇洛埃岛东岸，田纳乌的感觉更容易让人联想起斯堪的纳维亚、而不是南美：年久失修的电线杆，贴有护墙板的房子，木身锡顶的教堂，颜色鲜艳的渔船……

但是，据不少智利人自己说，在智利，这里才是最美的地方，不过通常被外国游客忽视，他们更多是扎堆儿去北部“世界旱极”的阿塔卡玛沙漠，或者去巴塔哥尼亚、园一番探险家之梦，就像布鲁斯·查特文那样（注：查特文是英国旅游作家、小说家，曾著有著名游记《巴塔哥尼亚》）。而智利的湖区，有绰号“猴子难题树”的森林、有舒缓起伏的牧场、有散布着葡萄园的河谷、有小巧玲珑的美丽村庄，几乎仍然全部留给国内游客享用。

稳定、繁荣的智利抓不住国际媒体太多的注意力。就连我去奇洛埃岛之前在首都圣地亚哥遇上的当地人都承认，智利的个性比巴西和阿根廷更保守。虽然近来，在世界各地的大城市都能品尝到秘鲁的“日秘融合”美食、阿根廷的烧烤、巴西的牛排，但是出了智利，很难遇上真正了解智利美食独特品质的人。

库兰多相对来说仍然鲜为人知，原因可不能归咎于它历史太短，远非如此。考古学家在这一带发现了1.2万年前古人狂吃库兰多的遗迹。

经年累月，变化并不大。在田纳乌，玛丽亚一大早就系上围裙、开始在后院忙活。她经营一家小客栈，是村里的“女掌柜”。

除了那一大箱瀑布般到下去的蛤、贝，石板一样大的猪排、内胎一样粗的香肠、沾满猪油的巨大土豆面包，统统摆在冒着烟的石块上。打开当地出产的啤酒，一通握手拥抱，开吃开喝。就连狗都成群结队地赶来。

塞利儿是村里酒吧的老板，偶尔也为那些总算来了奇洛埃岛的游客兼做导游。他说，“通常，我们只有在做重要的大事时才这样吃喝。”

塞利尔指的是当地的传统“minga”：村民集体出动、共同完成一项任务。那天上午早些时候，我曾经去当地博物馆参观，看了一段录像。录像讲的是，大约五年前，村民一起把一座地基下沉、面临坍塌威胁的房子搬走。牛、绳子、齐心协力、加上一顿丰盛的库兰多，就靠这些，村民把整座房子拖下泥泞的山坡、搬到更稳固的地方。这家人还在房子里呢

不过我去的那一天，人们不需要去做这样辛苦的体力劳动，聚在一起就是为了大吃大喝、尽情享受。两个穿格子衫、劳动靴的男子拿过一些nalca叶子，盖在食物上，要盖半小时。nalca属于大黄科，叶子巨大，有高尔夫雨伞那么大。这样盖着食物，创造出一种熏的效果，据玛丽亚介绍，这就意味着，那些贝六个月不会坏。

掀开大叶盖，香气扑鼻，就连那些最坚定的素食者想必都会流口水。并没有人冲上前去争抢拿吃的，但是，从地下空贝壳迅速堆积的速度可以判断，这些人不仅爱吃，而且吃的飞快，几乎可以和他们说话的速度媲美：智利西班牙語被视为全世界语速最快。

下午，村民开始逐渐离开仍在冒烟的库兰多，溜达到玛利亚家花园边高大的猴子难题树下，坐在草地上聊天。两个小伙子吵了起来。

一人坚持说，“西班牙人带来了肉。他们来之前，人们做库兰多只放海鲜。”另一人不同意，“那怎么可能呢？就靠吃蛤蜊怎么干得动这么重的体力活儿？我们都需要蛋白质！”

你来我往，争论逐渐降温。都吃的太多了，除了打盹儿，做不了什么大事儿……或者和人吵架。

库兰多外面世界知道的可能仍然不多，但是，见识了今生第一个，我应该不会是这样想的唯一外人：这样丰盛至极的美食大餐难道真不值得更多头条关注？

说一千道一万，好吃的很多，分一些没问题。

（摘自英国广播公司新闻网）

（编辑/小肥）