三宅一生：二维与三维的转化

钟和晏

1～2 Issey Miyake 2015春夏女装系列“风之景象”运用了“3D蒸汽延展面料”3～5 Issey Miyake 2015/16 秋冬女装系列，生动的几何图案形成三维立体效果

3月中旬巴黎时装周上，Issey Miyake（三宅一生）的2015/2016秋冬女装系列是以“色彩地带”（Colorscope）为主题的。外套、裙装和长裤上，红黄青蓝紫色浓缩在富有质感的黑色面料中，有着如蜂巢般的美丽色彩。

引人注目的是构成整块面料的生动几何图案，有些是可以辨认的自然原型，例如雪花晶体、螺旋贝壳的图案，也有更加抽象的图形。黑色的阴影形成刺绣般的立体效果，这是通过改变面料编织密度所产生的阴影。因此，二维的面料转化成折纸风格的三维形式。

最后出现的是身穿彩色紧身衣和迷你裙的模特，腰间系类似和服的宽腰带。然后，像变魔术一般，她们解开腰带，从中释放出一条华丽的褶边长裙，飘扬如花瓣，灿烂如万花筒。

在这一系列中，Issey Miyake大量运用了创新的“3D蒸汽延展面料”，一项由公司自主研发的技术。Issey Miyake女装系列创意总监宫前义之说：“这一季重点是色彩，3D蒸汽延展面料充满了可能性。这种新型面料的生产过程和穿着都非常有趣，像一片云包裹着身体。”

“3D蒸汽延展”技术始于普通的涤棉原料，它的制作原理是用电脑软件计算出棉线与聚酯纤维的不同组合，不同厚度的织线所产生的褶皱被预先设计在面料结构中。织物施加蒸汽之后，即刻产生收缩和变化，变成永久性的三维图案。所以，这是从纱线到面料的编织过程，折纸般的效果是通过蒸汽而不是人手产生。借由电脑编程，普通纱线变成了创新的面料。

以“节奏森林”为主题的2014 Issey Miyake秋冬女装系列中，第一次出现了这种创新面料。衣服收缩成起伏的纵向及横向圈状褶皱，像手风琴一样上下反弹。

去年9月份巴黎时装周上，Issey Miyake发布2015春夏女装系列“风之景象”，宫前义之把风创造的自然形态视为灵感，如云朵的形状、水面的涟漪、不断变化着的沙丘。预先置入面料结构中的设计运用于这些自然的图案，淡黄、淡紫、松绿的衣服像空气一样轻盈。扁平的面料被转化成三维网格，呈现出各种立方体和三角形片段的表面纹理。

从实现程度上说，“风之景象”系列比“节奏森林”要复杂，纵向和横向褶皱相对容易生成，引入对角线褶皱发展新织物则增加了难度。如果说2014秋冬系列建立了一种褶皱的新方法，2015春夏系列则发展了自发产生服装纹理和图案的新技术。

今年39岁的宫前义之为Issey Miyake公司工作了10年之后，从2011年起担任女装部门创意总监。他和他的团队已经花费3年时间，来发展和完善“3D蒸汽延展”技术。这是关于寻找纤维的方向，重要的是用电脑程序制作出精确的褶皱图形。

蒸汽产生的图案是由定向纤维组合而成的，它们可能会产生意想不到的褶皱，需要反复尝试各种组合方式。宫前团队从制作纸质模型开始，再转移到面料上，先后试验了100多种图形。最终，使用在服装系列上的只有六七种，而且是正方形、三角形等基本几何形状，因为越是简单的图形，反而看起来越美。

用这些新型面料制作的衣服，已经出现在Issey Miyake各地的店铺中，包括伦敦梅菲尔布鲁克大街10号的全新旗舰店。这是始建于上个世纪50年代的旧建筑，之前是一家银行。约460平方米的店铺中，墙壁和柱子暴露出粗糙的混凝土表面，上面还残留着白色水泥斑迹。以粗糙水泥墙为背景，服装挂在明亮的蓝色铝合金面板下面。中间一道带玻璃栏杆的折线形楼梯，把街面的光线引入地下室。

Issey Miyake 在伦敦梅菲尔布鲁克大街10 号的全新旗舰店

“3D 蒸汽延展技术”把不同厚度的织线所产生的褶皱预先设计在面料结构中，衣服像空气一样轻盈

阳极氧化铝板像布料一样，被染成醒目的海洋蓝色，这一色彩强烈的面板构成商店的核心视觉特征。当然，这不是普通的面板，而是德国制造的铝板，再由瑞士一家公司进行特殊的阳极化处理，以获得色彩的完美效果。对细节的执著同样体现在地面上，像衣服一般被熨烫得极其平整，上面施加了一层2毫米的微层面漆，全部用手工完成。

伦敦旗舰店的设计师吉冈德仁曾经是Issey Miyake公司的前雇员，如今已经为Issey Miyake设计了多家门店，包括广受好评的东京“现实实验室Reality Lab”店铺。吉冈德仁把他的伦敦店铺设计解释为“同时包含历史与未来的因素，代表品牌的历史延续与创新创造力”。一方面是弥漫整个建筑的历史感，另一方面是具有未来感的金属铝材，他说：“所以我用材料之间的对比反差，强调不同的时间感，把时间的痕迹融入空间。”

某种意义上，历史延续与创新创造力也可以被视为三宅一生的核心理念。出于对人和人体形式的浓厚兴趣，三宅一生在1970年创立Issey Miyake品牌，因为衣服是最接近人体的东西。他曾经说过：“我所有的作品都是来自一个简单的想法，人类文明的早期用一块布做一件衣服，这是我的基点。”

三宅一生一直期望创造出自己的创新面料，这是他公司的独特之处。他以推动技术与工艺边界的服装设计师著称，无论Pleats Please褶皱系列、A-POC系列还是新近的“132 5”系列，都是从材料和工艺的实验驱动中诞生。

始于1993年的Pleats Please系列，聚酯面料经过热加工形成永久性褶皱，像是一项对面料褶皱的研究计划，却获得了很大的商业成功。1999年开始的A-POC（A Piece of Cloth的缩写），从一块布的概念发展而来。2007年，三宅一生在东京创建研发部门“现实实验室”，聚集设计师、工程师和科学家等，目标是以“环境友好、具有资源意识的材料，重新设计更好的物品”。

目前越来越相互关联的时装界中，三宅一生可能也是最早意识到在服装中结合艺术价值的设计师。Pleats Please曾经与森村泰昌、荒木经惟、蒂姆·霍金森、蔡国强等知名艺术家合作，2000年，草间弥生也曾用她标志性的圆点点缀了A-POC的衣服。

今年77岁的三宅一生虽然不再担任具体的服装系列设计，却仍然监管旗下11个品牌的创意输出，兼任自己的博物馆及“现实实验室”负责人。他仍然在活跃地工作，不仅仅对于他一手创办的公司，也是代表日本创造力的重要人物。

得益于“现实实验室”，2010年三宅一生推出了一个新的服装系列“132 5”。这是关于折叠和褶皱的衣服，总共10个基本图形模式，根据切割线的不同位置，变成衬衫、裙子、裤子等。大小尺寸不同以及不同模式的组合，可以产生更多的变化。

例如，把单一的一块布折叠成正方形，抓住这个正方形的顶部，把它向上拉伸，就出现了一个三维形状。相同情况下，通过决定结构的三角和锐角以及折叠方法，一件衣服由此产生。

2008年，“现实实验室”第一次与筑波大学信息工程研究生院副教授三谷俊相遇。作为计算机科学家，他的研究重点是通过折叠平面的纸，用数学计算在电脑中创建包含对称轴的三维几何图形，他为此开发了一个CG应用程序。

“现实实验室”采用了三谷教授的软件来设计三维图形，先是制作3D纸模，再回到折叠平整的二维形状。为了回到平面，必须嵌入折叠线和切割线，这是最初的CG图表不具备的。但是对“现实实验室”来说，这一过程却很重要，因为他们必须从美感和舒适度出发对待每件衣服。

折叠后的美感，穿着时的优雅感，融合了数学和制作衣服的艺术，这是衣服和人体之间形式关系的探索。同时，“现实实验室”用65%的聚酯纤维和35%的麻纤维，混合出不依赖化石燃料、可回收利用的聚酯面料。以经纱和纬纱来稳定形状的速干面料，即使机洗也不会失去自然纹理。

延续之前“三角”等形状主题，“132 5”的2015春夏系列以“圆圈”作为主题。超声波切割机切割出同样的圆形作为设计的基础，统一的缝线变成漂亮的圆形服装。折叠之后是一个圆圈，拉开之后是一件宽大的裙子，穿在身上具有迷人的轮廓。

从Pleats Please、A-POC到“132 5”系列的结合与演变，可以看出“3D蒸汽延展面料”与过去的技术有着一脉相承的清晰关系。蒸汽延展技术借用了Pleats Please的褶皱以及它的部分生产方法，Pleats Please经过裁剪和缝制之后，永久性热压固定褶皱让尺寸减少，成品服装只有使用面料的1/3，蒸汽延展技术同样也是1∶3的原理。二维和三维之间的演变则是与“132 5”的相似之处，衣服从二维图形转变成结构化的三维服装，“132 5”系列依赖精心剪裁和折叠，而3D蒸汽延展技术则是通过热处理。

至于“132 5”这个谜一般的数字排列，事实是每个数字背后都有特殊的含义。1指单一的一块布，3指它的三维形状，接下来的2是指从三维到二维的转换。单独的、被隔开的5可以视为折叠和穿着需要的时间，也代表了三宅一生期望这一想法开始产生出更多其他的序列。