特立尼达：时间在此停驻

文 _ 何梦颖

特立尼达：时间在此停驻

文 _ 何梦颖

街边抽雪茄的老人

色彩斑斓的小镇

在位于古巴中部的圣斯皮里图斯省，坐落着一座色彩斑斓的小镇，名叫特立尼达。1514年，哥伦布的部将德奎利亚尔发现了这块风水宝地，并在此建立了这座古老而美丽的城镇。说它是风水宝地，是因为小镇向北倚靠着埃斯坎布拉伊山脉，而向南几公里便是加勒比海。前有海，后有山，加上地处热带，可谓是真正的“面朝大海，春暖花开”。不仅如此，历史悠久的特立尼达还是古巴第三古老的城镇，从16世纪开始，殖民时期不同风格的建筑都被完好地保存了下来，也因此被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。当我停留在特立尼达的时候，镇里高低不平的鹅卵石街道、只有两三层的楼房以及人们仍然在使用的马车，都让我恍然间觉得自己好像乘坐时光机器，来到了处于鼎盛时期的西班牙殖民王国。

扮作小丑在街上拉生意的人

夜晚的特立尼达，一家纪念品商店

一个旅行者的遐想

我是乘坐中国宇通牌空调大巴从哈瓦那来到特立尼达的。在古巴，几乎所有的空调旅游大巴都是中国宇通。我遇到的古巴人总是兴致勃勃地告诉我，中国和古巴是好兄弟，中国帮助古巴发展经济，让他们用上了很多先进的东西。当他们得知我来自中国时，对我也都会多一点儿好感和照顾。

因为经常一个人背包旅行，我早早就订好了特立尼达的民宿。在古巴，民宿可以说是最受旅行者欢迎的一种住宿方式。相比价格昂贵的宾馆和拥挤的青年旅社，民宿的价格较为合理，而且提供单间、私人浴室，环境干净整洁，也更为贴近当地人的生活。我住的民宿位于小镇中心，房间旁边是一个小小的花园，而民宿的外头就有露天市场，当地人会在这里摆摊，兜售诸如木偶、首饰、古巴乐器之类的手工制品。

从民宿出来，走几步路就是镇中心—岁月广场。那天，我偶遇了特立尼达剧院的一场露天表演。艺术家们戴着面具，身着印第安人服饰，用极其缓慢的肢体语言演绎着西班牙殖民者入侵古巴的历史。周围聚集了许多当地人和游客，我不知道有多少人能够透过这场表演，看到遥远的几百年前的历史，从而体会这个国家在历史长河里所经历的一切：印第安人的安逸生活被几艘船打破，白人征服者来了，黑奴也来了。欧洲大陆对蔗糖的需求带动了古巴蔗糖工业的发展，而全球性的经济萧条又让古巴的经济陷入瘫痪。这一幕幕时而繁荣兴盛、时而满目疮痍的场景，就好像一幅幅画，在我眼前展开。若有人去描绘一幅古巴版的《清明上河图》，想来亦是值得端详、研究一番的。

回过神来，我已经走到了特立尼达最为著名、也是最有代表性的地方—传奇博物馆。其实它的名称直译过来应该是罗曼蒂克博物馆或浪漫博物馆，但其中所陈列的并非有关浪漫爱情之类的物件，而是特立尼达镇自建立以来所走过的历史轨迹，因此我更愿意称它为传奇博物馆—历史之传奇，建筑之传奇，故事之传奇。在传奇博物馆，可以感觉到特立尼达是一个充满色彩的安定之地。

小镇上的居民彼此之间都十分熟悉，我和民宿主人Pablo走在街上的时候，总是有许多人和他打招呼。这里的生活宁静而有序：白天，居民们经营纪念品店、画廊、餐馆等生意，到了晚上，老人会在家里看电视，或坐在家门口话家常，年轻人会在街上散步，或去街边的小酒吧要一杯鸡尾酒，然后或坐或站地聊天。也有一些人会去镇中心教堂旁边的“音乐之家”听当地乐队的演奏，兴致好的，会随着音乐在台下跳起萨尔萨舞（一种拉丁风格的舞蹈）来。而特立尼达最让我惊喜的，是人们仍然用马车作为主要的交通运输工具。街上来来往往的马车，发出“咯噔咯噔”的声响，让人仿佛身处中世纪的意大利或西班牙。小镇中心的路铺的都还是鹅卵石，且十分狭窄，因此汽车和摩托车也很少。

白天的小镇，即使是12月也十分炎热，太阳亮得刺眼。因为没有什么事情可做，所以人们大多坐在自家门口看来往的行人，叼一根雪茄，和其他人闲聊。在这里，时间仿佛静止了，没有繁忙的地铁，没有红绿灯，没有脚步匆忙的人群，没有高楼大厦，只有漫步的游客和坐着晒太阳的小镇居民。在21世纪的今天，特立尼达还保留着原有的静谧安逸，仿佛与喧嚣的尘世隔绝，自顾自地漫步在时间长河中。

↑夕阳下的街景↓俯瞰小镇