回坊的早晨

孙玉安

回坊的早晨

孙玉安

五月的西安，几天来连续是蓝天晴空，细风中透出微微的甜，使人心旷神怡。入住在钟鼓楼西侧的美丽豪宾馆，天不亮，就被窗外不远处清真寺悠扬的唤礼声叫醒。晨空似乎离地平面比平时遥远，好不容易寻找到的那几颗眨眼睛的星星，慢慢也被东方的鱼肚白赶走。

无数次古都之行，一直没有认真地解读过回坊。这本厚重的图册，常常引起我考古般的遐想与记挂。蜻蜓点水的过客，怎么能够探寻到深埋的隐秘内涵？

探视回坊的最佳时间应该是在早晨。苏醒的街道与我一起，分享这片小天地的真实。选择行走的路线有时挺重要。经仔细研究地图，我决定从西大街口的大学习巷起步，向北慢行。可能此时的时间还较早，昨晚这条灯红人嘈的商业街，寂静得有点令人不适。店主们或急匆匆，或慢悠悠，各自忙活着手中的活。我成为孤单的外来看客，欣赏着他们繁忙前的认真和镇定。无需刻意寻找，灰砖素雕的大学习巷清真寺就在大学习巷里面。古朴，满满都是岁月斑驳的痕迹；自然，不似景点的景点；清静，落于市井之中，却怡然自得；雕梁画栋，不如皇家的精致，却匠心犹在。站立在洁净如洗、古色古香的清真寺门口，不管你是什么民族，何种宗教，不禁对此肃然起敬。

回坊又被人叫做“回民街”，历史悠久，距今已有上千年历史。是西安著名的美食文化街区，来西安必去的地方。之所以称为回坊，我想还有另外一层意思，毫不夸张地讲，只有她，能够慢慢地带你走回到鼎盛的唐长安。遥望是回顾，也夹杂着自豪。当年阿拉伯人、波斯人、中亚人沿丝绸之路来到长安，了解并融入大唐的同时，把各种文明，用不同的方式，传递给了中华先民。异国文化也是从此地，开始适应、生根，进而蔓延、传承。是的，一种千年之久的宗教、习俗，承载着深邃的历史和厚重的精神，已经与中国一部分信仰者息息相关，无法分割，成为了他们生活的一部分。你不关注她，走进她，当然无法获得身处其中的享受。

继续向前走。痴爱美食的嗅觉逐渐开启，路边的各种小吃、特产，争先恐后地弥漫出阵阵醇香。常人着实无法抵挡诱惑。就这么简单务实。一个铁锅，一双竹筷，热腾腾的炸糕，召唤着逐渐增多的过往客人。突然，历史图卷中缠头浓须、深眼高鼻，叫卖“胡饼”的西域食商，重现世人面前。走近细看，慈眉善目的中年人给我一个真诚的微笑，白帽下的脸庞，竟然那么阿拉伯。太容易了，两块钱就让我穿越回到了盛唐。看得出他待客之后的悠闲和坦然。难道这是回坊的与世不同吗？

走出十米外：“炸糕——”身后这一声比秦腔粗犷、土得掉渣的那口陕西话，送了我很远、很远。

这条街道并不宽，禁止机动车通行。运货的三轮车、代步的自行车与行人交织在一起，道路被充分利用着。不到七点钟，这里已经逐渐繁忙起来。转弯进入庙后街，这边略显静寂，街道两侧的建筑却风格迥异，值得留意。一扇扇不大的门庭，依然保留有带有清末遗风的朱门灰砖，青石门墩是家庭区别的印记。只是门檐上端，大多都挂一个篆刻着阿拉伯语的吉庆牌子，这是回坊独有的标志。

这条街道的胸怀明显大了许多。不仅有常见的清真饮食、杂货店、茶叶铺、洗衣房、调料摊，连古玩行都有好几间。禁不住让人会与“番坊”二字联想起来。时光老人将沧桑与现代有机地联结在一起，流动着、交汇着、延续着，形成了开放又独立，传统又自由，弥足珍贵并不多见的小社会。

站在狭窄繁华的十字路口，左顾右盼地观察。北广济街或许是回坊的亮点。一眼望过去，老字号争先恐后地林立两旁。老童家、老铁家、老孙家、老刘家，说不清的店号、老铺。或张扬，或含蓄。有默不作声的，有招摇呐喊的。晨风吹动着五彩缤纷的招牌幡旗，与锅碗瓢盆的声响，合演着美食的奏鸣曲。我敢说，这里的清真小吃店铺的密度、食物种类、品质，完全有可能列为全国之冠。一直需要侧身避人，还需艰难地向南走。我简直无法选择要走进哪一家店。正因为哪家店都有自己独特的诱人之处，反而使人眼花缭乱、应接不暇。包子、锅贴、酿皮、油香，散发着刚出锅的醇香。烧鸡、泡馍、腊牛肉、水盆羊肉的气息，早早吊起吃货们的胃口。我相信无论任何人到此，都会流连忘返、大快朵颐。

我来了灵感。怎么又走回了《清明上河图》中的宋城闹市？一个小时前的静谧，随着时针转动，人为地被搅动、被沸腾了。这就是回坊市场的魅力，社会的需求、文化的延续。

还得绕回西大街，再穿过北院门，面前才是宽敞的步行街，这是游人必到的集散地。一踏进街口，就会感受到西安旅游的魅力所在。可是，很少有青年人能够抽出时间寻觅：此处曾经有过海瑞、慈禧太后、冯玉祥、于右任等人居住过的点点痕迹、动人传说。

时光走过了八点钟，这里的人流逐渐进入嘈杂涌动中。客来八方，男女老少、穿戴各异。不需踮起脚尖，几位戴头巾女孩子就进入我的视线，如同大花园中的几朵争艳牡丹。中华文化的宽容，让五十六个民族都有展示自己的平台。大民族主义必将被时代所淘汰。游客们兴高采烈自由地交谈着、行走着、选择着、品尝着，哪管笑语湮没在大喇叭的招客声中。吃，在这里达到了巅峰。“不吃西安清真小吃，等于没有到过西安。”这种宣传口号最直接、真雷人！不过懂行的当地老食客，很少光顾这条街，他们会小声对朋友说：“这条美食街是留给外来游客的。”还需要沿更窄的小巷子向深处走去，那里有化觉巷清真大寺。一接近这座神圣而尊贵的院落，敬畏油然而生，无论你是什么人，无论你有没有信仰。

嗨！我终于找到了西安回坊的灵魂。

在饱经千年战火、动乱的侵扰，清政府“八百里秦川无回回”的屠民残刑之下，位于繁华的商业区，还能够完整地保留着这一辉煌建筑群、这一片净土，本身就是奇迹。由明代书法家董其昌题写“敕赐礼拜寺”木牌坊的气势，完全能够震撼你。这里是伊斯兰教融入汉文化的明证。化觉巷清真大寺与常见的清真寺有所区别，这里没有高耸入云的宣礼塔，没有阿拉伯必备的穹顶圆堡。她如同大隐隐于市的修行者，隐喻着内涵，收敛着张扬。寺碑、牌楼、亭台、木饰、砖雕、石刻，如同用羊毫笔在宣纸上书写阿拉伯文的伊斯兰教义。既有西域的神秘，又具东方的庄肃。唐、宋、元、明的包容，让中华民族文化营养，增加了许多。同样，文明才有可能不请自来、落地生根，滋润并丰富着这个汉文化海洋。假若以一个信士的身份，瞻仰这座神圣殿堂，获得的不仅仅是穿越历史，欣赏艺术。心灵的浸染比眼福的收获大得多。我似乎找到了西安回族常到这里祈祷的原因之一。

走出求学之地，心底被一次次洗涤，沉思片刻后，豁然爽朗，因为收获昭然。一千年的岁月，镌刻在脚下光滑的石板路上，等待人们去回味、感悟。使命就在眼前，智慧迥然相异，不同人的选择怎能会一样呢？各种文化就是这样被不断地书写、被融会、被挖掘、被传承。我们每个人都是过客，感受只有自己内心清楚。

西安研究美食的专家白剑波，已经在大皮院东口等着，他清楚我惦记的那一口是什么。我们俩径直走上了路南不太显眼的“真一楼”二层，这里是我每到西安回坊的必来之处。我总觉得，吃纯正的地方小吃，不宜进招牌大的豪华饭店，这是老食客们的经典。

“真一楼”泡馍的诱人之处在于“真”。对此店了如指掌的剑波兄弟又一遍告诉我：这里的牛羊肉不但新鲜、可靠，而且煮到了家。骨头汤熬得够火候，醇厚丰满、回味悠长。制作讲究，才做到永远的那个味！会吃泡馍的人都清楚，早上的汤最纯正。休息了一晚上的师傅，心情最好。知识，在方方面面都需要充实。早已经强忍馋瘾坚持着，面对着知音般的羊肉泡，顿感饥肠辘辘。顾不上欣赏，不一会，青花碗见底。这才痛痛快快地说出“享受”二字。

走出了路口，此时的太阳分外柔和温馨，一束束光线，抚摸着古城、老巷。对面竹椅上坐着的一位老者，无声地招呼我停止了脚步。专注地望过去；老人家年龄在八十岁上下，鹤发童颜、风骨峭峻。微笑的脸与银须飘胸、白帽素衣、黑裤布鞋搭配得竟然如此协调。我忘记了礼仪，认真地端起来相机，捕捉这美丽的瞬间。我猜想，他礼拜归来，美美的一碗羊肉泡馍之后，坐在门口，安详地与朝阳对话，平静地审视着熟悉的老街，参悟昨天走过的风雨坎坷、分享着今日精神的恩典，为回坊留下一道流动的风景线。

下一次我将继续来寻找知识，我喜欢这里，街街如诗画，家家有故事。我眷恋西安的传统文化，赞美回坊的早晨。我不禁暗自默语着。