由黄梅戏服装到中国传统汉服的思考

李艳

摘 要：黄梅戏与京剧、越剧、评剧、豫剧并称中国五大剧种，是汉族传统戏曲之一。其服装充满了汉族传统色彩，与淳朴流畅的唱腔结合，给人身临其境之感。黄梅戏的服装艺术的来源——中国传统汉服，在黄梅戏的角色服装中有了更为夸张的表现，以配合戏曲意境的表达。

关键词：传统汉服；黄梅戏；戏服

中图分类号：J835 文献标识码：A 文章编号：1673-2596（2014）04-0228-02

黄梅戏原名“黄梅调”或“采茶戏”，起源于唐代，盛于明清，逐渐形成于18世纪后期的皖、鄂、赣三省毗邻地区的安徽怀宁或湖北黄梅。作为中国的五大戏种之一，黄梅戏是在舞台上展现人民生活的艺术表达形式，戏服在表演中起到及其重要的作用。湖北黄梅南濒长江天险，北倚大别山区，扼皖、鄂、赣三省水陆交通要道，自古为兵家必争之地，还是三省商品集散中心，故服装产业十分发达。

中国古代被称为“衣冠上国”、“礼仪之邦”，代表着文明的发展程度的“衣冠”，是中国礼仪最为重要的组成部分。孔颖达《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《春秋左传正义·定公十年》有：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国的很多古籍中都有显示，传统汉族的服装体系在炎黄时期已出现萌芽。《史记》云：“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制服，营殡葬，万民故免存亡之难。”《易经·系辞》云：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”由于我国文字、考古实物支持等证据不足，史学家及人类学家未能直接证明此说法。按照考古发现，中国的纺织业的萌芽在旧石器时代的北京山顶洞人时期就已经出现。在河南渑池县仰韶村的考古中，发现了用于缝纫的骨器，说明当时已出现了初期的纺织文化。

殷商时期，冕服轨制逐渐建立，到了西周，冕服轨制基本完善，冕服制成了“礼治”的一重要组成部分。清代学者江永在中《深衣考误》有：“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。”孔氏《礼记·深衣正义》中有：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”由此可见，深衣制式影响力，乃是古衣之首。

商周时候的腰带大部分是丝帛做成的。《诗·曹风·鸤鸠》：“淑人君子，其带伊丝。其带伊丝，其弁伊骐。”腰带被称为“大带”或“绅带”，绅是指丝帛缠绕腰部后，剩余的悬在腰带下的部分，女子的腰带下垂部分有特定的称呼“襳褵”。还有一种腰带“鞶带”，主要是用来悬挂玉配等饰物的。在黄梅戏《女附马》开场，冯素贞身着直裾深衣，着宽腰带，丝绦系于后，襳褵前垂至脚面，雍容华贵；而春红穿绿衣裤，外套紫色长坎肩，腰带为细长布带，系结于腰右，正是丫环打扮。

《释名·释衣服》云：“袖，由也，手所由出入也。”衣袖在古时也称为袂，古礼“敛衽”即是“敛袂”。敛衽是指整理衣袖表示礼貌，元代之前是指人们见面时的行礼，没有区分男女，在元代之后成为女性专用。宽衣大袖给人以潇洒飘逸之感，传统汉服的大袖在戏剧中以更夸张的方式出现——水袖。水袖是在袖端加缀长一尺左右白布或白绸，由于甩动起来好像水纹波动而得名。在戏剧中，男性拱手弯腰为礼，女性双手水袖重叠在左腰，右脚稍在左脚后，同时，轻轻曲腿，颌首为礼。

隋唐时代产生了汉服的一种重要变体“圆领衫”，成为官式常服，并延续了唐、五代、宋乃至明。《唐音癸签》有：“唐百官服色，视阶官之品。”说明在唐朝已经有了按照官员的品阶、身份与之相对应的官服样式及颜色。隋朝到唐朝初期，还没有全面在民间避忌黄色服饰，百姓都可以穿。从魏徵等编写的《隋书·礼仪志》中可以看出，官员的日常服装，于平民百姓并无太大区别，都可以身着黄衣。在唐高祖武德初期，基本延用隋时服饰轨制，但在这时规定了只有天子可以穿戴正黄衣袍，百官及庶民不得越制穿黄衣。

黄梅戏中的蟒衣的原型是明朝时候皇帝赏赐给有功之臣的服饰，由满身蟒纹得名，但并不是百官的官服，而且无满身纹绣，在胸前和后心有一上绣龙纹或蟒纹或仙鹤等的方形图案。在清朝时期，有蟒纹的衣服与明朝又有了分别，文武百官可以穿戴。在黄梅戏中没有按照剧情所处历史时期着衣，而是在所有剧中，皇帝都是身着大黄龙袍，而文武百官穿蟒袍，但是都加以水袖，男性同时腰围玉带，而女性是腰围软丝绸带。衣着颜色作为区分剧中人物身份的重要标志，一般来说由尊到卑依次为黄、紫、红、白、蓝、黑。如皇帝、皇后、皇子所用的为大黄或明黄，宰相等大臣所用为紫色。

披风是在明代比较普遍的一种服饰，与斗篷的最大的不同之处在于披风是有衣袖的外衣。披风在黄梅戏中被称为“帔”，分为男帔与女帔。男帔，对襟，长袖加水袖，下至足部，可作为婚礼中的礼服，也可作为家居时的便服。女帔与男帔最大的区别在于长度，刚过膝。从颜色又可分为皇后、贵妃用的明黄团花帔，贵妇、新娘的礼服的红缎团花帔等。明代的“大袖衫”在黄梅戏舞台上被称为“褶子”，是应用最广的袍服类之一，也分为男褶子与女褶子。箭衣则是取材由清朝官服，龙箭、花箭、素箭分别为皇帝、一般武将、公差的穿戴。

清代戏曲理论家王国维说：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”所以“可舞性”作为最突出的特点之一贯穿于中国各个戏种的“行头”中。以《天仙配》中七仙女的服装为例，天上的七仙女是玉皇大帝的小女，极受宠爱，万人之上。此时她身着齐腰襦裙，用料为丝绸，束裙长垂过足曳地，交领右衽，领口绣以鲜艳花纹，宽袖分为三层，手持羽扇，头盘螺髻，文雅从容，庄重大方。长衣飘飘，使人联想到九天之上的神仙风采，充分体现传统汉服宽袍大袖、灵动飘逸的特征。当七仙女下凡到人间，并在槐荫树下与董永结为夫妻后，同为齐腰襦裙，衣料却改为麻布，束裙刚及足，袖口改为单层窄袖，领口装饰改为朴素的绣花纹饰，体现出我国古代劳动女性质朴实在不浮华的风貌。

王国维点评红楼梦：“吾国人之精神，世间的也，乐天的也。”这同样适用于黄梅戏，黄梅戏36本大戏、72出小戏，神话故事也好，历史故事也好，现代故事也罢，都是在演绎世间百姓生活的酸甜苦辣。还以《天仙配》为例，传统戏中董永是穷书生打扮，黑褶子，戴书生方巾。在20世纪50年代对黄梅戏整理、改编期间，将董永装扮改为农民。传统戏中农民的角色多为丑角，没有统一的服装样式。在此其间，刘芳松请王少舫来设计，王少舫为董永设计了身穿二五短衫系腰带，头戴髻帽，下穿衫裤，足蹬薄底靴配上白袜，这种服饰样式就是从现实中农民的服装加以改良而来的，这种改良得到了普遍认可，便被沿用下来。

《释名》曰：“婚，昏时成礼也。”古时候婚礼总在黄昏时候举行，所以称之为“昏礼”。《仪礼·昏礼》云：“昏礼者，礼之本也。夫礼始于冠，本于昏，重于丧祭，尊于朝聘，和于射乡。此礼之大体也。”可见婚礼在中国传统仪礼中占有相当重要的位置，而婚礼礼服更是婚礼最为重要的组成部分。

《晋东宫旧事》曰：“太子纳妃，有白縠、白纱、白绢衫，并紫玉緌。”魏晋时期，崇尚白色，婚丧均用白衣。而红色婚服，大多认为起源于唐朝时期。唐时礼制“士假绛公服以亲迎”，在婚时婚服可以越级而穿。《新唐书》：“三品以上有公爵者，嫡子之婚，假絺冕。五品以上子孙，九品以上子，爵弁。庶人婚，假绦公服。”“庶人女嫁有花钗，以金银琉璃涂饰之。连裳，青质，青衣，革带，韈、履同裳色。”是为“红男绿女”。而新娘着红衣则是在明朝时期，《清稗类抄》：“明时，皇妃常服，花钗凤冠。其平民嫁女，亦有假用凤冠者，相传谓出于明初马后之特典。”据清时《续通典》所记：“则曰庶人婚嫁，但得假用九品服。妇服花钗大袖，所谓凤冠霞帔，于典制实无明文也。至国朝，汉族尚沿用之，无论品官士庶，其子弟结婚时，新妇必用凤冠霞帔，以表示其为妻而非妾也。”而九品官服为青绿色，“男绿女红”与唐时“男红女绿”相反。而在戏曲中，则是男女均为大红。

黄梅戏经典之作《女附马》中冯素贞中状元后：“为救李郎离家园，谁料皇榜中状元，中状元着红袍，帽插宫花好啊好新鲜。”身着绛红状元袍，以摆身、碎步表现出实为女儿身。在与天香公主大婚之时，还是大红状元袍，昂首阔步；天香公主着凤冠霞帔，圆领女蟒服，大红褶裙。

综上所述，黄梅戏服装源自于历史生活服装，但又不完全等同于历史服装，是源自于历史而又高于历史的。从美学角度来看，戏剧服装与中国的其他传统艺术如书法、绘画、诗词、雕刻等，都属于“写意艺术体系”。作为塑造角色最为突出的艺术手段之一，戏服在造型、款式、颜色、质料、图纹等方面都有各自寓意，是对戏剧的历史背景，角色的性别、职业、身份、年龄、性格、民族最直观的诠释。

参考文献：

〔1〕纪永贵.黄梅戏《天仙配》的改编与影响[J].戏曲研究，2005，（2）.

〔2〕周少华.黄梅戏《天仙配》的服饰文化刍议[J].四川戏剧，2010，（2）.

（责任编辑 王文江）endprint