移民岛上漂泊的心

2016-09-06安歌编辑吴冠宇

中国三峡 2016年8期

关键词：黎族海南岛海鲜

文 / 安歌编辑 / 吴冠宇

移民岛上漂泊的心

文 / 安歌编辑 / 吴冠宇

如果说从一个现象就可以透视一个地方的文化底蕴，那么像这样随遇而安，来了都是客，去散任自由，也是海南岛移民文化的一个组成部分吧。

海甸溪的靠岸渔船，直接连着岸上的海鲜市场和海鲜排挡。摄影/安歌

有人概括海南岛，说三五个人在一起吃饭，不知怎么的人就越坐越多，大家杯盏往来，酒酣耳热之际，称兄道弟，那情形就像寻找多年而终于找到了失散的兄弟。各奔东西后，那些人就像在空气里蒸发掉了，就是昨天的那些热闹场面，想起来都像是隔了世。

这种情形，刚刚来海南岛的人会感觉新奇，久了，也不奇怪。如果说从一个现象就可以透视一个地方的文化底蕴，那么像这样随遇而安，来了都是客，去散任自由，也是海南岛移民文化的一个组成部分吧。

对此类现象，在草原成长的我，更不觉得奇怪。草原上的游牧民族也是如此生活的：过去因为毡房与毡房相隔遥远，他们每待一个来客，都像对远方来的亲人；离去也不特别牵绊，因他们自己的生活也是游牧着的。唯一的区别就是一个是在大海与河流间游牧，另一个则是在草原。

在海南岛移民文化河流图中，曾有过奇特的一帧，那就是迁客文化之河。

和旅途上路遇的、来海南旅游的新疆朋友谈到流放，突然想起：咦，林则徐当年为什么没被贬到海南岛，却流放新疆了呢？

他说，林则徐就在广东，把他贬到仅隔一道窄窄海峡的海南岛，那不是让他度假，太便宜他了吗？是啊，流放之刑本身就包含了地理上的遥遥无望、艰险和打破一切习惯后飘摇不定的失根感。不少被贬的政客文人，惊惧不安之下，哪里还经得起一路颠簸，很多都死在了路上。如此一来，也就不难理解唐朝的相国李德裕还未踏上海南本土，就仰天长叹：

一去一万里，

千之千不还，

崖州在何处，

生渡鬼门关。

就当时的贬客政策而言，唐宋时代的琼崖地区，大约与沙俄时代的西伯利亚相类。流放海南，大约相当于刑律中的一种刑罚：死缓或者无期徒刑。

关万维在他的《琼州文化》里说：“海南的迁客文化，由一些不幸的政客/文人构成。海南的过客，上至宰相，下至马夫，有‘千古风流’的文豪，也有可谓‘金戈铁马’的大将，官职之杂，人才之广，数量之多，历时之长，举世罕见。如果这些人都集中在同一时间里，几乎可遍布整个朝廷，包括皇室宗亲。也就是说，皇帝几乎流放了整个朝廷。除了缺少一个皇帝。”虽然流放者里没有皇帝，但却有太子，元朝武宗皇帝太子图贴睦尔因“将构异图”被英宗放逐到琼州万泉河流域，1328年被召回即位为文宗皇帝。从此，海南的万泉河流到了北京，成了北京的一个地名。而东坡居士的“问汝平生功业，黄州惠州儋州”，结局的“功业”，就是他最后的流放地海南儋州。

这岛上还留有另一帧“河流”图：1988年海南建省初始有10万个中国人，同心合一，在这岛上留下了10万人才下海南的激情梦想之河。这大约是自上山下乡以来，新中国最大的一次集体人口流动。和上山下乡大多是被动的有所不同，10万人才下海南是他们主动涌到这个岛上寻找激情和梦想的，这10万人共同聚集的梦想之地，证明着在中国，曾经有过一份生命的激情，一种涌动，在这岛上相逢。而这些梦想的聚集中心，在海口。海口的得名，也因它是海南最大的河流南渡江入海之口——这是两条“河流”的相逢，交汇点在海口，在1988年。

而最初登上这蛮荒之岛的海南岛初民——海南岛最早的居民黎族人，又怀着怎样的梦想呢？因为没有自己的文字，黎族人没有留下记载，我们只能进行原初的想象：远古时代越族渔民小部落在一场战争或者自然灾难之后，将家畜家禽的物种塞进葫芦里，他们乘着葫芦，渡海而来，踏上海南岛——这片他们在阳光灿烂的雷州半岛附近曾经偶然看见的，漂泊在蔚蓝大海上的乐土。

这个想像很有点像《圣经》里洪水中的诺亚方舟。人类所有关于起源的原始记忆都和河流洪水有关，海南岛黎族的祖先乘着葫芦漂洋过海，也符合人类的原始记忆。乘着葫芦过海，在黎族的民歌《祖先歌》里也有着流传。

后来，这些海南岛初民，沿河过溪，曾一度集中生活在南渡江的发源地黎母山区。黎母山因此成为了黎族人的圣山，而南渡江，则是海南的母亲河。

① 南渡江新埠桥旁海鲜摊。盒子里装的海产名为沙虫，是一种长在海边沙滩涂里的海鲜，对生活环境的质量非常敏感，有污染则无法成活，是以有“环境标志生物”之称。摄影/全浩

黎母山区是海南三大河流南渡江、万泉河、昌化江的发源地。黎族初民选择黎母山区自然与这河流有关。黎母山区有诸多的瀑布群，小溪向着各方向纵流，植物生态也好。十年前纵历海南三大山脉后，唯有对着黎母山曾在心里暗暗说：我会再来。

是啊，我曾在这山间迷路——在热带雨林迷路，意味着一个人面临着生死选择，终于看到山腰中的黎寨时，想到辛波斯卡的一句诗：你将会感激/能够四足落地。辛波斯卡写的是《广告》，但对那会儿的我们，则是实情。我也曾与女伴小瑞抵达除当地人外几乎无人会去的玉女池里洗脚，黎族人有传说，在吊灯岭三层瀑布飞溅而下凝成的清潭中沐浴，可以成为美人。虽然周围林深无人，但我们还是不敢跳进水中变美人，只脱了鞋子，把脚伸入水中，也不担心脚变美了之后，和全身不对称的问题了——瞬间，一路的劳顿，在脚下沁凉的池水中扩散为舒爽，周围无数雨林们拥护的风中的木香，也通过这池水传入我们。走到这溪水尽头，依着瀑布的，竟是一间草庐，草庐前的短几上摆上了一张棋桌。可这儿究竟是谁的草庐，谁的棋盘？而在此山的某个石壁上，便刻着苏轼为此山写的诗：黎骛山头白玉簪。正应了此山碧簪峰之景。

遥想宋时东坡，和此刻在路上偶遇依然穿着原始服饰的黎族人，顿时让人不知斯世何世。最有意思的是人，最大的传奇也是人。