时装的滤镜

越来越多犹如EMOJI符号般讨巧的卡通图形出现在服装上，似乎社交媒体这一“滤镜”不仅在改变我们如何看待时装，更是在引导设计师们如何去创造时装。

Prada女士曾说过一句名言：时装就是即时的语言（Fashion is instantlanguage），意思是在变化愈发迅速的时代，时装是向外界传递信息最直接的表达方式。彼时还是2007年，Facebook刚刚成立三年，Twitter推出不到一年，离新浪微博上线还时隔两年，更别说后期火起来的Instagram、Snapchat、Periscope等。想一想，不到九年的时间，社交媒体已经革命性地改变了我们的生活方式，以视觉为主的Instagram与Snapchat等也在时装界拥有了举足轻重的地位。此时或许可以有一个新的说法：时装已从“instant language”成了“Insta-language”。

在很多方面，这是种必然。如今时装周已成为网民关注的大事件，一场秀还没有结束，服饰、明星、场地、模特的图片就遍布网络。对于品牌而言，现在必须要考虑到的是，在人们不断刷屏刷屏刷屏的瞬间，如何让自己的设计脱颖而出？

行内自然有这方面的老手，像Chanel、Moschino等每季都是以讨巧的主题性秀场获得极大关注，从机场到洗车房，北极圈到艺术画廊，精美的场地设计令每个角落都画面感十足。“每场秀的装潢都会增强系列的形象，”Chanel全球总裁Bruno Pavlovsky曾在采访中解释说，“在秀的20分钟时间内，我们要奠定随后六个月的生意，所以必须要做得有影响力……你看了秀，记住了它，看到衣服，然后才会想：好，我要去店里看看。”

Balmain品牌的创意总监OlivierRousteing可谓最早发觉Instagram作为宣传工具的极大潜力的设计师之一。每次办秀，他都会邀来称霸社交媒体的明星好友，借此创造惊人的曝光率。前几个月为宣传Balmain与HM的合作系列，更是在纽约举办了隆重的派对，广告视频里有Kendall、Giai等网络红人现身，现场还特地邀来久未露面的后街男孩来表演。而针对大众，品牌创造了热门话题#HMBalmoination和视屏平台Periscope的直播，让所有人都能看到现场的点点滴滴。

炒作一番后，系列正式上市，一天之内几乎就被抢光，成为HM与众多品牌合作系列中最成功的案例。Rousteing曾解释，他的批判者常说，比起好的秀评，他更在乎作品能获得多少个‘赞’。“有个评论人嘲笑我只会考虑衣服在Instagram上看起来如何，但我觉得这没有错，一件夹克有5万个‘赞’是因为我想到了模特穿起来会怎样，灯光打上去又如何。我不觉得这种想法有问题，Instagram与事实是相连的。”

其实Rousteina意识到的很正确的一点，就是大多数消费者往往是通过Instagram这一“虑镜”接触到时装，对他们而言，这个画面而不是实体的衣服成为领导他们所看的“事实”。因此社交媒体不仅改变了人们如何看待时装，更是在改变设计师如何去创造时装——什么样的设计才能得到更多的认可、更多的‘赞’？若说时装是种跨越国界、有即时传递性的语言，那这些特征让它与极有争论的“Emoji语言”颇有相似之处。“Emoji”这个字眼来自日文，意思是以图代字，用卡通图形巧妙地表达较为复杂的心情，比如“笑哭了”“鄙视你”“快跑逃走”，我们看一个符号就能懂。去年网球明星Andy Murray结婚时发了一条Twitter消息，全部运用Emoji来表达他兴奋的心情，成了运用“符号语言”的一个著名案例。

Emoji的普及源于它们的可爱讨巧，近期更深得诸位设计师的喜爱，在2016年春夏系列中，犹如符号般的卡通图形屡次出现在T台之上。比如Coach 1941系列中毛衣上萌萌的恐龙图案，Lanvin的高跟鞋、购物袋、口红印花，Prada早春系列中的小兔子和火箭图形，都像直接将手机上的表情符号搬到了衣服上。设计师OiambattistaValli的主线针对的是华贵的名媛，而其“小妹妹”副线Giamba则是为取悦更年的受众。为此本季他将漫画中的公主、红唇、红心、讲话气泡等极其“kawaii”的图形置入设计当中。

简单来说，这些设计呈现的是一种更愉悦、轻松、年轻的时尚精神，与时装界往往过于严肃的氛围大相径庭，它提醒我们时尚本就应该是件好玩的事情。‘尽情享受”是本季DolceGabbana秀的宗旨，两位创意总监以意大利著名旅行景点为灵感，将最具标志性的元素：柠檬、太阳伞、威尼斯小船和“Italia is love”（意大利就是爱）借由色彩绚丽的图形呈现在服饰上。不仅如此，秀上的精彩更是来自那些被设计师们邀来边走T台边玩自拍的模特们，而这些自拍图立马就在秀场上方悬挂的巨大屏幕上展示了出来，如此把玩社交媒体的方式证明了时装越来越“即时”的性质，迅速成为网络上的一大话题。

从场地到服饰，到秀上发生的那些事儿，如今似乎做的够“惹眼”才能获得网友们的关注，显然设计越令人眼花缭乱，就多了一个被拍下来“po出去”的可能。设计师Massimo Giorgetti所创办的潮牌MSGM，就以耀眼的设计被网络上的街拍明星捧出来，年轻有为的他近期被象征老牌贵族iet set生活的EmilioPucci选中，成为其新任创意总监。有意思的是，在本季首个系列，Oiorgetti似乎将时装屋“年轻化”的使命完全诠释成了“味Instagram而做”——流苏包、皮草镶嵌的鞋、卡通图案、标语等所有在网络上引人注目的设计细节都被混合到了一个系列中。

说起近日“more is more”风潮的引领者，必然非Gucci的Alessandro Michele莫属。但他的过人之处在于，那些富有细节的设计在网上看起来极具感染力，而看实体则能发现更多隐藏的讨巧之处。虽然Michele行事偏低调，看似与被明星好友包围的Rousteincl处事风格截然不同，但其实他也非常热爱Instagram。他的个人账号是公开的，但比较隐秘，没有数百万粉丝，不过若你能找到，就能一窥让他灵感进发的内心世界。“我热爱视觉上的东西，Instagram特别美好，它让我看到很多东西，我花费很多时间在上面做研究。”他解释说。前段时间他参与策展，在上海民生博物馆举办的

“已然/未然”展览，就有一位艺术家Unskilled Worker的作品是他在Instagram上发掘的。随后品牌更是开启了一个新的Instagram项目，名为#GucciGram，邀请各地的艺术家来把玩品牌经典的设计，将之运用到自己的作品中，然后通过Instagram平台发表。这种方式反映了社交媒体带给时装界的另一种可能，不只为展示作品，更能促进创作。

不过向前看，社交媒体与时装的碰撞还是会有不少摩擦。当中最大的问题，就是在这个新媒体时代，当多数人都无须通过现场观看的渠道欣赏设计师的作品，传统的时装秀是否还有存在的意义？本季Tom Ford就摒弃时装秀的模式，邀来Lady Gaga以及当红模特们出演时装MV，并将其在网络上发布来展示最新设计。但与之相反，美国品牌Proenza Schouier跟随了Cé1ine的步伐，拒绝根据时装界拟定的节奏提前6个月发布2016年早秋系列图片。他们解释说要等到衣服上架后才放出图片，以防设计过早曝光传播，客人们连衣服还没买到就已经看腻了。这两种极端的做法，都在网络上被炒作和关注。

或许就像围绕“Emoji语言”这一概念的争论一样，无论其图形多么有说服力，它毕竟难以达到语言所能表达的深度。同样，通过社交媒体看到的只是接触时装的第一步。在镜头前显好的设计终究还是要被穿上身，衣服不只是为了在网上刷屏的惊鸿一瞥，用个网络语来说，它们也是要“IRL”（真实生活）中被享受的——时装不能只沦为一种符号。