南极之行

现在，我站到了南极的土地上。这是2010年底，而2011年就是人类到达南极点100周年。

自从进入南极圈之后，我们就一直住在文森峰大本营，等待机会冲顶。可天公不作美，我们被接连几天的大风雪阻挡，困在了大本营。

因为没有预料到会在文森峰困这么久，组织方预备的卫星电话的电池快没电了，所以打电话需要申请并得到批准才行。这几天我也很少见队友打电话，好像大家已经彻底放下了一切，在这辽阔无边的冰天雪地里尽情享受寂寥和无所事事的乐趣。而我却在为不能回京、不能通过电话处理一些事情而纠结。我心中突然觉得非常迷茫：“我为什么要在这冰天雪地里等待攀登那没有意思的顶峰？”

我们于2010年12月13日下午从北京出发飞往巴黎，然后转机到智利再到蓬塔，一路上大家气势高昂。一队装备精良、衣服上又佩戴着南极标志的队员，每到一处都备受瞩目。

17日离开蓬塔飞往联合冰川的时候，那种匆忙赶飞机的感觉还真像是执行任务中的特种部队。我们乘坐的美国大力神飞机，样子很特别，机舱内到处都是裸露的管道和零件，粗糙得就像没装配完的半成品似的。飞机的前半部是近百人的座位，后半部是敞开的行李舱。飞行时，机舱内声音震耳欲聋，大家都戴着耳塞，彼此用肢体比划着交流。

经过3个半小时的飞行，我们到达了南纬80°海拔710米的联合冰川。吃过晚饭稍作休息就直飞文森峰大本营。因为大飞机无法在文森峰大本营降落，中途还换乘了一架小飞机。几经周折，当我们终于到达文森峰大本营的时候，已经是晚上近12点了。这里是南纬78°，早已进入了南极圈，所以是极昼。即使晚上12点太阳依然高悬，光线亮得刺眼。从此我们的生活里就没有了黑夜，到了睡觉的时候，人人都需要戴上眼罩，慢慢习惯在“白天”里睡觉。

初到大本营的第一个晚上，可能是真累坏了，我睡得特别香。第二天早上醒来，看到天空依然还和昨天一样艳阳高照，似乎有了一种时空错乱的感觉。

19日，我们就赶到低营地了。按计划我们应该在4天时间内完成登顶并重新回到这里。从大本营前往低营地，海拔从2100米上升到2700米。尽管都是雪坡，但是比较平缓，坡度只有10°～20°。我把大部分装备都放在雪橇里拉着，背上只背了一个登山包，里面放上随时需要的物品。这段距离我们走了5个小时，中午的路餐是一块冰冷的三明治，晚上是煮方便面，在冰冷的环境吃上热乎乎的方便面，感觉还不错。

低营地旁边有山，太阳照射的时间很短。而南极太阳直射与不直射之间，温度能瞬息变化摄氏30度。在太阳直射的状态下行走，不仅衣服很容易被汗水湿透，还要频繁地往脸上和胳膊上涂防晒霜，再捂上头巾，不然可能很快就会被晒伤。而一旦停下来休息，或者没有太阳直射时，则必须快速穿上羽绒服，否则很容易被冻伤。在耀眼的阳光下，冰雪极其刺眼。从进入南极圈的头一天开始，我的眼睛就有些痛。四周全是白雪，又没有黑天，必须24小时戴着墨镜，时刻提防可能出现的雪盲。

到达低营地之后，我们原计划去高营地进行适应性训练，结果被向导告知，未来两天的天气都不好，不适合往高营地攀登。

接下来的两天，天气依然不好。大家在向导的带动下，开始锯雪砖搭建防风雪墙。雪墙砌好后，已经是下午3点多了，这时从高营地撒下了4个人，一位父亲带着他的一双儿女和一个向导。一聊才知道，他们居然是1924年攀登珠峰的传奇人物英国人马洛里的后代。这一家3口曾经在2008年一起由珠峰南坡登顶，现居住在加拿大，女儿23岁，是加拿大最年轻的登顶珠峰的女性。

一直期待好天气等待登顶，只是如今这样的等待和无所事事，的确比真正的攀登还难熬。在这样寒冷的天气里，无聊的等待加剧了对家人的思念。想念家里那张温暖的床，想念和亲人、孩子们相拥的感觉。越是这样，越是有一种从未有过的强烈的孤寂感，就像整个世界都停滞在这冰冷的南极大陆冰盖，而我却被冻成了千年冰人。

时间又过去了一天，到了22日，天气依然很糟糕。大家起得更晚了，现在营地每天只吃两顿饭，一次在中午12点，一次在晚上7点左右，每顿饭都是袋装的方便食品。每天在极冷的环境下，即使不运动，能量消耗也很大，饿的时候就吃些自带的零食充饥。

这天我们下午4点才吃到中午饭。是牛肉米饭，这是进山的第一顿米饭，中国人都喜欢米饭，大家吃得很香。晚上8点多，大家又吃了一顿。尽管是非常简单的方便面汤，为了保证体能，再喝点儿汤还是很有必要，饭后回到帐篷继续看书。在帐篷里戴着薄手套拿着书，不一会儿手就被冻痛了，脚也冻得麻木起来。我赶紧爬起来，穿上羽绒袜套和厚厚的羽绒上衣，然后钻进睡袋里就着热水吃了一块巧克力，这才慢慢暖和过来，然后逐渐在书的催眠中睡去。

再次醒来，已经是23日早上。早饭时，每个人只有少量的鸡蛋，是用方便食品袋包装好的没有蛋壳的鸡蛋，然后再用开水冲一些袋装的麦片或者奶粉，吃完依然是回帐篷看书、写日记。今天是被困在低营地的第六天，如果接下来天气依然不够好的话，我们的食物供给也会出现严重问题。

24日下午，同行的意大利一家3口用雪创作了一棵圣诞树，上面除了有一顶帽子，光溜溜的什么也没有，大家倒了一些红酒，庆祝即将到来的平安夜。不过向导显得忧心忡忡，因为得知第二天天气依然很糟。他决定去运输一些必需的食物，他告诉我们，估计26日会往高营地攀登。如果这样的话，28日可回到联合冰川。我没有太多的期待，只希望不要再次推迟，因为这样整天闷在帐篷里哪儿也去不了，太熬人了。

外面的风声很大，温度很低，起床时已是中午1点。我穿好衣服去雪墙边小便。突然狂风大作，雪花吹到屁股上，就像无数针刺，小便飞一般呼呼洒在羽绒靴上。我的第一反应是：“坏了，靴子肯定全湿透了。”此时，风雪扑打在脸上，眼睛都无法睁开。我急忙提上冰冷的裤子，低头一看却发现，刚才我的担心实属多余，被风吹洒在靴子上的小便居然全部结成了冰粒。我一手捂着脸，一手捂着羽绒服，快速跑回帐篷，整理了半天，才反应过来刚才发生了什么。

昨晚狂风，我们的炊事帐篷被狂风吹塌了，今天没法再做饭。今天已经是被困在低营地的第八天，比计划的攀登时间超出了太多，食物供应紧缺，长时间吃不到一点新鲜蔬菜。再这样下去，一定会缺乏维生素，体能也是个问题。

导游说，明天天气应该转好，如果没有特殊原因，整队将前往高营地，如果一切顺利，我们将在27日登顶，28日可下撤到大本营，煎熬的日子终将过去了。回家的日子越来越近了，我欣喜若狂，好久没有这么强烈的开心感觉了。

终于，26日凌晨12点多，我们出发了。

早晨6点，到达了高营地。高营地在一个相对的凹地，前面是直壁悬崖。站在悬崖边望着远方，给人无限遐想。南极的雪山和云雾缭绕相接在一起，蓝天和白云之间还夹着彩云，不断变幻，已经分辨不清天空云海和南极冰盖，天地似乎连在了一起，向四周无限延伸，仿佛可以穿越时空。只有在这样的环境和心境下，才能感悟到南极的冷艳与俊美。

我们在高营地准备第二天冲顶的时候，遇到一位尼泊尔向导带着一位70岁的英国人登顶后下来，他们往返用了12小时，完全可以想象，攀登这座山并没有多大难度。果然，我所在的第一队登顶只用了5个半小时，下山只用了2小时10分钟，而且攀登过程中一点风也没有，一直都是太阳高照。酷热的行进过程中可以脱衣服，可是脚上穿的御寒鞋袜却没有办法脱卸。由于脚热，下撤过程中袜子变潮湿，脚长时间浸在潮湿的环境里，行走起来很容易磨出泡。下午回到营地，每个人的脚都有不同程度的磨伤，我脚上被磨起了3个泡。

我们简单收拾了一下，在高营地就开始商量徒步滑雪到南极点的事。

因为在低营地等了8天，接下来徒步南极点的时间就显得非常紧张。在4天的时间内，如果按以前的计划行走1纬度（113公里）的距离，几乎是很难完成的任务。由于队员对徒步距离的意见不统一，有人建议改为徒步七八十公里，最后干脆说徒步50公里，四舍五入就当100公里，也就是大家说的1纬度了。在讨论的过程中，组织方介绍，事实上，之前国内很多人也没有完成真正的1纬度，能完成100公里已经非常不错了。我和肖远一直坚持徒步走满1纬度，也就是113公里，到南极点，而不是仅仅走一小段路程敷衍了事、自欺欺人。我们为这事讨论了好久也没达成一致的结论，决定一边下撤一边再做安排。

次日早上，我们从海拔3800米的高营地下撒到大本营，在那里乘坐飞机，于当晚7点顺利到达了联合冰川大本营。回到联合冰川之后，我们接着讨论徒步南极点的方案。我们最后决定，29日起程，计划用4天半的时间徒步75公里到达南极点，这样的决定并不是我满意的结果。

（摘自北京出版社《静静的山》 ）