售價差10倍畸形產業鏈條下商場成衣成本拷問

趙曉輝

大陸本土成衣品牌高價位、低性價比的模式漸受消費者抵觸，在經濟增速下調期不斷縮小戰線，關店潮成為市場主旋律，品牌破產也時有耳聞。

畸形產業鏈條下，國產服裝品牌成本與商場售價竟有高達8到10倍的差價。推高價格，是貪心不足還是多方擠壓下的無奈之舉？

當今大陸的服裝市場，大陸本土成衣品牌在商場中高價位、低性價比的模式已經越來越受到消費者的抵觸，在經濟增速下調期不斷縮小戰線，關店潮成為市場主旋律，品牌破產也時有耳聞。商場裏動輒上千元一件的服裝令消費者望而卻步的同時不禁感歎：一件服裝的成本到底是多少？是什麼原因導致商場內的服裝價格如此之高？

業內人士告訴記者，服裝成本與商場售價高達8到10倍的差價，是造成國產服裝品牌畸形鏈條的重要原因。

各環節擠壓推高售價

春節假日，通常是商場服裝的熱銷時節，但各商場高端大陸本土成衣品牌的店面卻門可羅雀。這些品牌店鋪里，單價超千元的服裝比比皆是，許多消費者表示超出了自己的購買能力。「已經有很多品牌消失了，因為銷售不好。」某服裝品牌集團董事長夏華惋惜地說道，「一些品牌逐漸在減少開店。」

有數據顯示，北京、深圳等地零售物業的空置率均在10%左右，業內甚至預計「未來全市優質零售物業空置率將有急升的可能」。對於原因，夏華表示，一方面是市場大環境造成的不景氣，另外一方面是服裝行業目前的發展模式導致整體成本較高。對於想提升品牌形象的企業來說，商場能支持一定的品牌形象，是價值最高的終端，很多高檔服裝都會在高檔百貨商場內設立專櫃或專賣店。據知情人士透露，本土品牌進駐商場後，由於過高的進場費和流通環節，一般定價是出廠價格的8到10倍。

除了各種稅負之外，中間環節過多，造成了商場中成衣價格過高的局面。本土品牌進駐商場，需要按照銷售額的一定比例交給商場作為場地租金；商場各種促銷活動需要積極參與；同時為了解決店面位置等問題，品牌商繳納的「潛規則」費用也不計其數。這讓眾多服裝企業和總代叫苦不迭，成衣品牌有時甚至會因為需付高昂的「轉讓費」才能在選中的位置開設專賣店而無奈另謀他處。

與這些高昂費用不符的是，大陸的店面擁有者為品牌商提供的服務卻非常低劣，「進場費」等各種關係的維護費用讓品牌商所剩無幾。

一位奢侈品牌的中國區總代理給記者算了一筆賬，「服裝出廠的價格是三成，商場的租金和各種關係的維護費用需要三成，剩下三成是人工和物流倉儲的成本，僅有一成落進品牌商的口袋。」隨著電商的興起，品牌商所承擔的物流成本也在增加。顯而易見，這一成的利潤也在遭遇擠壓。「所以，各個環節的壓力，倒逼著中國成衣品牌在商場中標出高價。」夏華表示。

除去人工成本和物流以及場租等看得見的成本之外，還有「庫存」這一隱形成本也在時刻擠壓著品牌商的利潤，這與國外的模式恰恰相反。

整合利益鏈條共擔風險

「中國的服裝產業的畸形利益鏈條正在制約著行業的發展。」國際知名設計師陳野槐對美國的成衣和高定模式都非常了解。她表示，國外的模式非常適合品牌的成熟與發展，「在國外都是買手制，也就是各個商場或者賣場，通過買手從各個品牌商那裡購買服裝。當商場的買手看好品牌的貨品後，就會從品牌商處購買，這時的采購價格通常是最終定價的40%～50%，這給品牌商留足了生存空間。」而買手制對於品牌而言，更多的幫助是「商場可以承擔一定的庫存」，即「商場通過買手從供貨商處購買整批產品，庫存最後是由賣場承擔的。」陳野槐認為，「這樣就可以減少品牌商的庫存，增加現金流。」

而中國的模式則恰恰相反，品牌商承擔著生產、物流、人力和商場場租以及庫存等所有環節的壓力，因而只有采用提高賣價的方式才能減少成本風險，增加流動資金。「按照目前國內的產業鏈條，對國內品牌是非常不利的。」

「每一個產品都是有創造性和知識產權的，這點是服裝的價值所在，也是服裝產品需要維護的那一部分利益。」她認為，「大家不尊重創造力和設計，所以才會出現這種畸形的利益鏈條。面對過高的商場進場費，需要重新整合利益鏈條。」她認為，把工廠、品牌商和代理人整合在一起，大家便可以共擔風險和利益。「我們建立共同的平台，工廠能夠看到銷售前端的情況和整個產品的生產數量，並最終實現減少庫存。」由於把工廠、品牌商和代理的利益整合在一起，「實際上，相當於三者共同承擔了商場的場租和入場費等，降低了風險和成本。」