耽在瓷器口的光阴

向狸狸

离开重庆已有三年，我仍不时想起那个湿漉漉的城市，想起清晨中的南山，想起沙坪坝广场上黄昏里的行走，想起我的烟雨迷蒙的磁器口，永远的磁器口。

我已望不见它，却知道它仍旧依在重庆城西，头微微偏着，左手轻轻挽着嘉陵江水。这个曾经的水陆码头，嘉陵江下游的物资集散地，民国时期变迁成的著名瓷器产地——它因此而得名，就如此定格在我的记忆中。

那时候我真是青春年少，一不耐烦就将书本一推，径直出学校后门搭车去瓷器口。瓷器口的大门横立马路中间，敞敞亮亮的，任由各式车辆在其中来来往往。瓷器口的正街从上往下，将世界剖为迥然不同的两个：半条街住着的瓷器口人，靠在时间的背后，坐在低矮的檐下，磕着瓜子，闲闲聊着天，不曾看三三两两过往的行人一眼，他们是瓷器口的昨天;而陡峭的石梯连着的下面的半条街，鲜活热闹，却是瓷器口的今日。

当然，还可以走侧门，或者通过小巷进入瓷器口。无论从哪个方向，最终的目的地都是那一条古旧而人声鼎沸的短街，它顺着蜿蜒的阶梯一路往下，一直伸到一条浅浅的河道里去，在几条木船上继续延伸，消失在船头。南来北往的商户贩卖着各种吃食，不大的街，光是麻花店就有十几家，陈麻花最有名，店前总是排着长而曲折的队伍。瓷器口的毛血旺和鸡杂闻名城内外，店家招牌上的字歪歪扭扭，桌椅也旧得像坐不住，但生意红火得很。

龙隐寺也以寂寞的姿态在短街中凑着热闹，传说当年朱元璋之孙朱允炆皇帝削发为僧，就隐避于这里，只是传说而已。寺里香火不旺，倒是门前的那面佛墙，总是热闹非凡，站在佛墙正前方10米处闭眼摸索着往前走去，如果走到墙面前正好摸到佛字就表明运气不错。那个佛字实在太大，去往它的路途也不遥远，我从没看到有谁没摸到那个佛字，我们活在这个世上，本就都是幸运的人。可是虽然如此，人们仍然忍不住要去看看自己的运气。我曾站在一旁，看失意的朋友闭着眼艰难地往前走去，充满了虔诚，一双手一步步接近那个象征着好运的佛字，越来越近，那对于我而言，也是一个不言而喻的无限幸福的时刻。

茶馆是磁器口大街上旧时的影子，店堂很小，台下的人喝茶聊天，台上的艺人敲敲打打，唱着我们闻所未闻的曲子。一次，我从茶馆门前经过，并没想要在那些黑漆漆的板凳上坐上一小会儿，突然一阵胡琴声传来，那么近那么真切，我的心被揪紧了，仿佛顿悟了，在繁华热闹中，胡琴沙沙哑哑地原来唱着的是离别。

我亲爱的磁器口，如果你还能记得我对你的喜爱和留恋，能感觉我对你的思念，请为我留一个僻静的所在，能让我有一天，还能回得去。回到青春年少的我，静静坐在无人角落，坐一个下午，看云飘飞变幻不同的形状，看太阳一点一点西落;坐一个晚上，看瓷器口的屋子和树木变成沉重的阴影，然后又随着黎明的到来，一点点醒转过来。

我终于离开磁器口了，世界很宽广，人有精力就要去行走。当年抗战时期，省教育学院在瓷器口办学，学贯中西的大学问家吴宓在这里传道授业，闲时也去街上转转，在茶馆里坐坐。徐悲鸿、傅抱石、丰子恺、宗白华等许多美术家及美学家也曾在这里生活过。不过每个人都是要走的，还是空间意义上的，或者是时间意义上的。如今的磁器口喧嚣繁忙，人来人往，过去的风流早已在时间的沙漏中渐渐云散。有些东西已经变了，有些东西却一点没变。事都是过眼云烟，人比事长久，而物，古镇、古镇里的房子、墙、树木、石头比人更长久。

尽管如此，我仍然经常想起磁器口，想起那些兜兜转转的少年往事，想起不能回复的独一无二的大学时光，想起那些耽在磁器口里的光阴。我就这样从青春的路口路过，来来回回地路过，直到最后一次路过，从此再也没有回去。