时装产业呼唤原创精神

王柳++杨静

如今，中国时尚创意产业不断转型升级，产品时尚化、个性化、多元化的追求，加之互联网、O2O、集合店等新商业模式的兴起，许多品牌、设计师和新兴力量也得以飞速发展同时，未来对设计师的要求也会越来越高。

而作为时尚产业的先锋领域——时装，很多人说，中国没有优秀的服装设计师，但事实上，中国不但有，而且有大量的90后设计师已经涌现出来。这批设计师的销售能力和市场接受度，要远比之前的设计师更强。

但是，与设计能力相比，他们的供应链理念相对薄弱，个体也相对比较弱小，小批量生产的成本难以控制，难以找到适合自己的供应链资源，更难以形成自己的供应链生态闭环。

产业转型亟须原创

可能对于中国设计师来说，讲到原创性，也必然要讲到中国风。中国风到底能不能算是一种原创精神的体现？设计师熊英说过一段话，她说中国风其实全世界都在用，中国文化博大精深，设计师可以任意抓取，但是如果要表达出来，必然需要结合自己的智慧，进行重新理解。而设计师陈闻也同样说到，中国风不能一味复古，因为它不符合现代人穿着方式。

更早之前，楚和听香的设计师楚艳，她讲到对敦煌壁画图案的重新设计，用的方法是英国一个机构研究出来的图案创新法。这涉及到一个问题：对于中国元素的解构。

在时装设计里，解构是一个时髦的词，说到解构，大家想到的更多的是三宅一生和加利亚诺那些造型奇怪的作品。但回到解構本身的意义，它首先是一种意想不到的拆解。所谓中国元素在时装设计领域的运用，必然是要被拆解、被重构的。

毫无疑问，在当下的本土设计中，对中国元素的应用是必然的，因为对于中国人来说，太需要这种日程生活中的文化认同。但是我们不可能回去穿长衫或者旗袍，因为时代变了。

所以中国元素不是一个拿来就用的东西，它更需要原创精神的卷入，它需要设计师不仅了解我们的历史，还能把握住我们的当代。

当然，以上所论，真做起来，从来不是一件容易的事；对于每一个设计领域的个体来说，也不见得是一件前途必然光明的事。

但是中国设计走到今天，中国国际时装周走到今天，我们必然需要更多的勇气，以及更强的进取精神，才能突破当下，拥抱未来。

如何保护原创设计

对于时装设计来说，原创有多重要？在时尚圈流行一句话：所有的时尚潮流都不会超过半年。虽然过于夸张，但也说明了问题。时装是消耗品、是日用品、是生活中的一部分，也是当代人自我身份和价值认同最重要的标志之一。虽然每一季的潮流都在变，但是大多数的人都会在潮流中寻找熟悉的东西。一个时装品牌，如果没有凌驾于潮流之上的独特性，那么它应该没有被消费者看到的可能性。

然而就原创精神的缺乏来说，中国的设计师没有什么可被苛责的。毕竟中国的时装设计起步太晚，在这二十年里，我们可能花了更多的时间是在看世界、开视野，我们在学习、在模仿。但是本土设计走到现在，肤浅的模仿显然已经不够；资源是充足的，平台也是开放的，我们需要的是沉进去、再浮上来。

小文从北京服装学院毕业后曾在淘宝上开过原创服装小店。虽然原创设计数量少，难度大，但还是慢慢积累了一些老客户。没想到的是，当自己设计的服装刚刚有点起色，小文就发现淘宝上多个网店都在卖仿冒品，有些商家索性直接使用她的秀图作为产品展示。北京服装学院郭燕教授向记者介绍，抄袭在服装设计行业是一件很普遍的事情。“因为太普遍了，原创设计师也没有什么好办法。”她直言。

面对侵权，小文曾主动和对方沟通，甚至发律师函，但结果并不理想，有的淘宝网店删除下架了，转身又出现在了别的电商平台上，防不胜防。最终因为个人精力有限，对于这类仿冒品她只能听之任之。记者在采访中发现，要么因为缺乏保护意识和相关的法律专业知识，要么因为诉讼时间周期长、成本高，而服装设计更新快，几个月甚至每个月都有新品更迭，原创设计师们对于抄袭往往只是给予道德上的指责，真正诉诸法律的案例很少。

“从理论上而言，原创设计师或服装品牌可以通过专利法、商标法、著作权法、商业秘密法以及反不正当竞争法来进行服装设计的保护。”郭燕教授曾编著有《服装知识产权保护及侵权案例评析》一书，她向记者介绍：“因为服装的实用功能很强，企业一般会将设计的服装申请外观设计专利进行保护，将其作为作品进行版权登记的比较少，通过版权保护服装成衣的更少。”另外，在实践中，通过展会展示或者设计师跳槽引起服装设计被抄袭的情况比较多，她建议，应该针对性地加大展会的知识产权保护，同时通过与员工签订协议的形式，防止因为人员流动引发抄袭问题。

对于小文这类独立设计师遇到的抄袭问题，郭燕也深感棘手，她建议对于有独特设计美感的服装，还是应进行著作权登记，为主动维权做好准备。另外，她也认为，对于一个具有生命力的服装品牌而言，是不会被别人通过抄袭成衣款式打垮的。因为服装从设计图、样板到成衣，有很多真正体现设计风格与品牌工艺的环节，不会简单体现在款式上。

原创设计的出口

国内土生土长的服装设计师，他们能够掌握中国消费者的心理，会在颜色上和风格上下功夫，以讨消费者的欢心。但是，国内设计师的理念较为陈旧，缺乏亮点，很难在市场占据一席之地，在创新上有待努力。因为没有文化内涵，没有精神支柱，作品在国际上也能难产生知名度，更别说立足之地。

设计人才的培养，走国际化的道路是无可非议的，学生需要在不同国家、不同文化背景下，学习各种先进的设计理念和制造理念。由于没有新市场和成熟的模式，此前国内设计师更多停留在产业链中上游，在对接供应链、市场、触达商业上举步维艰。

因为供应链成熟，国外的设计师可以更专注于自己的设计环节，不必过多分心资金、市场、渠道等，但相比之下，国内设计师背负太多渠道、营销、资本等非设计上的负担，需要自己去开拓的东西太多。

不过，打造服装人供应链的平台 ——“服须”的出现，给国内设计师开辟新出路，他们摒弃传统思维，抛开类别成见，打破厂商壁垒，从全局整体的视角，从宏观的角度掌控整个服装供应链，专注于服装人的供应链打造。

由于作品销量小，很多设计师付不起版师费用，拿不到好的面料，更无从找工厂批量生产。现在通常的模式是大设计师找小工厂生产，小设计师在自己的工作室生产。这就让原创设计处在极端尴尬的环境下，不得不急于找到适合的出口。

中国服装设计师协会新任主席张庆辉接受采访，非常直接地指出，中国时装产业体系不成熟，主要是没有针对设计师的买手制度。

为什么本土设计与受众之间的通道始终无法建立？相信大家能想到的原因是：本土设计本身并未能满足大家对时装的要求。但是本土设计走到今天，这个话题值得被更广泛和深入的讨论。因为它不仅仅是实穿性的问题，它其实关系到整个本土设计是否具有足够的活力来源。