台湾味道
2014-08-07谭山山
谭山山
两年前的这个时候，我去了一趟台湾，在台北待了十天。第一顿饭是在路边随便一个小摊吃的卤肉饭加烫青菜，只要新台币45元（合人民币10元左右），之后就是一路吃吃吃：在士林夜市吃大肠包小肠，在酒店附近的小巷子吃便当和红烧牛肉面，在度小月吃著名的担仔面和烤虱目鱼肚，在号称“最好吃的台菜馆子”吃猪肚煲鸡、白煮笋（但是盘子边上的美乃滋是怎么回事？这不是跟吃什么都蘸番茄酱一个意思？）……恕我嘴拙，要说台湾味道有多特别，从这十天完全品不出个究竟来。不过，有一点是特别令人安心的：无论是多小的摊子，出品都不会太差，不会用地沟油和劣质食品来糊弄人。
那么台湾味道到底是什么？十多年前，台湾诗人、美食家焦桐也被问过这个问题。他并没有随口胡诌，而是花了十年时间试着去回答，他的解答，就在他写的“台湾味道三部曲”里：《台湾味道》、《台湾肚皮》、《台湾舌头》。三本书，一共写了126种原汁原味的台湾食物。
所谓“台湾味道”，在焦桐看来，第一，只有台湾才能吃到，别的地方没有的食物，如乌鱼子；第二，是用台湾独有的食材（如樱花虾、虾猴）制作的食物；第三，来自大陆，但到了台湾有所改变的食物，比如米干；第四，大陆移民因为乡愁想象出来的食物，如川味红烧牛肉面、福州面、蒙古烤肉、温州大馄饨等；第五，吸收了西餐特点又加以创新的食物，如棺材板（外表像一块厚多士，里头包的是鸡肝泥——法国人吃鹅肝，台湾人嘛，吃不起鹅肝，鸡肝也凑合）。
其中最有故事的，就是饱含乡愁的食物。温州没有温州大馄饨，福州找不到福州面，四川也根本没有“红烧牛肉面”这东西，至于蒙古烤肉，更跟蒙古没有半毛钱关系。蒙古烤肉是祖籍北京的相声大师吴兆南创造的。吴兆南1949年来台后，为了营生，在台北市新店溪旁的萤桥盖茶棚、卖烤肉。本想立号“北京烤肉”，唯恐听起来像匪谍，显然不行（在那个年代的台湾，别说“北京”了，就连向日葵也因其象征意义而根本不能提及）；叫“北平烤肉”也不妥，吴兆南索性起名“蒙古烤肉”，“离那地方（北京）愈远愈好”。这是一种对味觉家园的想象，是在台湾的异乡人烹制的经验之味。也因此，焦桐认为台湾美食是中华美食的浓缩和精华，他称之为“中华料理”。
焦桐把自己定义为“每天都保持饥饿状态的吃货”，而在文章中，他经常自嘲“中年肥佬”。在他的新书发布会上，他煞有介事地介绍“谋杀老公的办法”：放大量的盐、糖、胡椒粉、味精、鸡精，食物能油炸就油炸，炸好蘸番茄酱吃，这样，你的老公绝对会在五年之内挂掉。其实，他是想说垃圾食品的坏处，因为垃圾食品正是用各种调味料同时满足味蕾的每个区域，但长此以往，后果不言而喻。
延伸阅读：
《暴食江湖》，焦桐著，三联书店2010年12月版
真的是“暴食”，这本书彻底展示了焦桐的吃货本色：他自认“肥胖是美”的，而且超能吃，曾创下在上海闸北老丰阁“独自吃了一整桌菜肴”的纪录。而且，很意外的，他本人并不算痴肥，至少没有沈宏非老师胖。
《台北小吃札记》，舒国治著，广西师范大学出版社2011年9月版
短期旅行就不要带这本书了，因为舒国治属意的，是那些藏于穷街陋巷、保留居家原味、透出旧时风味的传统小吃，有些小吃摊甚至连店名都没有。要是在台北长住，倒是可以带上一本，闲暇时一家家去找。
《味道台北》，欧阳应霁著，广西师范大学出版社2012年10月版
欧阳应霁的“味道”系列，已经出了三个城市的：香港、台北、上海。目前来看，香港那本最好，毕竟香港是欧阳的地头。未来还会出其他城市的“味道”指南，广州和成都的都令人期待，北京，就算了吧……
endprint
两年前的这个时候，我去了一趟台湾，在台北待了十天。第一顿饭是在路边随便一个小摊吃的卤肉饭加烫青菜，只要新台币45元（合人民币10元左右），之后就是一路吃吃吃：在士林夜市吃大肠包小肠，在酒店附近的小巷子吃便当和红烧牛肉面，在度小月吃著名的担仔面和烤虱目鱼肚，在号称“最好吃的台菜馆子”吃猪肚煲鸡、白煮笋（但是盘子边上的美乃滋是怎么回事？这不是跟吃什么都蘸番茄酱一个意思？）……恕我嘴拙，要说台湾味道有多特别，从这十天完全品不出个究竟来。不过，有一点是特别令人安心的：无论是多小的摊子，出品都不会太差，不会用地沟油和劣质食品来糊弄人。
那么台湾味道到底是什么？十多年前，台湾诗人、美食家焦桐也被问过这个问题。他并没有随口胡诌，而是花了十年时间试着去回答，他的解答，就在他写的“台湾味道三部曲”里：《台湾味道》、《台湾肚皮》、《台湾舌头》。三本书，一共写了126种原汁原味的台湾食物。
所谓“台湾味道”，在焦桐看来，第一，只有台湾才能吃到，别的地方没有的食物，如乌鱼子；第二，是用台湾独有的食材（如樱花虾、虾猴）制作的食物；第三，来自大陆，但到了台湾有所改变的食物，比如米干；第四，大陆移民因为乡愁想象出来的食物，如川味红烧牛肉面、福州面、蒙古烤肉、温州大馄饨等；第五，吸收了西餐特点又加以创新的食物，如棺材板（外表像一块厚多士，里头包的是鸡肝泥——法国人吃鹅肝，台湾人嘛，吃不起鹅肝，鸡肝也凑合）。
其中最有故事的，就是饱含乡愁的食物。温州没有温州大馄饨，福州找不到福州面，四川也根本没有“红烧牛肉面”这东西，至于蒙古烤肉，更跟蒙古没有半毛钱关系。蒙古烤肉是祖籍北京的相声大师吴兆南创造的。吴兆南1949年来台后，为了营生，在台北市新店溪旁的萤桥盖茶棚、卖烤肉。本想立号“北京烤肉”，唯恐听起来像匪谍，显然不行（在那个年代的台湾，别说“北京”了，就连向日葵也因其象征意义而根本不能提及）；叫“北平烤肉”也不妥，吴兆南索性起名“蒙古烤肉”，“离那地方（北京）愈远愈好”。这是一种对味觉家园的想象，是在台湾的异乡人烹制的经验之味。也因此，焦桐认为台湾美食是中华美食的浓缩和精华，他称之为“中华料理”。
焦桐把自己定义为“每天都保持饥饿状态的吃货”，而在文章中，他经常自嘲“中年肥佬”。在他的新书发布会上，他煞有介事地介绍“谋杀老公的办法”：放大量的盐、糖、胡椒粉、味精、鸡精，食物能油炸就油炸，炸好蘸番茄酱吃，这样，你的老公绝对会在五年之内挂掉。其实，他是想说垃圾食品的坏处，因为垃圾食品正是用各种调味料同时满足味蕾的每个区域，但长此以往，后果不言而喻。
延伸阅读：
《暴食江湖》，焦桐著，三联书店2010年12月版
真的是“暴食”，这本书彻底展示了焦桐的吃货本色：他自认“肥胖是美”的，而且超能吃，曾创下在上海闸北老丰阁“独自吃了一整桌菜肴”的纪录。而且，很意外的，他本人并不算痴肥，至少没有沈宏非老师胖。
《台北小吃札记》，舒国治著，广西师范大学出版社2011年9月版
短期旅行就不要带这本书了，因为舒国治属意的，是那些藏于穷街陋巷、保留居家原味、透出旧时风味的传统小吃，有些小吃摊甚至连店名都没有。要是在台北长住，倒是可以带上一本，闲暇时一家家去找。
《味道台北》，欧阳应霁著，广西师范大学出版社2012年10月版
欧阳应霁的“味道”系列，已经出了三个城市的：香港、台北、上海。目前来看，香港那本最好，毕竟香港是欧阳的地头。未来还会出其他城市的“味道”指南，广州和成都的都令人期待，北京，就算了吧……
endprint
两年前的这个时候，我去了一趟台湾，在台北待了十天。第一顿饭是在路边随便一个小摊吃的卤肉饭加烫青菜，只要新台币45元（合人民币10元左右），之后就是一路吃吃吃：在士林夜市吃大肠包小肠，在酒店附近的小巷子吃便当和红烧牛肉面，在度小月吃著名的担仔面和烤虱目鱼肚，在号称“最好吃的台菜馆子”吃猪肚煲鸡、白煮笋（但是盘子边上的美乃滋是怎么回事？这不是跟吃什么都蘸番茄酱一个意思？）……恕我嘴拙，要说台湾味道有多特别，从这十天完全品不出个究竟来。不过，有一点是特别令人安心的：无论是多小的摊子，出品都不会太差，不会用地沟油和劣质食品来糊弄人。
那么台湾味道到底是什么？十多年前，台湾诗人、美食家焦桐也被问过这个问题。他并没有随口胡诌，而是花了十年时间试着去回答，他的解答，就在他写的“台湾味道三部曲”里：《台湾味道》、《台湾肚皮》、《台湾舌头》。三本书，一共写了126种原汁原味的台湾食物。
所谓“台湾味道”，在焦桐看来，第一，只有台湾才能吃到，别的地方没有的食物，如乌鱼子；第二，是用台湾独有的食材（如樱花虾、虾猴）制作的食物；第三，来自大陆，但到了台湾有所改变的食物，比如米干；第四，大陆移民因为乡愁想象出来的食物，如川味红烧牛肉面、福州面、蒙古烤肉、温州大馄饨等；第五，吸收了西餐特点又加以创新的食物，如棺材板（外表像一块厚多士，里头包的是鸡肝泥——法国人吃鹅肝，台湾人嘛，吃不起鹅肝，鸡肝也凑合）。
其中最有故事的，就是饱含乡愁的食物。温州没有温州大馄饨，福州找不到福州面，四川也根本没有“红烧牛肉面”这东西，至于蒙古烤肉，更跟蒙古没有半毛钱关系。蒙古烤肉是祖籍北京的相声大师吴兆南创造的。吴兆南1949年来台后，为了营生，在台北市新店溪旁的萤桥盖茶棚、卖烤肉。本想立号“北京烤肉”，唯恐听起来像匪谍，显然不行（在那个年代的台湾，别说“北京”了，就连向日葵也因其象征意义而根本不能提及）；叫“北平烤肉”也不妥，吴兆南索性起名“蒙古烤肉”，“离那地方（北京）愈远愈好”。这是一种对味觉家园的想象，是在台湾的异乡人烹制的经验之味。也因此，焦桐认为台湾美食是中华美食的浓缩和精华，他称之为“中华料理”。
焦桐把自己定义为“每天都保持饥饿状态的吃货”，而在文章中，他经常自嘲“中年肥佬”。在他的新书发布会上，他煞有介事地介绍“谋杀老公的办法”：放大量的盐、糖、胡椒粉、味精、鸡精，食物能油炸就油炸，炸好蘸番茄酱吃，这样，你的老公绝对会在五年之内挂掉。其实，他是想说垃圾食品的坏处，因为垃圾食品正是用各种调味料同时满足味蕾的每个区域，但长此以往，后果不言而喻。
延伸阅读：
《暴食江湖》，焦桐著，三联书店2010年12月版
真的是“暴食”，这本书彻底展示了焦桐的吃货本色：他自认“肥胖是美”的，而且超能吃，曾创下在上海闸北老丰阁“独自吃了一整桌菜肴”的纪录。而且，很意外的，他本人并不算痴肥，至少没有沈宏非老师胖。
《台北小吃札记》，舒国治著，广西师范大学出版社2011年9月版
短期旅行就不要带这本书了，因为舒国治属意的，是那些藏于穷街陋巷、保留居家原味、透出旧时风味的传统小吃，有些小吃摊甚至连店名都没有。要是在台北长住，倒是可以带上一本，闲暇时一家家去找。
《味道台北》，欧阳应霁著，广西师范大学出版社2012年10月版
欧阳应霁的“味道”系列，已经出了三个城市的：香港、台北、上海。目前来看，香港那本最好，毕竟香港是欧阳的地头。未来还会出其他城市的“味道”指南，广州和成都的都令人期待，北京，就算了吧……
endprint
