涮羊肉的盲区

黄勇



涮羊肉的盲区

黄勇

记得小时候吃到牛羊肉绝非易事。

上世纪六、七十年代，生活在北京的普通家庭是很难买到牛羊肉的，只有回民根据民族政策，可以比较稳定地购买到限量供应的牛羊肉。对于非回民的大多数北京人来讲，能够经常吃到牛羊肉，是一件可望而不可及、令人羡慕的事情。

尽管几百年前满人就把涮羊肉带进了北京城，但很长一段时间以来，并未能在北京流传开来。直至上世纪八十年代之前，涮羊肉很难挤进京城普通汉族的家庭食谱，而京城中能够提供涮羊肉的餐馆，也只有东安市场外的“东来顺”、西单街口的“又一顺”和长安街上的“鸿宾楼”等屈指可数的几家。同时到这几家著名的清真馆子里享用一顿正宗的涮羊肉，其隆重程度，都不会亚于去前门外的烤鸭店去吃北京烤鸭。

当时在北京没有机会经常享用涮羊肉，并不是因为它有多贵，而是家里买不到羊肉；出去吃，正宗涮羊肉的馆子又实在太少了。

进入上世纪八十年代之后，中国出现了一个新的社会群体——“个体户”。一时间除了出现不少 “练摊儿”的主儿外，私人经营的小餐馆也雨后春笋般一夜间忽然冒出许多。这些私营小餐馆刚开始时，经营的品种主要是面条、饺子、家常菜，还有就是涮羊肉了。

于是，吃涮羊肉变得容易了许多，价钱也便宜了，不少人都纷纷加入到了大吃涮羊肉的行列。一群好友或一堂家人，围坐在炭火锅旁，在同一个热气腾腾的火锅里狂涮猛吃，那种红红火火、大快朵颐的场面，很容易把大家的感情拉近。此外，这种气氛真有点大碗喝酒大块吃肉的匪气，对于我们这些平时假装斯文的书生来说，似乎又夹杂出一种莫名的豪气，让人感觉通体畅快的淋漓尽致。

涮羊肉拿下京城后，很快就向全国扩散，一眨眼的功夫就从北京的地方特色饮食跻身为广谱的中国大众餐食。现在，您无论走到中国的哪个角落都可以吃到涮羊肉。质量自然是参差不齐，但惊人的数量还是令人叹为观止的。

令人意想不到的是自从涮羊肉风靡中华大地，沙尘暴也频繁地光顾起北京来了。它的强烈程度和造访频率与涮羊肉消耗量恰好成正比。人类欲望的力量是不可小觑的，当美味的诱惑勾引出人们的食欲后，带来的后果完全超出了我们的想象。

起初，人们没有找到涮羊肉与沙尘暴之间的关联，但铁一般的例证让我们无法诘辩。迅速增长的市场需求使得草原上的羊供不应求，牧民们加大了羊的牧养数量。原本一望无际的绿色草原被羊群覆盖，变成了白花花的一片。过度的牧养打破了草的生长周期，饥饿的羊儿迫不及待地吞噬着嫩草。当羊群被拉进屠宰场后，身后露出裸露的土表，白色的草原再次变脸成了暗淡的黄色。

失去了植被镇压的荒漠化土地被风鼓舞着，立即报复性地扬起沙尘，暴烈的与人类相向，肆无忌惮地发起了挑战。那几年，北京人饱尝了沙尘暴的苦头。但沙尘暴的困扰并没有影响到我们日常生活的轨迹，我们一边抱怨，一边依旧在大快朵颐着，并且从没放弃猎奇新的美食。直到我们在觥筹交错间遭遇了非典，死神的阴影让我们第一次扎紧了嘴，终于有了忌口，甚至对呼吸的空气也疑心重重。可这样的局促也只延续了十个月，之后，人们一如既往地去放任欲望地享受，把大自然的惩罚轻弹到了九霄云外。

我不知道少吃一口涮羊肉、少吃一点山珍，人会难受到什么程度。但我相信人人都盼望着生活在蔚蓝的天空下，看白云潇洒地飘过，人能呼吸干净安全的空气。可又有多少人，情愿将自己的口腹之欲以及更多的原始欲望同沙尘暴、非典、雾霾等恶劣的生活环境粘结在一起？即使感觉到了各种的端倪，大约也不会让自己彻底醒悟过来，宁肯在模糊的迷离中苟且。这种源自本能的自私正在悄无声息地吞噬着我们的未来。

今天，面对日益恶化的环境，我们真的应该严肃的面对了。请告诉自己，告诉家人，告诉您身边的每一个人：我们消费的不仅是美食，不仅是科技的成果，很可能还有我们未来的环境和美好。请慎重地做出消费选择吧，不要再过分地迁就自己的欲念！

封面报 道