跑拍修炼术

Lyndon+Marceau

装备精良

如果你想真正投入其中，捕捉到高质量的画面，专业的设备是必不可少的。你要配备一部可换镜头的相机，还要可以手动调整快门、光圈和感光度，而且具有极速连拍模式，让你可以每秒拍摄多个镜头，这样，更有可能拍到选手跑步时的最佳画面。相机的连拍速率越高越好—每秒九帧效果最佳，每秒四帧也凑合吧。

高大上的微单相机其实比低档的单反。微单轻便、小巧、易上手，价格也相对便宜，最适合拍好照片上传到网络、在幻灯片中放映或者给老妈打印出来。

如果你想要出售拍到的照片，或者做一些高规格的处理，那就必须有一部可换镜头的单反相机。佳能和尼康等品牌出了很多款这样的相机。要是为杂志拍摄大幅照片以供刊印，那相机的分辨率怎么也得在1000万像素才行。这样拍出的照片才能整版印刷，而且美编也能有一些裁剪的余地。

除了选用尽量高像素的相机外，还得有质素上乘的镜头，比如佳能或尼康的镜头。腾龙（Tamron）、图丽（Tokina）、适马（Sigma）等出的中档镜头，价格纵然是便宜一些，但拍出的效果也不理想。诚然，一些杂牌镜头品质也不错，但你只有真的买了用过才知道到底好不好。

如果手头紧，就选实惠的定焦镜头。如果你只买得起一个镜头，那就买50mm f/1.4的镜头。这种万能镜头，佳能或尼康都有出，价格在300～350美元不等。其次，要有一个12mm或24mm的镜头，这种广角镜头可近距离拍摄个性化的运动员，同时还能收到全景。预算允许的话，再添置一个85mm或105mm的中焦镜头。所有的镜头，买口径越大的越好。举个例子，能买50mm f/1.4的镜头，就不买50mm f/1.8的。快门速度更快的f/1.4要比f/1.8贵两倍多，但它在光线不足时更有利于拍摄。更重要的是，在空旷的地方拍摄时，f/1.4能获得更浅的景深，使处在焦平面的被摄物清晰，焦外干扰性的背景或前景模糊。

RAW格式

数码相机的显示设置颇为复杂，而最让人抓狂的是选择图像质量。几乎所有单反相机以及一些微单都给你提供三种选择：JPEG格式（低画质），JPEG fine格式（中等画质）和RAW格式（高画质）。RAW格式可以保留最多数据，生成未经加工的图像。这样的图像在镜头内未经清晰度、对比度或其他方面的修改，所以是“原始的”图片。一张RAW格式的照片还须拿回家在电脑上对颜色、清晰度等进行再加工，所以会花费些时间。但是，电脑的功能总比相机强大得多，对相片进行调整不受什么限制。缺点是：RAW格式图片占空间大，在电脑上加载慢。

焦点清晰

拍摄越野跑可谓一项极限运动—你的拍摄物总是处于移动状态，很容易失焦，使画面模糊，或对比度很低。照片对比度低是因为快门速度过慢，难以定格画面；或没有锁定好焦点。

想要定格画面，快门速度至少要在1/320秒，即使这样，画面还是要比清晰度最高的照片模糊一些。快门速度在1/400秒或更高方可消除运动模糊。

独特构图

拍摄越野跑适用全景水平构图，用美丽的绿植做前景，蓝天或大山做背景，把跑者放在中间，通常从左向右跑，朝着相机移动。看似简单。但是，研究过Clifford和Dan Patitucci等大师的作品，你会发现，他们的作品中前景或背景或两者都有意在焦点外，但跑者却很清晰。这种照片的终极目标是把读者的目光吸引到动作上，把跑者孤立出来。如前所述，你可以运用相机的光圈调节景深，把跑者放在焦距内，其他部分都置于焦距外。镜头不同，光圈的调整范围可以很大—你可以用同一张照片，把光圈调到最大，然后再调到最小，看一看景深的变化。

要想拍出专业水准的照片，你就得多走动。很多摄影师，不知道怎么能拍得更好，就面对跑者站稳，然后不停地拍。的确，这样也能拍到一些不错的镜头，但是这种标准的、和视线水平的视角令人生厌。你要找到独特的视角，爬树、攀石、平卧；高角度、低角度都在所不惜。付出得多，你的照片就脱颖而出，一分辛苦一分收获。

理想的步伐

所有上乘的越野跑拍摄作品都是步伐拍得棒，至少要捕捉到跑者一只脚悬在空中（最好两脚都悬空）。前脚正要落地或正要离地时拍摄效果都会很好。如果双脚都在地面，或前脚已经完全着地了，那就没有效果可言了，因为这时跑者看起来像粘在地面上似的，而且通常都弓着背。手的位置也至关重要。手要放松，不能蜷着，想像一下拇指和食指之间夹着薯片的感觉。

拍摄到理想的手势和步伐需要时机，并说明情况—要告诉你的拍摄对象你想要什么样的效果。相机调成连拍（永远设为连拍模式！），预定焦，然后让拍摄对象一遍又一遍地按你说的做。

如果你拍两名或多名跑者，那让他们同时迈步，都是同一只脚落地，这样你拍到理想照片的可能性就大多了。当跑者迎面向你跑来时，你肯定会拍到难看的“假肢腿”，因为后脚抬得很高，被大腿挡住了。你自己要选好位置，让跑者稍稍处于侧平面，这样就能避免拍到“假肢腿”了。

对焦

对焦问题是另一个导致照片模糊的原因。但是，有很多技巧可以帮你拍出清晰的照片。比如，让跑者和你平行跑，不要让他迎着你跑。平行跑可以使拍摄对象在焦平面里更久。如果跑者要迎着你跑，那你就要在沿途的某个点做预定焦。找一块石头放在跑者途经的某个地，把焦点对准石头，构图，然后在跑者跑到这块石头前一直拍。把相机调到连拍模式，每秒拍多帧，这样能拍到清楚的照片了。

另一个方法就是调整镜头的光圈，用深景深。所有进入不可见的成像器的景物都能聚焦，成像器外的将会脱焦。如果光线充足，可以通过调整光圈使照片更清晰。把F值调高，比如选f/16，而不选f/2.8。光圈数字越大，景深越深，拍摄物聚焦的可能性越高。

你选用的镜头也会影响照片的清晰度。10mm～24mm的广角镜头不易失焦，因为这种镜头更小更轻，更易手持，不会因相机抖动而拍摄模糊。相反，200mm或300mm等又大又重的镜头容易失焦，用小光圈拍摄时，对焦要精确，手持起来很累，所以易抖动，照片容易模糊。用这种镜头时，可以借助三脚架或单脚架来保持平稳。但用三脚架拍出的画面有失自然，且不易转换构图。初学时，用12mm～15mm的镜头拍摄效果最佳。

遵循三分构图法

把拍摄对象放在正中，绝对是视觉自杀。构图要舒服、平衡，将取景器横向、纵向各分成三份，拍摄对象放在横纵交叉点上（而非正中）即可。举个例子，拍摄水平景观时，最高水平线在画面中占天空的三分之一，画面底部占大地的三分之二。

拍好脸

拍脸可一点也不容易。大多数人在跑动时，脸部震动，产生面部肌肉抽搐，眼睛或眯或闭，嘴巴大张。打开相机连拍模式，可以提高拍到理想表情的可能性。要确保对好焦，这样眼部才能清晰。不妨向跑者远远打个招呼，相信我，他们会自动调整面部状态。

动态模糊

动态模糊即传递动作的照片中，跑者模糊而背景或前景清晰；或者跑者清晰，而周围环境模糊，对比鲜明，从而突出动态效果。这样的照片不常见，因为很难拍好。要想使跑步的动作模糊，摄影师要以每秒1/30左右拍摄。相机颤抖也是个问题，相机一抖就会报废大部分照片。三脚架倒是能解决这个问题，但通常你拍摄时匆匆忙忙，没有三脚架可用。这时，你可以靠在树上，或手肘紧贴着旁边的东西，使身体保持稳定。要想使跑者模糊，摄影师要把快门速度调整到每秒1/30，当对象经过镜头时按下快门（放在连拍模式）。如果你手够稳，就能拍到很有意思的照片。

效果更好、难度也更高的手法是追随，跟着跑者平移相机拍摄。这样可以使四周环境模糊，定格跑者的动作。拍摄这样的照片，要把对象放在取景器的正中（打破三分构图法），按住快门，跟着对象移动。移动时速度要平稳，还要配合上跑者的速度，这需要练习，多加练习。另外，摄影师的手肘要紧压身体，只横向移动相机，不要上下抖动。用24mm的广角镜头拍摄，比较容易跟住跑者，减少相机的抖动。

画面干净

如果拍砸的照片里是装备散落一地，或者有电线和其他视觉上感到凌乱的东西，那先别急着删掉。把凌乱的地方去掉，就能使观众把注意力放在拍摄对象上，这也是拍照的第一要义。通常做法很简单，从取景器里看一看，如果有杂乱的地方，那就调整拍摄位置或构图，避免拍到乱的地方即可。但有时也很复杂，你要用中距镜头，比如80mm f/2.8的镜头，景深浅一些，使背景或前景模糊。照片里有些杂乱的东西可以用Photoshop修掉，但最好还是拍的时候就处理好一切。

穿上鲜艳的衣服

越野跑者都爱秀他们白花花的胸大肌，可是白白的肤色配上令人瞠目的背景风光，实在不怎么讨巧。应该给跑者穿上明亮、对比鲜明的上衣和短裤。比如浅蓝、红色、黄色在任何情况下都能很抢眼。你的背包里要常带着这些颜色的衣服，然后强迫你的拍摄对象穿上。白色尚可，但不要穿棕色、灰色、黑色以及所有自然色调的衣服。鲜艳的帽子也能增添一处亮点，但是大沿帽就算了，它会挡住眼睛。

夜拍

太阳落山之后会有一个小问题：如何能在伸手不见五指的昏暗中让相机找到焦点？而且天黑之后跑者会打开头灯，头灯的光会晃瞎摄影师的眼。这要怎么破？我的解决方法是，在路两边各置一只快闪，呈对角线相对而放，设置为1/4或1/8电量，ISO 2000，快门速度1/200，并且把景深拉得很宽以尽可能地把光线囊括进来，因而把光圈设定在f2.8～f4。窍门来了：用自己的头灯为跑者照亮前进的道路，他们就不用东晃西晃了，同时有助于相机在快速移动的跑者身上聚焦。镜头随着跑者的头灯进入预设的光亮区时引闪两盏灯，问题就都解决了。记得多带几个头灯，用一个弱光灯把自己照亮—你可不希望突然把他们吓倒或绊倒。

辅助闪光灯

使用相机自带的辅助闪光灯，那你的照片就完蛋了。照片看起来特别假，因为大多数相机最快的快门速度是每秒1/250，用相机自带的闪光灯拍出的照片肯定虚。

当然，你可以使用人工照明，而且有一堆技巧可以使人工照明看起来非常自然。还有很多方法可以应付快门速度的问题。这些手段都很高明，但不在这篇文章的讨论范围。

中午眯一觉

业余摄影爱好者或懒散的专业摄影师都是在中午日头最高、光线最强的时候拍摄。除非赶上阴天，光线柔和，颜色鲜明，否则你就是浪费时间。刺眼的日光会冲掉颜色，产生严重的、干扰性的阴影，尤其是在脸部。在日出或日落时拍照则不同，低斜的日光能使颜色突出，还能给画面添加一抹美丽的金色光晕。当然，也不要只在这几个小时里拍摄。日出后的几小时以及日落前的几小时都是不错的拍摄时机。这时拍出来的照片饱和度高而且颜色鲜亮，比如这时在山的北面拍，效果肯定棒极了。

雨拍

摄影师的工作性质决定了要经常待在户外，天气总是说变就变，你最好随身带着防雨和保温装备。如果遇上连续几个小时不停地下大雨，不能傻等，只好仰仗相机防水罩继续拍摄。的确，恶劣的天气条件下拍摄让人倍觉挑战，但此时跑者身上所散发出的粗狂之美、痛苦、煎熬，在他们的表情和身体语言中展露无遗，这样的照片是最真实的。其实，雨天或者其他恶劣天气并不真的会影响到你的拍摄或相机设置，只会影响拍摄姿势、地点、角度的选择，当然你得不停地擦擦镜头上的雨珠。

无情地编辑

一通狂拍之后要做什么呢？编辑啊，亲。先从相机的显示屏看看你的大作，删掉那些垃圾照片。再把仅存的硕果复制到电脑上，然后用JPEG格式查阅照片。Lightroom 5和Photo Mechanic等图片处理软件都是极好的。筛选完就该用后期软件修饰了，比如Photoshop。如果照片是你自己用，那就大胆地修吧。如果是发给出版社用，那可得谨慎些了。编辑们更喜欢自己校色、调整清晰度，因为他们更清楚自己的印刷工艺和纸质。杂志社的显示器用SWOP印刷标准校色，你却未必使用这套标准，这样的话，你看到的图片颜色就会和编辑眼中的颜色有差异。你做做基础工作即可，重头戏留给编辑就好了。记得在每张照片的原数据中留下你的名字和标题信息。

最后，抛开陈规

抽象派和印象派画家的作品可能看起来像出自顽童之手，但你看看他们初期的作品就知道，他们是学过作画的，然后又打破了规矩。拍照片也是这个道理。首先要打下坚实的基础，知道怎么拍照，然后你就可以按照自己的路数来了。谁都可以按下快门，根据三分构图法拍出照片，但只有真正的大师才能使照片意境和谐。