老挝之南

从万象坐夜班车，清早到达老挝南部占巴塞省的首府巴色（Pakse），再换乘前往巴松（Paksong）的车。我们的目的地塔方（Tad Fanc）靠近巴松。南国马路两旁的树木植被永远葱郁饱满，这悦目感有催眠的神力。密集的树丛中间或闪过房屋、牲口，临近巴松，还接连见到几座咖啡厂和咖啡广告牌。我突然想起我们要参观的塔方咖啡园，说不定刚才瞥见的某个广告牌就是我们要去的地方？我走到巴士前排，向副驾驶出示了塔方的地址。副驾驶看罢一声猛喝，司机一个急刹车，两人的手齐刷刷地指向身后。我试着询问、比划，想知道大概走过了多远。只见对方竖起两个指头，但从他们急切的表情中我实在无法看出他们指的是两分钟、两公里还是两个钟头。我们下了车，沿着公路往回走，汽车和摩托从我们身边呼啸而过，高扬起尘土。

高原觅咖啡

塔方景区在密林深处，一条直直的土径与主路相连。入景区门，里面仍是一片空阔的树林。左侧一排房屋是游客的住所，正前方一座双层木楼则是前台和餐厅。木楼坐落在一个山谷旁边，走到山谷边往对面望去，立马被两条仙人般的瀑布惊得说不出话来。瀑布并非从山顶而是从山腰泻下，像是两个泉眼中涌出的甘霖，直坠深深的谷底。120米的巨大落差使得这两道纤细的瀑布尤显轻盈、优雅，落至下半段已是雾气缭绕，氤氲弥漫。 海拔上千米的塔方地处布拉万高原（BolavcnPlateau，又译为波罗芬高原），以风格各异的瀑布闻名。午餐过后，向导带我们去周边徒步，我们沿着山路时上时下，走过几个瀑布上游的浅滩，穿过一道又一道不同树种的密林。这是一段惬意的路程，并不劳累艰险，热带的暑气丝毫没有侵袭到这里，唯一需注意的是要防蚊。徒步的最后一站Tat Yuang大瀑布的景致绝佳，且有多个视角各异的观景台。瀑布周围青山掩抱，层层叠叠的植被构成了一组绿的交响曲；山峦上方，几只苍鹰在银灰的天幕下如战机一般地盘旋。后来我才知道，越战“胡志明小道”就经过这一带。1959年肩用的这条绕道老挝、柬埔寨通往南方战场的通道，为越共运送了大量的物资，其深深的隐蔽性让美军万番轰炸也无法将之铲除。由此也可想见，要是没有向导，这段徒步绝对是一次无法完成的旅行。那天傍晚，我们穿过咖啡园，踩着夕阳的最后一缕余晖回到了塔方驻地。夜色里，瀑布在山谷中的回响显得格外空灵。 次日晨起，摄影师去林间拍摄。我又走到瀑布对面，阳光这时还没照进山谷，但已把山谷四周镶上了一圈金边，如同一个天然的相框.将瀑布嵌在山谷那澄净的青灰的背景色中。当天，荷兰人科菲（Koffic）在塔方的咖啡园领着我们做了一趟咖啡之旅。科菲自然不是他的本名。据他解释，他幼儿时总喜欢舔舐父母喝过的咖啡杯，于是“科菲”成了他的小名（荷兰语中咖啡即koffie）。他常年在东南亚游历，直至来到了布拉万高原，这里气候凉爽、雨水充沛，生长着全老挝几乎所有的咖啡。于是科菲留下了，他在这里种植、烘焙、采购咖啡，开设咖啡工作坊，与所有前来的人分享他对咖啡的激情。在塔方景区前台一侧，便是他的小咖啡台，上面齐整地摆放着一袋袋咖啡豆，一只只橙色的咖啡杯和大大小小的摩卡壶。至于为什么不用专业咖啡机，他解释道：“那样的话，人们会认为咖啡好喝是因为机器好而不是我的豆子好！”

科菲的咖啡课堂信息颇丰——阿拉比卡（小果咖啡）和罗布斯塔（中果咖啡）的特点和区别，巴松地区咖啡的生长时令及采摘、烘焙的过程，咖啡果皮的回收利用，乃至咖啡包装销售的技巧等，他都娓娓道来，时而插利打诨。在一株咖啡树上，我看到几片布满虫眼的咖啡叶，指给他看。“没错，这里的农民信佛，不杀生，不用农药。我说这样咖啡会减产2（）：哟，他们觉得无关紧要。我尊重这一点”。

我们一边聊天一边品尝咖啡。科菲说话时总是神采飞扬，肢体语言丰富。我完全可以想见对科菲来说，远离故乡清冷的海平线、干净整饬的运河、人工感十足的郁金香和多少显得有些孤独的风车，此地的一切是多么完美：热带蓬勃繁盛、无拘无束的生命力，高原森林里凉爽的气候，再加上他所热爱的上好的咖啡，夫复何求？他说，他唯一想念荷兰的地方是洗碗机。至于他留下的更直接原因，在他网站上清楚地写着：他爱上了巴松当地一个咖啡大户的女儿，并娶了她。我们的交谈有时被慕名而来询问咖啡工作坊相关信息的游客所打断。科菲喜欢猜测游客来自哪里，准确率很高。有一次，他用波兰语同一位波兰游客对起话来，我难掩惊讶：

“你怎么会说波兰话？”

“我在华沙生活过。”

“那你的老挝话呢？”

“能够问清楚‘你在哪里’。”

与海豚同游

坐在从塔方回巴色的车上，能明显感觉气温一路渐升，这宣示着：我们从咖啡园的世外桃源回归到了真实的热带。

次日清早，坐在一路向南的面包车里，我在明晃的日光中睡着了。醒来时，已到达湄公河畔一个叫纳卡桑（BenNakasang）的村庄。从那里登上小船，十多分钟后，小船穿过一些小岛，在东阔岛（Donkhon）抵岸。自然，这—带就是湄公河的“四千美岛”（siphanDon）了。“这里果真有四千座岛屿？”我随口问。向导一听就咧嘴笑了：“每个人都这么问。”这当然只是个概数，如果算上露出水面的岩石，没准有这么多，不过数目不稳定，雨季—来，大多数的小岛都会被淹在水下。

向导带我们走到一家旅店小憩，大约二十分钟后领着我们往达宋帕米（Tat Somphamit）瀑布走去。我们走过废弃的殖民地时代修建的小学校址，路过连接东阔和东德（Don Dct）两岛的小铁路桥，桥的附近摆放着一个锈迹斑斑却不失精巧的蒸汽火车头，但铁轨已不存。这段窄轨铁路是19世纪末法国殖民者为连通湄公河及四千岛的交通而建，运营了约半个世纪，因第二次世界大战爆发而停运，直至2009年，这仍是老挝唯一的一条铁路。沿路有不少殖民地风情的小洋楼，如今多为餐馆和旅舍，一旁闲置的拖拉机和白行车的车轮已半掩在草丛里。强烈的阳光似乎让时间都增加了厚度，一切都显得舒缓，趋于静止。各家房前的猫狗则在骄阳下实实地沉入梦乡，丝毫不在意路人的动静。晒得黝黑、穿着褪色汗衫的当地小孩在投入地奔跑嬉戏，浑然不顾头顶的烈日。渐渐地，烈日下的徒步变成了一次梦游般的体验。远处，黄牛在孤立的云朵般的椰树冠下安静地吃草。沉静的色彩、各异的碑塔把人引向更为五彩缤纷的寺庙。又不知从何时起，椰树丛变成了高大繁密的竹林。同四周繁茂植被相对应的是各种声响，风声、虫鸣、鸟叫混在一起，在充满湿度的空气中显得混沌而迷糊，甚至不能完全确定那是否为幻听。然而，各种声响交织体的背后似有一种浑厚低沉的声音，越来越响。瀑布近了。

目击瀑布的那一刻仍然像大地惊雷，不由分说地把我尚游离在热气中的知觉和模糊的意识一下子震醒。我至今记得那是一种何等的能量：苍劲赤裸的巨石错落、堆叠，万股水流从四面涌来，又向八方奔去，急不择路似的，只求向前翻腾。河岸在脚下颤动，似乎比空气振动得还要剧烈。这持续的撞击和角力让人感觉似乎稍有不慎，这片巨石阵的排布就会出现变局。河岸远处，苍黑的树木和洁白的云团显得格外谨慎、谦卑，一同静观这河流对陆地的撞击和宣泄。

我们在瀑布旁的林荫中听着水声吃午餐，此时任何食物都是佳肴。饭后，步行来到瀑布下游一处浅滩，河水宽阔平静。河对岸是柬埔寨的崇山峻岭。我们穿上救生衣，把随身物品装进防水袋，拖着皮划艇走向水边，沙滩在脚下滚滚发烫。跨上皮艇，还没坐稳，只见岸边走来两位妙龄女郎，用略带法国腔的英语问：“这里能游泳吗？”“当然！”我答道。皮艇已被水流冲走。远远地，两位女郎脱下外衣，露出白得发亮的身体，略带迟疑地浸入水中。

我执桨而划，不介意随波逐流，在水天之间舒缓地旋转。视角如此之低，原本就宽阔的水面愈发显得边界遥远。而在河心，时常会露出一两株或是成排成片的树木，一半树干都淹没在水下，齐整而恭顺地斜向下游方向，换个角度看，它们又似倔强地逆流而上，显得无比坚韧、恒定，如同时间长河中某个时刻的定格；而我们只是了无痕迹地从旁漂过。 在近乎冥想的漂流中，我们的情绪突然被远处水面一个跃动的黑点所搅动。“看到了吗？海豚！”向导朝我们大喊，兴奋得仿佛是第一次所见。我知道湄公河里有海豚，但实在不敢相信自己的运气。要知道，短吻海豚属濒危物种，整个湄公河只有一百多只。据向导说，此流域只剩十余只了。

视线中那一闪而过的黑点，如河心那些看似无根的树木一样，像是在梦境中，随时可能坍塌，几秒钟后，我们再次看到了那个泛着亮光的黑点，以及它在空中划出的那道毋庸置疑的弧线。随着我们的靠近，更多的弧线在我们身边显现，估计有三四只海豚在我周围环游、嬉戏。我看清了它们深灰的脊背、因湿润而显得乌黑的尾鳍、银白的腹部以及喷溅的水花，甚至它们微闭的细眼；我们也听清了它们因欢乐而发出的似哨音般的叫声。再后来，我索性跳入河中，游了会儿泳。是的，在冬季温暖的湄公河里，我同几只短吻海豚游了泳。我想起在河岸沙滩边游泳的两位法国女郎，为她们感到惋惜—一她们并不知道自己错过了什么。

瀑布、漂流、与海豚同泳，对我而言，这一日已足矣。然而，这还不是旅途的终点，面包车又载着我们去了另—处瀑布—一孔恩发芬（Khonephapbcng）瀑布，这是东南亚最大的瀑布。连同上游的达宋帕米瀑布，这个瀑布群延绵相连，总长9.7公里，号称“天下第一宽”。岸边有一个亭台，里面陈列着一截粗壮的树干。原来这是一棵神树（mankikhoth），过去长在瀑布正中的一块巨岩上，可两三年前树倒了，跌进瀑布的激流之中，但树根仍顽强地附着在岩石里。当地人动用直升飞机试图将神树吊起扶正，但未能将其救活。最后，人们将树的主干锯下，运到岸边，修了一座亭台将其供奉其中，四周还安上了电扇和竹帘，让其好好安眠。

时近黄昏，远远地，只见上百只白色的鸟正在水上低飞，做归巢前最后的群舞。有些巨石上长着枝繁叶茂的大树，据说那些树是人类从不曾染指的，也是群鸟最好的栖息之所。那棵如今被供奉在岸边的神树，当年想必是风华卓然的一棵。

骑象寻古迹

大象载着我们离开这个名叫吉翁的村庄（BanKietNgong），走过长长的田埂，晃着沉重的身躯，沿着缓坡走进夕片国家公园（xePianNationalpark）深处。两旁高大的树木夹道静立，树冠则在头顶会合，相互摩挲。路旁的植被对大象而言无疑是莫大的诱惑，我乘骑的那头很快就走到路边，用长鼻子扯下一把枝叶，卷进嘴里咀嚼，没有再前进的意思。先前在地上牵象的村民唰唰两下就蹿上大象的后颈，发出尖利的、威胁的叫喊，并以手拍脚蹬下达指令，大象才又前行。吉翁村捕象、驯象的历史有上百年了，过去家家有象。捕捉野象时全村老少一齐出动，用火把棍棒将大象逼退到某个角落，那个过程想必也充满了这样尖利的、原始战斗式的呼喊。捉到大象后，村民会用铁链将其拴住，一拴就是一两个月，其间对它进行喂食、驯化，驯服后的大象成为村里的重劳力。但在近一二十年，机器逐渐取代了象劳力，饲养大象是一笔很大的开销，村民只好把一头头大象远销到泰国，象的数量由几十只减少到了六七只。留下的大象如今都是供游客乘骑的，旅游收入成了村里的主要经济来源。

我在象背上一起一伏，约二十分钟后，我们穿过丛林，上了山头。眼前呈现的竟是一片焦土似的平地，只有致密的岩石、金黄的枯草和零星的树木，仿佛瞬间从东南亚穿越到非洲。烈日的光焰旋即如针刺般扎进我们的头皮、双肩和手臂。大象的步履显得愈发沉重，不时地，它将长鼻伸进嘴里吸水，发出马达般的响动，再往后喷溅在自己的头上和身上，藉以散热。山坡的一侧是更高的山坡，另一侧则是绿原和森林，遥无涯际，头顶上，朵朵白云远远地排铺开去，如同战队。在这赤裸、干涸山头的另一端，就是我们的目的地—一普亚撒（Phou ASa）遗址。

大象和村民在树荫下歇息，我们则踩着焦枯的岩石步入遗址。这是一个祭坛似的平地，约一百八十米长，50米宽，四围是扁平石块搭建的矮墙，沿着墙垣每走几步就有一个用同样的石块堆积的两米来高的塔柱，顶上压着—大块平整的石头，看上去像一个个待命的哨岗。而在平地中间，是一座庙宇式建筑的残迹，其间灌木丛生，一株高大的绿树为断壁残垣提供了一小片阴凉。有人认为这里是某位阿速坡（Attapcu）国王的要塞，也有人认为这是古代高棉印度教神庙的石阵。在石柱附近，一块岩石上还刻有一只硕大的佛脚。向导则告诉我们，这里的岩石都是火山岩。难怪它们这般焦黑、紧致，寸草难生。站在石柱旁放眼远眺，连绵的密不透风的原始森林，森林中怀抱着一块油绿的湿地，湿地之外仍是森林，远远地延伸至天边，天际线下能见高山的轮廓。骑象返回村庄，再次穿过那片毫无遮掩、烈日炙烤的山头，大象的步履仍旧沉重。酷日之下，大象干硬粗粝的皮肤如同大地的焦渴。我甚至觉得自己附着在一个移动的星球上，能清楚地感觉到大象的痛楚，就像我能感觉到大地的痛苦。

午饭之后，我们去了附近另一个村庄昂崩（Ngong Bong），当地村民属Taov族，擅木雕。向导说他们祖上生活在森林里，猎食而生，环境自然艰苦凶险。后来他们走出森林，聚居而成村庄。也许是血液里对树木的亲和感，他们做起了木雕，手艺代代相传。拜访了这些走出森林的人的后裔，向导又带我们走进森林，去探访最后一站——高棉时代的拖莫（Tomo，又被称作UoMoung寺庙）遗址。先前那赤裸的火山岩山头——普亚撒遗址犹如天台上的祭品；而拖莫遗址散落在参天的大树下，在泥土、杂草和青苔中试图保留一点儿最后的骄傲。有些石块仍堆砌在一起，形成墙壁和门窗，不知是不是后人重新堆建的。石块多是大块的火山岩，少数还能看清雕琢的纹饰，大多早已风化。湄公河的支流从旁流过，这多少解释了石块是如何运至此处的。考古学家在此处发现了一些有价值的石雕纹饰，却无法拼凑出那份更大的图画；关于这个遗址，一切已再不可考。在这热带王国的密林，多少历史和秘密深埋于其中；然而，人类在这里的一切痕迹，相之于森林的繁密、云朵的蒸腾、河流的激荡、礁石的沉默、海豚的跃动、大象的心跳、阳光永恒的照耀、万物的生长与消亡，总显得如浮光掠影，无足轻重。这里的自然仿佛在提醒我们：地球仍有这样的地方。也许地球只该是这样一个地方。