古迹之城伊尔泰哈

齐亚德·杰尤西++王新娜

图勒凯尔姆市（巴勒斯坦西岸十一省之一——图勒凯尔姆省首府）是座美丽的城市，处处芳香馥郁。每当行走在它的街道上，我的灵魂都能触摸到它的美。诗人艾哈迈德·埃什卡尔曾这样劝我说：“亲爱的朋友，请随我到我引以为荣的图勒凯尔姆去吧！每次到那里后，我都会不顾酷热的天气，背着相机绕着小镇步行。而在清凉宜人的夜晚，我常走到临近沙维卡镇的街道尽头。那里的空气清新宜人，任凭人们享受。有时，我会坐在城里的小咖啡馆，喝咖啡、品清茶、吸水烟。吸水烟还是二十世纪七十年代初我从我的外公那里学到的呢！正是在这家咖啡馆里，我结交到了许多朋友。有时，我也会在里面阅读写作，记录下各地的名胜古迹。”这也许是我听到过的最令人心动的言语吧！

一直以来，图勒凯尔姆在人们心中有着特殊的地位。我去过那里很多次，其中两次有幸赴郊区伊尔泰哈（是位于巴勒斯坦图勒凯尔姆省东南部的一个村子，以其古迹闻名于世），去游览那里的名胜古迹。而这些景点中最著名的，当属雅各之女神庙。与我做伴的还有一对双胞胎兄弟：沙迪和拉米。他们都来自这个美丽的地方——伊尔泰哈。两兄弟都是热心友善的好青年，我在以前一次跟进写作中认识了他们。当时我主要关注巴勒斯坦“赫道里”科技大学的教学情况，而他们则成为了我了解该学校行政管理和学生状况的桥梁。我和他们的叔叔阿布·齐亚德有着共同的回忆，尽管我们所认同的教派和思想不同，但我们对以色列集中营的记忆却如出一辙。第二次去伊尔泰哈的时候，我看到了兄弟俩的父亲阿布·拉伊德。他向我讲述了许多关于伊尔泰哈本地的故事和有关它的回忆。

其实在1967年以前，伊尔泰哈还不属于图勒凯尔姆市，当时它只是图勒凯尔姆市附近的一个小村庄，后来才和其他小镇一起并入图勒凯尔姆市。说起图勒凯尔姆的郊区，它可是首屈一指的代表。美丽的伊尔泰哈坐落在海拔七十七米的高地之上，与绿线（绿线是于1948年第一次中东战争后，以色列与埃及、约旦、叙利亚、黎巴嫩之间根据1949年停战协议划定的分界线，得名于谈判期间在地图上画线使用的绿色墨水。绿线不是国境线，也不是永久边界，仅仅是一条停火线）仅一街之遥。这条街不仅隔断了伊尔泰哈和绿线，也将约旦河西岸和1948年被以色列占领的巴勒斯坦土地分离开来。在绿线以内，伊尔泰哈有一千四百多杜诺姆（面积测量单位，自奥斯曼帝国时期沿用至今。一杜诺姆相当于约一千平方米）的土地被以色列占领。伊尔泰哈区主要由两部分构成：村庄和散布在其周围的废墟、遗址，其中就有年代久远的雅各之女神庙。关于神庙建造的确切时间，正如伊尔泰哈名字的由来一样，实在是众说纷纭。有人认为它建于马穆鲁克时期，当时拜伯尔斯将伊尔泰哈一分为二，赏赐给手下的两位将军；也有人指出，我们可以推测神庙建于马穆鲁克王朝的理由在于，该王朝的苏丹十分重视修建宗教圣地，而且这个地方本身就带有马穆鲁克时期的印迹和罗马特色。

关于伊尔泰哈名字的由来，也有许多传说，不过大多都是根据其词根衍生而来。据说这个地方曾经是坐落在埃及和巴勒斯坦南部陆路商道上的商贸休息区，故以伊尔泰哈之名指代“休息”。也有人说，古时叙利亚阿勒颇有个村庄名叫伊尔泰哈，后来，这个村的村民迁居到图勒凯尔姆附近，并沿用了故乡的名称。还有一种传说，说先知雅各带领家人赶赴埃及，经过这个地方时，他的儿子尤素夫把自己的衬衣扔给父亲，失明的雅各顿时重见阳光。因此伊尔泰哈指的是雅各的视力失而复得。当然还有人说雅各在去埃及时，曾经和女儿们在这个地方稍事休息、逗留时日，故而得名。但是，关于这一点，历史传说仅提到雅各在去埃及与尤素夫会合的路上匆匆经过了这个地方，他带着他的儿子们和全家，并不仅仅和女儿们一起；另外，他也没有在这里停留或建造房屋。而且根据很多宗教传说，雅各此时已经快离世了，因此这种说法并不可信。

雅各之女神庙主要由两间宽敞的房间组成，上有穹顶，下有洞穴。整个建筑用巨石建成，石头上还有各种雕刻。神庙中央有诸多罗马遗迹，如雄伟古朴的石柱、权杖和年代久远的水井，甚至还有早期的罗马式葡萄压榨机。据说这里还建有连接神庙和其他遗址的秘密隧道，不过我更愿意相信有人误将旧水渠当成了秘密隧道。不仅如此，这个地方还保留着庆祝先知诞生的伊斯兰传统，以纪念雅各、摩西、萨利赫等先知。这种一年一度的纪念活动在巴勒斯坦地区曾经广为流传，但随着时间流逝，一些地区的庆祝活动逐年减少，甚至绝迹。过去，也有很多苏菲派教徒会打着旗帜，敲锣打鼓从各地来到这里。这种行为不仅带有宗教情感，更为当地的经济运转注入了活力。除此之外，伊尔泰哈还有其他一些神庙，例如奥斯曼谢赫神庙、圣母玛利亚神庙和天启洞穴。人们认为它们是安拉给予信众的启示，所以过去常有人去奥斯曼谢赫神庙祈雨。当然，伊尔泰哈还有几座清真寺，其中最重要的是一座建于伊历1206年的旧清真寺，它于公历1976年再度被修葺。

我在旅行的过程中得知，伊尔泰哈的废墟大多都是历史遗址，人们从中发现了很多君士坦丁堡和罗马时期的古代遗迹，其中就有一件嵌于马赛克地板上的罗马式压榨机。这件压榨机位于其他遗迹——池塘、水渠、石窟、围墙、水井等遗迹的中央。十分遗憾的是，它周围这些遗迹在2011年全部被毁。人们告诉我，当时的图勒凯尔姆市政府决定在那里兴建手工业区，于是，推土机陆续到来，于2011年初、中期分两次摧毁了这里的古迹。当地人民成批地走上街头，手举条幅进行抗议，要求保留所有遗址。对于如何利用这片土地，市政府和民众意见相左。最终，政府继续开展其计划，在已铲平的土地上建成了手工业区；但是那里的罗马式压榨机和马赛克地板被保留了下来，政府用金属栅栏将它们围起，并启动了保护工作。

历经岁月的洗礼，伊尔泰哈不仅因当地肥沃的土地、发达的农业而广为人知，更以其历史悠久的陶瓷业闻名遐迩。众所周知，巴勒斯坦陶瓷业的历史可以上溯至数千年以前，伊尔泰哈的陶瓷制品更是常常被当作品质精良、制作上乘的典范，以至于当地从事陶瓷业的手艺人均被冠以“法胡里”（擅制陶瓷之人）的名号。伊尔泰哈的陶瓷制品可以满足人们的各种需求：从水缸、水壶，到特殊的厨房用具和餐具，再到农用陶盆……应有尽有。然而，这门留传下来的手艺却濒临绝迹，现在，只有为数不多的巴勒斯坦人还掌握着这门手艺。因此，当我的朋友、北方博物馆馆长赫里德·海穆沙尔告诉我陶瓷行业已经成立了管理委员会的时候，我万分高兴。他告诉我，该委员会由图勒凯尔姆商会和博物馆共同管理，其中一位监督员是伊尔泰哈本地的一位陶瓷师哈吉·阿布·赫力利·沙姆，他继承了家中父辈相传的手艺。哈吉已年届古稀，精通各类瓷器的制作。我有幸拜访他的时候，他正在聚精会神地工作。成立管理委员会的目的就是努力保护这项遗产，防止其失传绝迹，希望它能发挥真正的作用！

我结束了整整一周的旅途，于昨天从杰尤斯和图勒凯尔姆一带回来。清晨的拉马拉充斥着潮湿的气息，这里的居民不顾炎热，热情地欢迎我归来。尽管如此，我还是喜欢独自漫步在杰尤斯和图勒凯尔姆的街道上，用照片和文字记录下那里的点点滴滴。我还是喜欢喝着咖啡，任漫游的灵魂陪伴着我，对我低声私语。我站在窗前，看着窗外的白鸽扑扇着翅膀，争相扑向我放在窗台上的鸽食。耳边是法鲁兹悠扬的歌声，她唱道：

让我登上她美丽的山丘，让我降临在夜之女神的大地，我的人儿在葡萄和无花果的帆上，在田园的大地上脱去我的衣裳。

我轻声呢喃：“早上好，亲爱的朋友们！早上好，美丽的祖国！”endprint