穿越腾格里，陶醉曼德拉

2016-10-24文图冯玉雷

丝绸之路 2016年17期

文图/冯玉雷

穿越腾格里，陶醉曼德拉

文图/冯玉雷

《战国策》和《史记》等史料记载，从新疆昆仑山到中原国家之间的昆山玉路约3500公里；从甘肃西北角的马鬃山，到内蒙古额济纳旗（黑水城），阿拉善右旗、左旗，再到包头和河套地区的路线，就是玉石之路草原道的主要途径，约2000公里。相比之下，玉石之路草原道堪称玉石之路的捷径。

为此，2014年年底，叶舒宪先生就让我们推进对草原丝绸之路的考察，初步计划考察以下六条线路：

呼和浩特至包头线：重点调研围绕河套的史前期七个古城分布及出土文物情况，以龙山文化时代为主。

包头至乌海一线：史前文化遗址和出土文物；今日的民间商贸通道、山西会馆之类，民间走西口传说等。

黄河—贺兰山—腾格里沙漠线：乌海至阿拉善左旗一线，调查沿线古代文物和路径。

石羊河线：阿拉善左旗至甘肃民勤县北端的青土湖（先秦潴野泽、汉休屠泽，唐白亭海），这是唐宋时期灵州道西段。沿着石羊河到民勤，南下武威，西进阿拉善右旗。

弱水—巴丹吉林沙漠线：寻找阿拉善右旗通往张掖、高台的古代路径，沿着弱水到额济纳旗（黑水城）。

黑戈壁线：从额济纳旗向西，到肃北蒙古族自治县的马鬃山，调研古代玉矿分布及东输路线。

分工落实每一个站点的具体接洽人、线人、当地向导。依照以往经验，每个地方线人需要文化馆、博物馆人员和民间收藏爱好者、熟悉乡下情况的人士配合。

围绕这个计划，我们首先考察环腾格里沙漠道路。

“腾格里”是蒙古语，意为“天”，比喻茫茫流沙如渺无边际的天空。腾格里沙漠包括北部的南吉岭和南部的腾格里两部分，为中国第四大沙漠，分布在连绵起伏的贺兰山与雅布赖山之间，海拔1200～1400米，面积约4.27万平方公里，主要属阿拉善左旗，西部和东南边缘分别属于甘肃武威、民勤和宁夏中卫市。沙漠内沙丘、湖盆（422个）、盐沼、草滩、山地及平原交错分布，山地大部为流沙掩埋或被沙丘分割为零散的孤山残丘，如阿拉古山、青山、头道山、二道山、三道山、四道山、图兰泰山等，有肉苁蓉、锁阳、苦豆籽、梭梭、白刺、沙竹、籽蒿、油蒿、芦苇、芨芨草、盐抓抓、红沙、珍珠、麻黄、沙冬青、霸王、藏锦鸡儿、合头藜、优若藜、刺旋花、灌木、艾菊及丛生小禾草等植物生长。水源和植物为人类生存、交通提供了必备条件，沙漠腹部形成查汗布鲁格、图兰泰、伊克尔等乡，边缘有通湖、头道湖、温都尔图和孟根等居民点。沙漠内部有吉兰泰、察汗池、红盐池、雅布赖、和屯池、拜兴高勒等大大小小的产盐地，由此产生出多条沙漠运盐驼道。随着时代变迁，汽车、火车代替了传统的运输方式，也形成了新的交通线路，包兰铁路穿过沙漠东南缘，临哈铁路经过乌兰布和沙漠，深入阿拉善盟额济纳旗居延海北，沿中蒙边界巴丹吉林沙漠北缘，经甘肃肃北与新疆哈密相接。银巴高速公路穿过贺兰山，另有省道穿越沙漠边缘。

这些现代交通路线有些地段与古代道路重合。

腾格里沙漠是游牧文化与农耕文化的交融地区，也是草原丝绸之路、陆上丝绸之路、古道盐道以及黄河水道交错相连的重要路网区，文化意义巨大。

杂志社经过积极筹备、联络、对接、座谈，2015年2月3～10日，组织实施了“环腾格里沙漠大考察”，重点考察草原丝绸之路及其与丝绸之路北道、灵州道的关系。

杨文远、刘樱、瞿萍、军政参加，分工明确。

2月9日，考察团要从西向东穿越腾格里沙漠与巴丹吉林、亚玛雷克沙漠之间的荒漠地带，晚上赶到武威。其中有些无人区，任务艰巨。张文彬兄给军政写了一份从巴彦浩特到民勤的详细路线图。早晨9点零2分出发，先向北驰骋。天气有轻微沙尘，接近地面的空间显得混浊迷蒙，越往上越清晰，感觉四周形成圆环状巨大圈套，让人不由地想起鲜卑族民歌《敕勒川》：“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”其中描述的关于“天似穹庐，笼盖四野”的情景与眼前所见非常切合。

远处两道山，远看像是平贴在地平线上，近观，才显其雄伟壮阔。过查哈尔滩，到查哈尔滩收费站，向西拐上内蒙古S218省道向西北方向行进。

两侧荒滩有白刺，再远处为红色沙丘。走不远，到达异常冷清的苏海图收费站。“苏海”为蒙古语，意为红柳，“苏海图”就是长有红柳的地方。我们下车，向两边眺望，看不到一棵红柳，满眼都是缀饰着星星点点枯黄草垛的青石滩，寂寥得让人产生幻觉，寒风任性地吹着。

汽车在苏海图荒滩里疾驰。公路两侧有一带不知名的远山，如道牙子一般平铺，冷静得如同执行戍守任务的古代将士。从苏海图收费站前行约35公里均为平缓的公路，两侧的乱沙滩如鱼群般跃起。有时，公路右侧荒滩上散布着疙疙瘩瘩的羊群，像童话里虚构出来的。随着汽车快速移动，没过多久，羊群又如白色棋子般散落在戈壁滩上。再走一阵，羊群消失，两山逼近，公路两侧，荒原、沙山、青石山构成三层不同境界，沙丘如长城，伸向远方。

中午11点零8分，到达阿左旗西北部的巴彦诺日公苏木。“巴彦诺日公”意为富饶的山梁，北邻乌力吉苏木，西与阿右旗、甘肃省接壤，是阿拉善盟“三旗”跨省交通要道的金三角地区，主要植物有红砂、珍珠、绵刺、蒙古扁桃等。北部有亚玛雷克沙漠。

经过巴彦诺日公，汽车拐上S317省道（巴彦诺尔公至山丹）向西北方向行驶。荒滩上布满沙生植物，形成辽阔的天然牧场。有片沙漠荒原，长着黑柴之类植物，远处有骆驼游荡。更远处是一座孤独的山巍然独立，仿佛在修行。

阿拉腾敖包镇是阿右旗的一个镇子。

“阿拉腾敖包”，蒙古语，意为“金敖包”，以牧养骆驼、白绒山羊、蒙古绵羊为主，有巴（彦浩特）额（肯呼都格）、额（肯呼都格）塔（木素）公路过境。

大家在这里看到了阿拉善右旗的第一个喜鹊窝。

离开镇子不远，看到有名为“塔木素”的路牌，指示向右行驶86公里。这是张继炼、张文彬两位朋友都曾提到过的地方。塔木素全称应为“塔木素布拉格”，意为丰硕的泉。塔木素东连阿左旗，南接阿拉腾敖包、曼德拉、雅布赖、阿拉腾朝克四个苏木（镇），西邻额济纳旗，北接蒙古国。

曼德拉的梭梭林

戈壁滩上的双峰驼

前面出现波涛般翻滚的红色沙漠，两边幅员很广。经过一处名为夏日嘎庙、拜兴高勒盐湖的指示牌。夏日嘎庙又名沙日格庙，建于清乾隆三十三年（1768）。

再走一段路，上高坡，境界陡然开阔，无边无际。实际上我们已经被柏油路带进巴丹吉林沙漠。向南望，遥远的天边隐约有覆盖白雪的山体逶迤，那就是腾格里沙漠的边缘。沙涛更大，风更紧，将残雪吹聚到枸杞、黑柴等沙生植物的根部，为刚硬无情的沙漠增添些许温柔。我们站在两大沙漠之间的空旷野地，阳光清澈，冷风犀利，试图将这难得的美景与壮阔感受得刻骨铭心。从苏海图、巴彦诺日公、阿拉腾敖包一路走来，两侧远山时近时远，约束荒原，而到这里似乎放任纵容，让荒沙尽情飞舞，尽情舒展，尽情疯狂。若以南北远山为道牙，以整个荒原带为路面，该是阿拉善荒原上最壮阔的大道了！

接下来是镶嵌在沙漠中间的连续长坡，前方遥远的雅布赖山清晰可见。我们的心情像野马般驰骋。路边沙丘间，几峰白色和棕色骆驼成为孟根布拉格苏木的天然移动酒旗。“孟根”意为银子。这是只有一条街道的驿站式小镇。小镇寂静得出奇，尽管天气很好，也几乎看不到行人。路边的房屋后面堆积着八九层破损轮胎，形成一层掩体式的黑墙。勒勒车，木轮，骆驼，卡车，轮胎，交通工具的更替遥远而漫长，但在沙漠小镇似乎只是弹指一瞬间。

已经下午13点零5分，我们决定在孟根午餐。蓝底黄字、蒙汉双语的“和平餐厅”牌子下，留有手机号码。这些细节反应出沙漠公路驿站客店的现实情况和经营特色。不过，这次女主人坚守岗位，她打电话叫来丈夫郭世栋一起做饭。他们的小孩子与狗娃玩耍，很投入。

我们请来郭世栋，采访他。郭世栋33岁，是民勤人。他67岁的父亲郭祥年讲过爷爷拉骆驼逃荒的往事。以前生活困难时，骆驼客带着孩子逃荒，从民勤出发向东穿越腾格里沙漠，去左旗、中卫，大致路线经前井、中井、头道湖、二道湖，再到中卫，总计要半个月。

郭世栋复员后曾在酒泉工作八年，他的姐夫曾在孟根放牧、做生意，因为这个亲戚关系，他和妻子一同跟着出来。在孟根开饭馆，开小超市，向过路司机卖轮胎。除了经营这些，他还打工，比如路上翻车的，就帮助人家装车、卸车，一年也可挣六七千元。另外，他们给蒙古族人打工，帮他们饮羊等，每次有10元收入。去年，全部经营收入有12万左右。

小孩在民勤上学，由父母亲在那边照顾。想孩子的时候，就打个电话。现在快过春节了，他再坚守几天就可以回家过年。

孟根苏木政府所在地有200多人，多为蒙古族，因为退牧还草，政府对他们提供补助，蒙古族有些人家还养羊，日子过得也不错。说到生意，他形容自己和司机的关系，如同鱼和水的关系。听说这条路要改道，他们必须跟着路走。原来修建的这些房子，只能当垃圾扔掉。

孟根周围山脉属于雅布赖大山余脉。传说有一只羚羊上到雅布赖大山被摔死，为了避免此类事件发生，老百姓请了一个道人，把雅布赖山主峰拔长35公里，才形成现在的雅布赖山脉。“雅布赖”意为“走”，郭世栋以及很多同类生活模式的现代驿站服务群体，与古代因道路改变而不得不迁移或转行的人们一样，都生活在特定的文化链条中。雅布赖——“走”，生动传神地概括了骆驼客、司机、小饭馆经营者等群体的生存状态。

我们交流时，进来三位过客。他们是阿拉善右旗人。其中一位男子正对着我，“直视不讳”，好像查看敌情的古代士兵。我冲他笑一笑。他也友好地点点头，仍然“直视不讳”地打量我们。用完餐，杨文远联系他们，合影留念。一位蒙古男子直言不讳，拒绝。杨文远讲了一个故事：两只蚂蚁在沙漠里相遇，互瞪一眼离开。其中一只蚂蚁边走边想：在茫茫沙漠里偶遇，就这样离开实在不甘心。于是，它返回追上另一只蚂蚁，微笑问好。他们成了朋友。蒙古人爽快答应：“走，照相去！”合影后，一位蒙古人邀请我们同行，到右旗去吃羊肉。

我真想爽快答应，但考察任务还没完成啊。

曼德拉岩画在召唤呢！

阳光通透明媚，照耀古滩，亮得煊赫刺目。孟根距离曼德拉山大约14公里。尽管身体颇感疲惫，但心里的激动程度丝毫不减。

即将到达曼德拉山，大片石头山突然出现在眼前。这时，杨文远猛然发觉用过午餐忘了买单。军政将我们送到曼德拉岩画保护站，让我们参观，他返回孟根买单、致歉。

作者对郭世栋进行采访

作者与三位蒙古过客合影

常年驻守阿拉善右旗曼德拉山岩画保护管理站的是魏政鸿与老伴。履行完购票、登记手续即往山里走去。沿途流沙中有两处院落遗址，退牧还林政策实行后，牧户已经迁往别处。魏政鸿说原主人每年都要来住几天。

经过一道沙沟，就到曼德拉山脚，裸露叠加的多层岩石前，竖立着全国重点文物保护单位石碑。面对古代艺术圣殿的门，我们肃然起敬。

曼德拉山岩画位于巴丹吉林沙漠东缘、曼德拉苏木西南14公里的曼德拉山中，东西长6公里，南北宽3公里，原来分布着6000多幅岩画，因盗掘、破坏，现存4234幅。“曼德拉”系蒙古语，为升起、兴旺、腾飞之意，形象传神地描摹出这块在荒原中异军突起之奇崛雄山的高峻与嵯峨。这座山主体由坚硬的玄武岩构成，黑峰嶙峋，岩石遍布，似乎还保持着当年轰轰烈烈凸起时的剑拔弩张的姿态，浩荡岁月和严厉风霜没有挫伤丝毫锐气，相反，更显古雅、矍铄、凌厉，看不到羌、月氏、匈奴、鲜卑、回纥、党项、蒙古等北方少数民族游牧、狩猎、战斗时遗留下来的任何踪迹。

曼德拉山

魏政鸿身材瘦小，但精力却异常充沛，这位64岁的守护者像一只矫捷健壮的老盘羊，在岩石间小道上蹦蹦跳跳，转瞬间就不见踪影。我一边紧紧追随，一边回头向荒原远处张望。从戈壁滩里仰望曼德拉山，平淡无奇；但从不断抬升的曼德拉山回望四周，则高峻之貌分明可感，更别说强劲寒冷的漠风与冷面素颜的冰雪提示。

曼德拉最前沿一座平缓小山上分布着几处岩画，内容以狩猎为主。魏政鸿老人说，游客大多到此就返回。我们继续前行。经过一道山梁，山势陡然抬升，新修的石阶栅栏小道通往山顶。回头望去，远近石山如涛如聚，排闼伸张，波澜壮阔，令人心旷神怡。这段陡坡左边紧挨山石，右边是一道深沟，没有岩画。我们气喘吁吁，挥汗如雨，到山巅凉亭休整片刻，下坡进入一条深沟，谷底是细软的沙子，两边是大自然鬼斧神工造就的罕见奇景，裸露的巨石历尽亿万年风雨侵蚀，呈现出一派沧桑壮美和千姿百态的隽秀。分布各处的石头经历岁月雕凿，怪石嶙峋，姿态万千，高大新奇，巧夺造化，似天工雕琢，又似流水打造，线条圆润，鬼斧神工，惟妙惟肖，仿佛进入魔化世界、神仙府邸，令人目不暇接，浮想联翩，看啥像啥，想啥像啥，像雄狮、龙蛇、鸟类、熊罴、怪兽、蛤蟆、笑脸、神魔，等等，不一而足。它们互相映衬，从不同角度大肆渲染此地的荒凉。这里除了荒凉还是荒凉。风小了，异常安静。手机信号也接收不到。我呼喊几声，试探军政是否赶来了，看他能否听到。声响从山谷跌荡而出，似乎到山口就被大风吹散，没有回响。穿过这道山谷，前面石山脊上赫然是蜿蜒起伏的悬臂长城。我想这里既非边关，又非要地，不可能砌垒如此宏伟的长城，仔细分辨，发觉是尖利黑石形成的天然城墙，气势汹汹，如同巨龙盘踞到山巅、山腰、山脊。迎面巨大的山坡上，大小石头呈各种姿态，或斜刺，或横卧，或笔立，桀骜不驯。

这时，军政来了电话，他刚刚攀登到山巅处，我指引他顺山谷过来。

从这道山坡开始，我们才真正领略到曼德拉山岩画的魅力。它们掀起一道又一道欣喜的波澜，不论是简练的单幅岩画还是内容丰富的组合图，每次都有震撼的感受。这是饕餮大餐，根本来不及让我们细嚼慢咽地体会。

这些凿刻、磨刻和线刻岩画历史久远，题材广泛，内容丰富，技艺精湛，图案逼真，古朴粗犷，生动地表现出远古时期游牧民族狩猎、放牧、战斗、神佛、日月星辰、寺庙建筑、舞蹈、竞技以及游乐等方方面面的质朴生活风貌，既能再现当初的现场情景，又能抒发作者思想感情，天真自然、亦庄亦谐，堪称我国西北古代艺术画廊。根据这些岩画内容、色泽及科学资料推测，曼德拉山四周曾经是湖水环绕、水草丰茂的游牧地，成为羌、月氏、匈奴、鲜卑、回纥、党项、蒙古等游牧民族激烈角逐的理想家园。

有幅岩画，线条简练、古朴，表现一个人擒住了蟒蛇。难道是在炫耀武力？

有幅岩画只用三笔，就划出一只准备跳跃扑食的猛虎形象，而在其上方有两只巨大眼睛，似乎告诉人们，他亲眼目睹了这个捕猎场面。

有幅画面中，是一峰骆驼。它驮的不是货物，竟然是方孔钱币！有个人作舞蹈状，似乎表达商队到来时欢欣鼓舞的心情。她旁边的一只狗也高兴得撒欢。

有几幅壮观的狩猎图，十面埋伏的气氛渲染得淋漓尽致，堪称精品。大家仿佛看见古人智慧闪耀着的光芒，惊得目瞪口呆，久久回不过神来。

也有一些粗糙的半成品，似乎是因为创作者心烦意乱，或者被迫要迁往别处，没有心思继续创作完成手头的作品。

考察人员与魏政鸿合影

鹿纹是表现篇幅最多的题材之一。其他许多地区史前岩画也曾出现鹿纹，仰韶文化时期的彩陶上也有鹿纹形象，商代有鹿纹玉雕，周代鹿与龙、凤、龟共为四灵之一，唐朝玉雕鹿纹开始强化吉祥寓意，一直延续到明清时期。斯基泰艺术专家认为鹿纹可追溯到公元前7世纪至公元前3世纪，已发现的文物及散落在蒙古草原上的鹿石都展现出西亚、中亚早期文明对鹿形象崇拜的悠久历史。藏西和藏北高原地区岩画中，鹰和鹿的表现形式也说明鹿纹在高原、草原文化中都具有重要地位。令人称奇的还有寺庙建筑、修行者岩画。显然，它们的时代要晚一些。还有骆驼、狼、野猪、狐狸、老虎等动物形象。另外，比较重要的是“家庙式”岩画，性情率真、质朴自然，古人用直观的线条构图刻划出其族裔几代人，仿佛向其他部族宣告：我爷爷的爷爷的爷爷就开始在这里游牧狩猎了……

考察人员攀登曼德拉山

太阳西下，光线强烈，我们拍照时不得不用衣服、围巾等遮光，以便画面清晰。

大家知道考察机会来之不易，努力观赏、拍摄每一幅岩画，不想有错漏。魏政鸿说，通常人们参观大约一个半小时，他自言自语感叹，没想到我们看得如此细致、认真。

曼德拉山岩画分布区与额济纳旗和河西走廊相接，从宏观地理上来讲，正好是草原丝绸之路与绿洲丝绸之路的交会点，是游牧民族交通往来的咽喉地带，有专家认为岩画创作时间从远古延续到明清时期，跨度约6000年。对研究我国西北各游牧部落的历史具有十分重要的价值。著名岩画研究专家盖山林称赞曼德拉山岩画是“美术世界的活化石”。

魏政鸿告诉我们，在曼德拉南边的乌素山附近有一条驼道，路线为：曼德拉山南—孟根镇—塔木素—乌力吉苏木、白马岗—红马岗—墨山子。

我们到达山顶最高处。太阳正在沉落，暮气渐凉，山体变得阴暗。大家跟着魏政鸿穿越怪石如林的山脊。经过一段山岗，魏政鸿向西北瞭望一阵，呼喊。他放养的30只山羊在远处山谷里，他同它们打招呼。羊在山里已20多天了。

我问：狼会不会吃掉？

他说：狼就是吃肉的，吃就吃掉了。

我惊讶地望着他。他语气平淡，神色坦然。这种淡定的状态与如此绚丽的古代岩画艺术多么协调啊。我真挚地对他说：您是世界上最富有的人。

魏政鸿淡然笑笑，不置可否。

到有凉亭的山巅处，我们小憩，体会，合影。看看时间，已经是18点35分。

回到保护站，魏政鸿的老伴正在准备晚饭。他们的孙女下午刚来，活泼而有礼貌。

天色忧伤，迅速变暗。我们要赶夜路了。匆匆告别曼德拉。尽管魏政鸿再三告知路线，我们看见“沙林呼都格”（蒙古语，沙林，即黄色；呼都格，即井）路牌时还是错过了，朝通往雅布赖镇的方向走了大约20公里，感觉不对，我打电话咨询张文彬兄，问清楚正确路线，掉头返回。那时，天已黑透。汽车在黑暗的天宇下向南行驶。夜气寒冷，满天星斗。路上少村镇，只有偶尔经过的夜行车拖曳灯光和巨大轰响，似从亘古而来，往亘古而去。