最后的古村落

赵良冶

当游人的目光纷纷聚焦包装一新的古镇时，我将视线投向那些最后的古村落。

历史上的南方丝绸之路，以及后来的川藏川滇两条茶马古道，古村落多如星辰，沿线散落，供商人背夫马帮吃饭住店。近二十年来，沿着丝路古道，走了几个往返。每一次，原生状态的村落不断从眼前消失，原住民纷纷迁离，成为最大的遗憾。

数据告诉我，中华大地上，有代表性的古村落已经不足三千个。规模大一点的，打造成我们常说的古镇，终日游人穿梭，面目全非。

心既向往，最近一次南丝路之行，几个颇具特色的古村落，专程一一寻访，读解原住民心灵的轨迹。

迤沙拉

金沙江畔，有村名迤沙拉。

国庆大假尾声，探访南方丝绸之路，再次游历攀枝花。承蒙文联朋友美意，不仅力荐彝族古村落迤沙拉，还特邀民俗专家刘胜利全程作陪。

对迤沙拉，事前茫然无知。所幸，刘胜利从事文物考古多年，攀枝花历史文化，知根知底。沿途听他说古道今，陌生模糊的迤沙拉，一下子变得熟悉又清晰。

车子沿着108国道，抗战时的史迪威公路，过金沙江，爬上一个陡坡，眼前豁然开朗。对面山坡，一个颇具规模的村落，房屋参差错落，从上向下延伸，直到山脚。这便是迤沙拉，今天的中国历史文化名村，两千年前南方丝绸之路的一个驿站。

攀枝花气候炎热，天干少雨。迤沙拉更显艰难，周围无溪流，地底石灰岩层，水无法蓄积。彝语的迤沙拉，翻译过来即是：水漏下去的地方。

彝家耿直，有啥说啥，漏水的地方，自然就叫“迤沙拉”。

迤沙拉两千多人，彝族占绝大多数，属于“里泼”这一支系。彝语的“里泼”，也挺有意思,“里”是女人，“泼”为男性。“里泼”连一起，意思是女人勤劳聪慧，男人强壮勇猛。

刚进村口，迎面即见大水塘。这个重要的水利设施，前些年落成，除解决生活用水，也给村落带来些许灵气。

除了这水塘，迤沙拉一切未变，依然固我，维系着原有的生存方式。没有客栈，没有饭馆，没有歇脚喝茶的地方。除去我和刘胜利，没有一个游客，尽管正逢大假。

直觉告诉我，这个地方没有打造痕迹。也就是说，旅游开发的浪潮，还没有波及迤沙拉。这种原生状态的古村落，即便在偏僻的丝路古道，如今也没剩几个。

村落多巷道。窄的两人相遇，侧身礼让。宽的以三尺巷形容，丝毫不为过。一条小巷走不多远，又分出另一条，弯来绕去，几下就把不准方向。迷路不要紧，记着上坡进村，下坡出村，即可。

村民住宅，多建四合院，小巧别致，风格统一风貌古朴。木框架房屋，一楼一底，飞檐斗拱。就地取材，泥土筑墙，小青瓦屋面。富裕人家，正房和厢房门窗，雕饰花草。

彝族村落常年行走，见惯木房、竹房、草房、瓦板房、石板房，多为一层，结构单调。样式独特的也有，比如川西南的木罗罗，滇西的三坊一照壁，滇南的木掌房。只是难见迤沙拉这般，彝家民居，却带有苏皖一带建筑风貌。。

地处川滇交界，同几千里外房屋，何以如此相似？心中泛起老大疑团，就教作陪人。

刘胜利指点迷津，何止房子的外观，村中人家，到处走走看看，彝汉交融的风俗民情，感受绝对不一般。

堂屋高高，须拾阶而上。屋内果然奇了怪，崇拜火，敬畏火神，被誉为“火的民族”的彝族家中，居然没有常年不熄的火塘，不见祖先神灵牌位。中央靠墙，摆放精雕细琢的神龛，正中设 “天地君亲师”牌位，两侧供奉历代祖考妣和灶王菩萨，显示出文化的差异。

服饰引人注目，男的不披查尔瓦，女的不穿羊皮褂。男女老幼，上装的衣袖和领口，下装的裤脚，佩戴的围腰和飘带，无不绣花。样式和色调，则透射彝汉相融，合二为一。娇艳可爱，莫过少女着装。看那边，过来的女孩，通身亮丽色彩。头戴扣花帽，上衣围腰做工讲究，裤子绣花镶边，脚下一双绣花鞋。无论花色样式，还是刺绣手法，大有江南遗风。

至于谈经古乐，悠扬婉转，清雅柔和，起源江南丝竹和宫廷音乐。村中坝子，数十位乐手，拉着京胡二胡，吹着笛子唢呐，弹着古筝三弦 ，聚精会神操练。《南清宫》《蝶落泉》《桂香颂》……一曲曲古乐，悦耳动听。典型的汉族曲牌，彝家旋律自然无存。谈经古乐，汉族地区几近失传，谁料丝路古道，居然有幸听见。

提到音乐，不能不说迤沙拉民歌。

这民歌个性鲜明，风格独具，成为丝路一种文化现象。村落的人爱说：“笛子一吹，调子就飞。”劳动与生活，情爱与传说，喜怒哀乐，悲欢离合，一切皆在歌声中。从汉唐的南方丝绸之路，到清朝民国的川滇商贸通道，经久不衰响彻古道。

这歌声，源自生活，发乎真情实感，散发着山野的粗犷，荡漾着江河的奔放，吟诵着“里泼”彝族的情怀。

不同的环境，不同的对象，自是唱出不同的心声。

生离死别，有赶马人与妻子对歌。

《大赶马调》开篇，妻子那“砍柴莫砍葡萄藤，有女莫嫁赶马人；赶马之人良心狠，出门赶马不管妻”的满腔哀怨，记恨悲伤酸楚齐备，泪眼人恍若眼前。

《送郎调》中，痴情妻子义无反顾，誓言“踏烂布鞋千层底，跺烂花鞋几十双”，跟定赶马人闯四方的决心，让人为之动容。

男欢女爱，有情歌直白即兴唱来。

阿妹恋阿哥，抛出歌来试郎心。一句“哥有心来妹有心，妹变花线哥穿针；哥是花针朝前走，妹是花线随后跟”，感受痴心一片。阿哥爱阿妹，双栖双飞心连心。那句“妹有心来哥有心，一齐变对麻老鹰；半天云里同路走，双飞双落永不分”，可见情真意切。

接着听来，向往太平盛世丰衣足食有《青棚调》，控诉战祸连年兵荒马乱有《募兵调》……

歌词到唱腔，叙事风格到表现手法，汉族民歌的影响，随处可见。

历史变迁，民族融合，造就迤沙拉，文化可圈可点。一切的疑团，皆从村民姓氏中，寻找答案。

请出几位老人，围坐一圈慢慢摆谈。

村落里，起、毛、纳、张四大姓，彝族姓氏中极为罕见。要知道，四大姓源自几百年前，并非这些年冒出来，也不是语言不通，采用谐音所致。

四大姓说起渊源，头头是道，各有来历。

一句话，遥远的江南，是祖辈故地所在。明朝初年，朱元璋派大军平定云南，实行军屯、民屯、商屯，鼓励汉族同当地少数民族通婚。洪武开边，四大姓做出贡献；“里泼”祖先，多系屯田的军户民户。

就如起姓人，当初并不姓起，本是军中扛旗的兵卒。

千万莫小看，扛军旗也有学问。行军途中，旗帜前导；安营扎寨，旗帜竖起；冲锋陷阵，旗帜引领。

一旦解甲归田，这扛旗的人，难舍生死与共的军旗。既然“旗”与“起”谐音，“起”又含不倒之意，干脆就改姓了起。

毛姓人另有一说。他们这一族，追根溯源，竟然属韶山毛氏一脉，与一代伟人扯上关系。

原来，毛氏先祖毛太华，洪武年间落籍云南永胜，膝下八个儿子。多年后，毛太华落叶归根，带走老大毛清一、老四毛清四，先定居湖南湘乡，后转韶山，是为毛泽东始祖。留居永胜的次子毛清二，后辈中有人迁徙云南大姚。清朝初年，迤沙拉归属大姚管辖，就有毛氏族人来此，世代扎根。

口说无凭，前些年，永胜、大姚和迤沙拉三地，将毛氏族谱凑一起。比对结果，竟然惊人的一致。

有趣还在，云南的毛氏后人至今是汉族。定居迤沙拉的毛氏后裔，则由于与彝家姑娘结为夫妻，摇身一变，依俗成了“里泼”彝族。

不过，此话两说。上门给彝家当女婿的，既改族属又改姓氏；娶彝家女为妻的，只改族属不改姓氏。这样一来，产生一种奇怪的现象——彝族人使用汉族姓氏，也就说清四大姓来历。

纳、张二姓的人则直截了当，都说祖先来自应天府，接下来便是四川、云南人大多会回答的那句话：柳树湾石板桥。绝非胡编乱造，有歌谣为证：南京应天府，大坝柳树湾；为争米汤地，充军到云南。

看我依旧似信非信，几位老人急了，取来几大本族谱，叫我仔细端详。的的确确，五百年宗族辗转，明朝洪武年至今，记个明明白白。

相信了吧！别说你，就是国外大学者，见到族谱，马上信服。

老人们提到的大学者，即是斯蒂文·郝瑞，美国著名的人类学家，攀枝花的老朋友。刘胜利一旁补充，纷繁的民族变迁史，吸引了不少国内外学者前来。斯坦福大学毕业后，郝瑞开始将迤沙拉列入研究课题，记不清陪他来村落多少次。

丝路之上，民族纷繁交织。古老的西南夷，我们的先祖们，早就踪迹渺茫，不知去向何方。

从明朝的洪武开滇，直到清初的湖广填四川，大批的移民从江南流向四川、云南。移民们，带来江南水乡的生产方式、风土人情、文化艺术，对丝路沿线各民族产生巨大影响。汉族、彝族、藏族、白族、纳西族，来自不同地域的族群，相互碰撞，兼容并蓄，再创古道新篇章。

民族融合，文化交织，家庭直到族群，折射五百年风云变幻的迤沙拉，引起郝瑞极大兴趣。

二十多年间，郝瑞深入丝路古道，研究西南少数民族史。这个只会讲英语的美国人，首先要过语言关。为方便同民众沟通交流，郝瑞从中国话到四川方言，从彝语到古彝语，逐一学来，无不熟练。

郝瑞做学问，细致认真，吃苦耐劳，毅力令人钦佩。田间地头，随处坐下，与村民拉开家常；午饭极简单，晚餐常常不能正点；村中老人，反复登门请教，收集村史家史；不厌其烦，挨家登记财产土地，核算每年收入支出……来得多了，村里人同郝瑞亲热起来，感觉这个老外挺好，什么话都乐于对他讲。

郝瑞成就了迤沙拉，使这个彝族村落蜚声在外。迤沙拉也成就了郝瑞，有关迤沙拉的学术论文，在国际社会产生重大影响。凭着这些学术成果，郝瑞一步一个脚印，由华盛顿大学一位普通讲师晋升副教授、教授，终成著名学者。

郝瑞渐渐老去，他带的两个博士研究生常来，中国的学者们也常来。看来，迤沙拉的文章还得做下去。

暗自庆幸，迤沙拉旧貌依然，没有被打造。今天的学者们，方能兴致盎然，与这个古老的村落频频对话。否则，原住民迁出，商户们涌入，村落旧貌换新颜，一切痕迹不复存在。学者们，又将去向何方，探访先辈昨天的足迹？

时至今日，打造已成时髦流行语。几年前，也有人动过迤沙拉的念头。估摸涉及到搬迁、水源、交通、旅游市场诸多麻烦事，也就不了了之。

不见尽头的小巷，依旧只有我和刘胜利，再加两个被夕阳拉得老长的身影。没有游客不要紧，少了世俗浮躁，留下一方清净。秋阳下的迤沙拉，与打造后的无数古村落相比，成为难得的风景。

是古村落离我们远去，还是我们抛弃了古村落？

动问迤沙拉，古村落无语。

白沙

玉龙雪山下，有村名白沙。

白沙虽小，却不可小看，古老村落，历史文化可圈可点。粗略数来，纳西族文化发源地，木氏土司发祥地，白沙细乐肇始地，白沙壁画所在地……忆及当年，丽江申报世界文化遗产，大研、束河、白沙，三驾马车并驾齐驱，一举入围。

顺理成章，丽江之行，少不了白沙。

国庆大假刚过去，这里的早晨，已是寒意阵阵。

商业化之风，吹进这个原生态的村落。渔猎农牧，纳西族人世代沿袭的生活方式，悄然发生变革。一条主街，餐饮、茶吧、店铺，开办几十家。小巷也不甘落伍，古老宅院装修一新，挂起客栈的招牌。

不过还好，与大研、束河相比，白沙尚处于开发初期，村落保持本真，民风依然淳朴。以至有人直言：白沙是丽江古城的最后一片净土。

漫步净土，地方小吃，纳西族民居，各样特色工艺品，民族服饰的老人小孩……手持相机一一拍来。

镜头中，闪现土特产商铺。一位卖刺绣扎染的老妈妈，让我兴致盎然。老妈妈一脸慈祥，通身纳西族服饰，双手戴玉镯，辅以五颜六色的刺绣扎染背景，十分出彩。

抓住时机，中景近景特写不停变换，角度上下左右快速挪动。

右边脚底，突然感觉不对劲，软软的，还有异味扑鼻。低头看，踩到一堆牛屎，热气蒸腾。前面，一条黄牛，正昂首阔步而去，没有丝毫歉疚。

好在，街边即是水沟，赶忙清洗。

一块肥皂递到面前，抬头看见老妈妈。没来得及道谢，人已离去。转眼间，老妈妈拿出扫帚撮箕，清扫路面的牛屎。扫完后，撒上取来的泥土，将残留粪便尽可能清除。

我有些吃惊，默默地盯着。两位路过的外国人，停住自行车，掏出照相机。我恍然大悟，顾不得擦拭鞋上的污垢，啪啪按动快门，记录下整个过程，包括忙于抢镜头的两位年轻老外。

拍人物像问姓名，多年养成的习惯。聊开来，知道这里是南街，老妈妈名叫毕蓝芳，今年七十五岁，儿孙满堂。几间铺面，加工扎染的院子，全是自家财产。

叫声毕大妈，请问为啥扫除牛屎？毕大妈说：“看见远方的客人踩在牛屎上，心头不安。我对不起你，让你弄脏了鞋子。”

这言语，朴实又至诚。这年月，听到这样的话，真怀疑自己的耳朵。

我忙回答：“是牛拉下的粪便，与你毫无关系。”“不，牛屎在我家门口，是我扫迟了，对你不住。”毕大妈坚持己见。

终于闹明白，这条街的清洁，原本安排专人。只不过，村里牛羊多，放牧途经街上，随时会遗留粪便。这时，有个不成文的规矩，谁家门前有粪便，谁就会主动打扫。刚才的事，毕大妈认为是自己动作迟缓，让客人产生不好的印象。

有什么不好印象，纯属自个儿不小心。甚至暗自庆幸踩到牛屎，否则就遇不到这样的好心人。

为让老人放宽心情，我岔开话题，指着铺子里五颜六色的绣品，与毕大妈聊起纳西族刺绣。

话匣子打开，毕大妈居然是一位刺绣高手。

刺绣艺术，作为纳西族少女，个个都要学。小时候，看着妈妈飞针走线，面料上鸟儿飞翔，花儿绽放。心头羡慕手发痒，吵着妈妈教刺绣。

里边太多讲究：面料随意，绸缎、棉布、麻布均可；技法多变，平针、勾针、倒针、挑针、锁针各具其妙；色彩考究，除着意古朴厚重外，姑娘追求鲜艳，老妇讲究素雅；图案丰富，花鸟鱼虫到几何图案，写实夸张手法多变。

聊到高兴处，毕大妈邀我进屋，翻出几块绣片，说是奶奶和妈妈留下。绣片老旧，但做工精细，尤其各种几何形图案和色泽搭配，让我见识到上品刺绣的精妙。

毕大妈道来，村中刺绣代代相传，民间高手多，名声在外，以至誉为白沙三宝之一。哪三宝？就是壁画、刺绣、和氏中医，你都可以看看。

壁画是不看的了，收费太高。转身向北，往和氏中医，准确地说是玉龙雪山本草诊所而去。

小巷拐弯，一座老房子，门前挂诊所招牌。

走进小院，几间木屋，三五看病求医者，依次候着问诊。有村民，有游客，还有一位外国人。

诊所简朴，设施简陋。一看便知，门边端坐把脉的，必是医生和士秀。和医生慈眉善目，白头发白胡子，再加一身白大褂，格外打眼。

见有客人，和医生笑脸相迎，起身递上一杯热饮料。轻轻一抿，便知不是茶。清香的草药味，让人回味甘甜，解渴生津。

屋里屋外，陈列不少中外报刊，上边的文章，大幅的照片，皆同和医生关连。一墙的锦旗，印着“医德济民，神药奇方”“玉雪仙翁，医德高尚”之类褒奖之词，想必是病愈者感恩之举。

很是吃惊，和医生满口英语，同老外沟通交流。见我好奇，一位本村患者，讲起和医生往事。

和士秀一生坎坷，青年时学过外语，当过解放军。一身戎装的照片，放大后悬挂墙壁，可见当年潇洒英俊。各种原因，身患重病的和士秀，归家务农。为治病，踏遍玉龙雪山，采集中草药，逐一熟悉药性。十余年矢志不渝，不仅身体康复，还久病成良医，掌握了不少草药的奥秘。

诊所开业至今，一晃近三十个年头。先是给村民看，以后给游客看。慢慢地，名气越弄越大，连外国人也知道纳西族神医和士秀，英语不错，言语谦和。这一来，中外游客到白沙，有病没病的，总爱跑来瞧瞧。

听那边，和医生正问诊，换了个中国人，通身游客打扮。饮食起居，情绪嗜好，逐一问个明明白白，再对症下药。

诊所的药好奇特。药房内，堆满瓶瓶罐罐和布口袋，里边全是碾细的药面。和医生亲自配药，这个罐子倒一些，那个口袋取一点，分量不等，颜色不同。配齐，掺和均匀，用纸一一分包。

“一日三次，一次一小包。开水浸泡几分钟，当茶慢慢喝。”和医生反复交代。

除了药，每一位求医者，还将得到一张纸条。中国人用中文，外国人用英文，和医生分别书写“病人要有治好病的信心”“乐观是最好的药”“不吸烟，不喝酒，简单的食品，朴素的生活”等话语，算是一种告诫或临别赠言吧。

时近中午，诊疗告一阶段。忙一上午，和医生依旧精力旺盛，与我交谈，从草药到诊所再到人生，反应敏捷思维缜密。

收费不高，病人给多少是多少。遇到没钱的，也就不收。反正药来得便宜，不是山上采的，就是自家地里种的。来的病人再多，都得花时间与病人沟通。熟悉病人，是医生的职责。取得病人的信任，二者合作，才能治好病。

和士秀医术怎么样，一面之交，委实难以评判。不过，医者德为先，年近九旬的和医生，悬壶济世之心，的确让我钦佩。

脚步声响起，又来病人，告别和医生，再去四处转转。

天不作美，飘起蒙蒙细雨。

那就歇歇吧，寻一个背风遮雨处，就着石凳子坐下。吃完干粮，想喝口热茶，拧开杯盖，水已冰凉。偏偏这时，肚子不争气，一阵阵的隐痛，大概刚才吃急了。

出门最怕两件事，找开水和上厕所，运气不济，这下都碰上。

水火无情，推开一户人家的大门，撞撞运气。

景区上厕所，曾经遭遇多种尴尬。饭店茶馆的，收钱还好说，无非一元两元敲个竹杠。有的厉害，只要不在他那里消费，根本没商量。至于住家户，都是一推二关门，拒绝了事。

听到开门声，出来一位老人，是个男的。心里直发毛，经验告诉我，男的更难商量。

吞吞吐吐，迂回婉转费半天口舌。老人闹明白了，手一扬：“解手是吧，厕所在左边。”

如逢大赦，急忙如厕。

出来告辞，感激的话一大堆。老人笑着摆手，说不用谢，出门在外，谁没个为难事。外面下着雨，屋里坐坐吧。

正有此意，就势顺水推舟，入客厅坐下。

客气的老人，叫老伴泡茶递烟，端来瓜子。我连忙阻拦，取出茶杯，掺上开水。几口滚茶下肚，寒气消退，周身舒坦。

老人告诉我，自己叫和振林，世居白沙，农技员退休，平日里栽花种地。得知我干了几十年文化，对文物也略知一二，感觉投缘，一把拉住到处看。

房子雍正年间修建，历代维修，至今完好无损。正房的六扇大门，两厢的窗户，全部镂空雕花。那工艺，一望便是老一辈留下的玩意儿。图案除了茶花和水仙，还有凤凰亮翅、仙鹤起舞、喜鹊闹梅等，满屋子喜庆祥瑞。

新盖的客厅厨房，风格也与正房统一，门窗同样镂空雕。仔细看，雕工不差，可见老人品位。

墙角边，数十盆花木，点缀老宅院。

非常好的老房子，尤其是门窗上的雕刻，更是招人喜爱。前些年，就有人找上门，非要买雕花门窗，开口就是三千元一扇。不卖，又有人不断登门，价钱也一个劲往上翻。

叮嘱老人，一定要好好保护，留给后辈子孙。都卖了，白沙也就毁了。老人说，不卖的。这个道理很明白，白沙的文化是无价宝，多少钱都不卖！

临走，老人提一袋瓜子相赠：自家地里的，不值几个钱。

丽江到大理的火车上，我是一路磕着瓜子，念着这个明事理的老人。

人心本向善！白沙偶遇，深深印在我的心底，成为此行丽江中，一段最美好的回忆。

绮罗

腾冲城边，有村名绮罗。

不同于和顺的如雷贯耳，绮罗少为人知，即便紧靠腾冲城。

决意前往，即便没有公交车直达，那就走一段路。待见村头一排古树，棵棵亭亭如盖，便知是了。

丝路之行前夕，翻阅《徐霞客游记》，方知绮罗。那“竹树扶疏，田壑纡错，亦一幽境”的溢美之词，很是让我向往。

仅闻绮罗之名，就知其美。今日亲眼所见，果如一条娟秀的丝带，弯弯曲曲，盘绕来凤、水尾两山之间。只是奇了怪，“绮”在当地不读“qǐ”，找人问路，得入乡随俗，将绮罗叫“矣罗”。

村落不大，街小巷窄，清一色石板路。村落古老，风貌原汁原味，延续着祖辈的生存方式。

不同于别的村落，小巷口总多一道门，称为“总大门”。

“总大门”飞檐斗拱雕刻精致，门柱绘牡丹锦鸡一类吉祥物。巷内全是同姓族人，各家门户自立。老房子一间挨一间，小青瓦屋顶，火山石、黄土砖砌墙，一望便知百年光景。

空坝子，一地黄橙橙的谷物，农夫翻晒手不闲；水井旁，村妇们忙于洗衣淘菜，忘不了家长里短；大门口，孩童追逐嬉戏，惹得狗们来回撒欢；小巷里，慢悠悠晃出几头牛，视人若无物 ……

秋高艳阳天，村落趣无穷。奈何除开我，再无一个游客。没有多余人也好，幽静古朴，纤尘不染，如回梦中家园。不解的是，当年丝路古道，类似村落比比皆是，绮罗怎么就被徐霞客高看，到此一游。

绮罗不简单，两千多人的自然村，几处文化景观巍然矗立，让天下村落望尘莫及。

顺着蜿蜒流淌的绮罗河，且去水映寺，探访当年徐霞客游踪所在。

乡村中，寺庙如今常见。几间瓦房，相貌寒碜；几尊泥像，手艺粗糙。也不怕菩萨怪罪，说来惹人笑。

水映寺不同，依山傍水，山葱郁，水清澈。五百年古寺，逐一看去，玉皇阁、观音殿等明代建筑气概不凡，尊尊塑像工艺精湛。尤数观音殿前，玲珑水池半圆，清泉一涌千载。寺映水中，倒影清晰可见，水映寺得名，由此而来。

寺僧殷勤，古往今来讲述周详，提及徐霞客，却又语焉不详。莫怪僧人，徐霞客游记中，水映寺原本就一笔带过。

百米开外，省级文物保护单位―文昌宫庄重古朴。

按照常理，村落有文昌宫，简直不可思议。可绮罗不仅有，而且规模宏大，典型明代风格，融文庙规制与道教风格于一体。沿宫门、泮池、棂星门、文昌殿、至圣楼、魁星楼逐一走来，无不雕梁画栋，气韵不凡。

状元桥前，凝望文昌殿，高大宏伟。正面楠木大门六扇，镂空精雕范公书院、斐渡还带、明刑弼教等六个典故。崇文尚教，褒扬正气，绮罗民风淳厚。

民间传说，功名大事，莫不出自文昌帝君恩典。祖辈寄望文风昌盛，州县多建文昌宫，供奉帝君。科考前夕，天下士子必沐浴更衣，跪像前焚香化纸，乞求帝君开恩，鲤鱼跃龙门。

文昌宫和顺曾见，只是规模小许多，年代要晚两百年。和顺实属不易，于今的乡镇，乃至更高级别的县或市，文昌宫已成稀罕物。就连成都和昆明，南丝路两个省会城市，文昌宫早已销声匿迹。

小小绮罗，对文化的尊崇，让人肃然起敬 。

弥足珍贵，还在几块明清匾额。书法自然不错，内容高屋建瓴，有“虚室生白”“偃月拳经” “精忠诣极”一类，意在警策励志。尤为看重其中一块，赫然大书两字：文明！

如此见地，如此境界，惊讶之后是钦佩。无论文教昌明，还是文治教化，绮罗先辈的远见卓识，我是五体投地。

文昌宫，寄托绮罗村民的精神追求，读书求功名，读书识礼仪，读书知廉耻。朗朗书声，延续几百年，一方文明百姓安居。无怪乎，明清两朝，绮罗可谓人才济济，文有学识渊博的进士举人，武有保家卫国的将军校尉。就说今朝，多有读书人，村里每九个人中，就有一人有大专以上文凭。

这就是了，殷勤好客诚邀徐霞客的，便是绮罗读书人李虎变兄弟。

山好水好莫如人好。徐霞客钟情绮罗，盖因此方人好，沐浴文明之风，知书识礼，情投意合。

闻贵客入住腾冲，李虎变兄弟赶往县城，登门拜访。一番交流，盛情难却，方有徐霞客绮罗之行。

崇祯十二年（1639年）农历五月四日，天不作美，下起濛濛细雨。李虎变备好马匹，冒雨赴城中客栈，恭迎徐霞客。初见绮罗，徐霞客触景生情，在游记中这么写道：“时微雨，遂与之联骑，由来凤山东麓循之南，六里，抵绮罗”；“绮罗，志作矣罗，其村颇盛，西倚来凤山，南瞰水尾山，当两山夹凑间”；“是夜，宿李君家”。

游绮罗及周边山水名胜，历时七天，除一夜未归，徐霞客在李家住宿五晚。村民告诉我，李家老宅位于玉虎巷，虽经风吹雨打，但保存尚好。

玉虎巷名称，至今沿用，里面住李虎变后裔。正对巷口，两棵香果树，高大粗壮。小巷尽头，老宅虽破败，但大门气派依旧。

主人自然姓李，面对我这不速之客，笑脸相迎，端茶倒水请坐。院墙高大，门楼雕花彩绘，房屋古香古色。道出来意，主人手一指，边上那间厢房，便是先祖留宿徐霞客的地方。

厢房看去古旧，的确有数百年光景，可徐霞客是否就住这里，谁也无法认定。既然李姓后人这么说，村民们这么说，我就姑且这么听着。

住哪一间房屋不打紧，徐霞客的游记没有记录，后人自然无从考证。至于和李虎变的交往，游记倒是屡屡提及。随手摘抄，晨曦中携手同游有“初五日晨餐后，即从李君循南山之麓东向行，先半里，过水映寺”；黄昏里远迎有“李虎变以骑候于马鹿道中，不遇，甫返”；美味佳肴招呼自己有“煮竹鼯相待”；酬答李虎变有“作田署州《期政四谣》，以李君命也”……

徐霞客滇西行，最南端游历的村落，就是绮罗了。有此际遇，村中世代传为美谈。有好事者，就着泥墙，粉白后大书特书，广而告之。

何止书生，绮罗有武将。

武将之一姓李名国珍，大清光绪年间，任腾越守备总兵官副将。

又是一处小巷深深，又是一栋衰败的老宅。不说不知道，里边藏龙卧虎，住过一位抵抗外辱的英雄。历史教科书里，早就熟知“马嘉理事件”， 景仰李国珍。殊不知，今朝有幸，得以瞻仰英雄故居。

1875年，英国组织一支勘探队，二百来人全副武装，气势汹汹从从缅甸入境。英驻华使馆派马嘉理为翻译，率队前往接应。侵略者气焰嚣张，枪杀百姓，扬言攻占腾冲。李国珍劝阻无效，率腾冲军民英勇还击，马嘉理死于非命，英军被迫撤出中国边境。

清王朝腐朽，伴随英雄的自是悲剧。安抚友邦，李国珍成替罪羊，从此命运多舛，归隐家乡。

绮罗多俊杰，历史不会忘记。李国珍故居小巷，村民敬称大人巷。文昌宫墙上，镶嵌 “绮罗三李功烈碑”一通， 铭刻李国珍功绩。这碑来头不小，由腾冲名士、国民党元老李根源题文，大名鼎鼎的于右任书写。

另有“绮罗图书馆碑记”， 看来平铺直叙语不惊人，亦非名家撰书。但碑刻言及的绮罗图书馆，传承文明，造福乡邦，堪称表率。

民国之初，中国农村混沌未开，绮罗村民即捐钱捐物，创立图书馆，启智育人。几年下来，购买了《万有文库》《小学生文库》等大型丛书，藏书达到两万多册。另外，订阅了《大公报》《文汇报》《觉民报》《仰光日报》等报纸，添置了风琴、油印机、动植物标本、人体生理模型，创办了刊物《家乡通讯》《新绮罗》。

1942年，日寇入侵，图书馆被洗劫一空，书籍荡然无存，文明惨遭荼毒。

文昌宫附近这座图书馆，系1993年修建。虽为新馆，设计者构思独到。整座小院古意盎然，大门典型的滇西民居照壁样式，主楼飞檐歇山式双层木结构，周边回廊甬道交错，体现出浓郁的地方建筑风格。

传承文明，服务村民，绮罗图书馆堪为楷模。藏书上万册，订有报刊几十种，书库、阅览室、休息室一应俱全，小桥、池塘、花圃休闲又养眼。恕我坦言，村一级没见过这等档次的图书馆。时兴的农家书屋，无论面积、藏书量、读者量，都不可与之相提并论。

窗明几净，几个村民手握书卷，沉浸其间。两鬓斑白的图书管理员，格外引人注目。与之交谈，方知图书馆没有编制，没有专职人员。老人退休后，就来这里上班，一晃十来年。尽义务的，不拿一分钱。几十个春夏秋冬，先后五十来位老人，在这里维系着图书馆的运转。

脚步轻快，跑进两个小孩，老人转身迎上前。

村落古老，但文明的进程代代相传。