素食主义：“肉欲”之外

秦梦琪

食肉是地域性的，一个地方有一个地方的肉食，人们不可能因吃肉而结为跨国界的共同体，素食正相反。

素食餐厅拿大地的颜色填满空间四壁，用土豆番茄彩椒来暗示“青春在此”，勾搭的可不只是文艺青年的田园理想。

食素志

纽约翠贝卡的一间公寓里，Daphne Cheng开了一家素食私房菜馆，烛光闪烁，觥筹交错之余，即使一杯纯素的鸡尾酒，也能醉了纽约客们的心。座上客有很多熟悉的面孔：婚纱设计师Vera Wang、《欢乐合唱团》的女主角丽亚·米雪儿，企业家、白领、模特、艺人，均为她的菜而来。春天来一捧豌豆苗，满眼嫩绿，满口清香；夏天吃一道西瓜冷汤，心静了，天就凉了；等到秋天，南瓜、豆角都熟了，一盘抱子甘蓝就能安抚一颗胃。冬天，一碗通心粉，会遇见一场素芝士雪。

爱默生曾说自己是素食者，但有人搞素食运动来拉他做代言人或旗手之类，他就拒绝了。素食作为一种“主义”不再显得刻意，不再以对生命的负疚感来支撑自己的主张，它开始变得自然，成为人到了一定阶段的理性选择，就仿佛一个人不断添置许多新奇玩意后，突然觉得应该把家里弄干净一些。

在英国纯素食者10年上升了360%。如果整日看到那些见过世面、有比较自然笑容的人谈论素食，他们并不只是在讨论萝卜白菜的美味，而是交流拿腰果做色拉酱、拿椰油炸菜肴的经验。

就连流行音乐与素食主义交汇的历史都可追溯到更早。1968年披头士乐队拜访印度某瑜伽行者后，开始涉足无肉饮食。保罗·麦卡特尼长期以来都是素食者，“如果屠宰场有玻璃墙，每个人都是素食主义者。”1995年的一次采访中，麦卡特尼说，“最后我们都成了素食者。林戈像一包种子那样走来走去，非常健康。”

中国素菜的历史可追溯到西汉时期，淮南王刘安发明的豆腐。北魏《齐民要术》中专列了素菜一章，便是我国发现的最早素食谱。宋朝时期林洪的《山家清供》，曾记载当时有“假煎鱼”，“胜肉夹”和“素蒸鸡”等“素菜荤做”手法。没有宗教、道德负担，没有所谓文化传承。一份食物，以美味与健康取悦身体。

轻一点，等等肠胃

久沾荤物的肠胃，需要慢一点。

在后宰门街闲逛总可遇到惊喜。停在一家素食餐厅门口，念出——“朵朵开”，小清新的气息扑面仿佛不经意间就优雅起来。新翻修后风格更质朴清新，禅意十足，原木桌椅、隔断，白色纱曼，绿植，透明水杯，坐下，心便静了，餐厅老板徐建超告诉记者：“餐厅的主题围绕无负担，轻理念。”

不管雨天、晴天，炎热、寒冷，一份简餐，都可慰藉心情。冒着蓝火的火焰豆腐包让人有吃分子料理之感，徐徐刨开锡纸，香椿的浓郁气息扑面而来，豆腐块由大厨随意掰开，汤汁渗入后再“悄悄”往外流。新菜藜麦牛油果沙拉，黄瓜、樱桃萝卜、小番茄、胡萝卜与牛油果丁搭配，撒上藜麦，调入酸甜料汁，爽口之余嚼劲十足。翡翠羹颇有洗手作羹汤之感，绿油油的色彩，配以嫩黄玉米粒，丰盈了口感。

创意餐厅从来不缺故事。开业8年，菜品更新多次，总有几道经典菜品一直都在，如玫瑰派、金瓜盅，据说老板遇到真爱还是此“盅”牵线。徐建超喜欢欧阳应霁的《半饱》，“半饱是一种完美的缺陷，一半的希望，再加上一半的耐心，才是一整片蓝天。对现实保持一种满足，对未来保有一分好奇，相信生活里头总有更好玩的事情，会在下一个阶段出现。”如到店内点餐，服务员总会建议，少点一些。

如果说朵朵开素食餐厅具有现代感的文艺范，文化东路的荷轩素食便是家庭式的温暖感，荷花水墨画式窗帘，古色古香的摆件，黑椒墨玉、首尔之恋是首选，酸奶为店主自制。

在济南这座日渐匆匆之城，位于大明湖西南门的素心素面也是寻觅清心之处，大明湖畔，叶飘柳动，舒心感进门便觉。芦笋马蹄水饺，鸡蛋碎混着芦笋马蹄清香充盈齿间，令人着迷。点一碗自制杏仁露，口感糯糯粘稠。面类酱料用豆酱炒制而成，加上明湖藕片、绿豆芽、黄豆、小白菜，拌面而食很难让人矜持的细嚼慢咽。