你是微醺的上集

怎么突然想起要为这一次旅行写一点什么东西呢？

那日偶然翻看相册，记忆伴随着堆积许久的旧照片逐一开启，那时拙劣的技巧，让镜头后的我只有想要保留美景的心，却仍然觉得那是好的。在路过风景，路过少年，路过花开与蓝天的每一个时刻，我总在奢求晴朗与风光。回忆对于我来说多么宝贵，它像树木一样在脑海里扎根深驻，开出繁盛的花朵来，却只有在经过它的香气时，我才能缓慢记起有关它的点滴——如同沙漏倒转，流沙反方向流逝，一幕幕都清晰起来。

我很念旧，却比谁都健忘。

然而旅程中是不会计较太多的，这也是我偏爱上路的原因。

从西安机场起飞的时候，外面在下大雨，因为天气缘故飞机延误有半小时，韩国空姐用咬字不清晰的汉语生硬地道歉。那时的我匆匆从学校请假出来，到机场一路上都没有和其他人联系，包括司雨，我当时好像和他有矛盾还是怎么的，两个人之间并不愉快，我也仿佛赌气似的连走都未告知他。倒是苏半夏与我关系很好，临走之前感谢他的嘱托。总之，我仍记得临行前的我并不快乐，也无所期待。后来想起这种心情，居然会有些意外。

首尔，第一次来到这座城市，它像一座小型的被压缩的微观景象，犹如单反摄影里的移轴，把太多曲折的故事与情绪都在逼仄的巷道里蜿蜒呈现。作为韩国的首都，首尔却没有北京那般繁华喧嚣。我还记得同年夏天在北京的日子，永远阴沉的天空与尘土像一张破碎的老人的脸，而路途旁神情冷漠、身影匆促的北京人正是他面庞上一道道岁月留下的褶皱。当夜晚华灯初上，北京的夜色在漫天的灯光下明朗如昼。但它于我，却是遥远异常的，无论我身处城市中央，在早晨微雨后的天安门广场，还是人潮涌动的长城上，或者是擦肩于各个旅行团队之间的诸多景点，都觉得身无所依。那种深入骨髓的孤寂感是这个城市的标签，哪怕它曾经贴满了所有我对北京的向往，最后都在一次次失望中挫骨扬灰。那传说中书本里所描写的大北方的旷达与热烈，北京人的生动与巷道里曾经存在的浓厚的人情味，终于在经济高速发展、社会天翻地覆的旋转中被一次次地颠覆。我想是我生不逢时，虽然我踏上这片土地，却终是错过了那样的北京。

而在同为国家首府的首尔，却恰有另一番滋味。它的街道并不宽阔，有的甚至仅是两车道，两辆公交车并行时还要隐隐担心是否有擦车的危险。它建立在连绵的小丘陵上，所以在韩国坐车，晕车的人一定会觉得很难受，上上下下来来回回，驶过下坡路时还能体会一次心跳骤停的失重感。首尔亦少有高楼大厦，街道两侧鲜少看见直插天空的冰冷建筑物，更多的是两三层小楼样式的民宅或小饭馆。偶尔路过一家韩国料理店，还能嗅到清鲜的火锅味道。至于首尔人，其实我接触得并不算多（反而是和济州岛的居民接触得较多），但在夜晚，首尔清溪川两畔微醺灯光亮起，人们在这条蜿蜒了六百多年的溪流两侧漫步谈天，也别有一番惬意。首尔不大，一座横穿汉江的桥梁连接起了城市的两岸。它如同隐匿着的风景画，或许乍看并不出众，甚至有些许普通，但却像中国南方的某些小城市，要让你耐心下来转上一转，尝上一尝，才能真切地贴近这座城市的脉搏，体会它转角处点点滴滴的绝美的况味。它是隽永的，是亲切的，是值得被保留在心底的温婉记忆。

在首尔，除了明洞、华克山庄这类购物中心之外，还有很多值得一提的景点可去。我想说的是首尔的景福宫。景福宫像是故宫的缩小版。作为有着600多年历史的韩国第一宫殿群，其实在月前才到过北京故宫的我的眼里有些小气。但就是这别具一格的地方，蕴着不同的风情。我到景福宫时正是秋天，踩在落叶上时还能感受到那微细的脆响。一小段漫步之后回望来路，碎成一地的金黄色像是要融入阳光里。在景福宫里，多的是温婉的情绪与自由，或是在宫殿前柔软的沙地上漫步，或是在庆会楼坐落的湖畔轻摇半日，或是在景福宫幽深的长廊中走上一走，或是在宫外粗糙却肌理清晰的石墙上摸上一摸……相比人来人往、喧嚣异常、走马观花而过的故宫，在这异国他乡里，或许你也能感触到最难得的自在时光。

景福宫里还有国立民俗博物馆。关于韩国的历史风俗，进去转转随意了解也十分有意思，运气好的话还会碰上韩国民俗舞的演出。离景福宫不远的地方，是韩国王宫后苑昌德宫，它在韩国众多王宫中算保留相当完整的。

至于韩国与朝鲜的分界线——三八线，如果感兴趣，也完全是可以去看一看的。关于历史与统一的话题，任何时候都会长盛不衰吧。

离开首尔之后，我们在仁川机场乘国内航班直达济州岛。

济州岛，至今回忆起来，脑海里还是完完全全的美丽场景。在城山日出峰看到大海与蓝天连成一片，小草原与丘陵遍布绿意，山侧则是婴儿蓝般辽远的海洋，而山顶，虽未看到日出，可那种强烈的日光直射眼眸，刺得我险些落下泪来。这些，在那一方狭小的镜头里被记录下来，却不足以描绘我内心所有的感动。在快艇和徒步攀登栈道间我选择了栈道上山，山路陡峭潮湿，阶梯缝间生长着叶子窄长的绿色植株，一路下来甚至有些微喘，但还是乐趣颇丰。伫立在山腰俯瞰这座城市，百姓人家花花绿绿的屋顶在蓝天白云之下颜色分明，像倒置的海浪一般连绵的云朵在天边堆砌成雪峰的模样。不管我用多少连续的比喻去述说这一幅画卷，仍然觉得那么不足够。

在济州岛，如此美景实不在少数，能够与日出峰相媲美的还有众多韩剧拍摄地，如涉地岬，以及西归浦、龙头岩、天帝渊瀑布等等。不管是涉地岬中绿丛影里的白色建筑物；还是因自然的工匠雕塑出的形似龙头的礁石群龙头岩；还是绿化程度极高、日头天里行走仍然像走在湿润的雨雾中般清新干净的天帝渊瀑布；还有济州民俗村博物馆，在中文解说员姐姐的叙述下慢慢参观，也是一件有意思的事……细细想来，难免觉得回忆乏善可陈，我用文字的形式记述下来，也不过是和旅程中心思纯净的自己一再地谈心。

仍然记得在挟才海水浴场，我在细腻的沙滩上赤脚戏水，泛着雪白浪花的海浪卷着微凉拍击着赤裸的小腿，阳光在海天一线之间拉成柔软的弧度。从海滩上拾回来的海贝，至今还被我珍藏着，偶尔拿出来轻轻摩挲，感受那海浪侵蚀间印刻出的自然的纹路与粗糙感，一时怅然。当时我一笔一画在沙滩上写下的名字与事，那浅淡的情绪与思念，或许早已被济州岛澄蓝的海水揽入怀中，像一个被迎头的浪花击碎的梦，却有我最晴朗的远方。

在济州岛的最后一晚，正逢我的生日。

在韩国没有月亮、没有蛋糕、没有祝福的寂静夜晚，我一个人安静地为着成长而狂欢。于是一个人偷偷走出酒店，上了街，在济州岛的夜市里买了一份冒着热气的紫菜包饭，一口一口地细细咀嚼。现在想来，那份紫菜包饭的滋味早已不记得，我却仍珍惜着那份长大的平和的窃喜。

还有一件不得不说的事，济州岛的夜市有许多海鲜店，并无太多特殊，唯有一家，红底白字在店门口挂起了长长的中文条幅——“中国人永远是我们朋友”。 可惜我当晚未带相机，也未拿上足够的钱，只得在小店门口久久地停驻，那远在异国却依旧能感受到的关怀，令人感到温情不已。回来之后，又在酒店楼下的便利店里买东西，遇到一个独自吃夜宵的大叔，他主动与我交谈，才发现这位济州岛的居民——却是一位说着熟练国语的华侨大叔，只进行了简短的几句交谈。我说来自南国，在这里只作短暂停留，念初三，压力很大。他与我说，他在济州岛居住了八年，渐渐已习惯这里自由缓慢的生活节奏，反倒是国内快节拍的发展与更替让他觉得喘不过气。他打趣道：“看，一个初三的小孩都懂得什么叫压力大了。”我笑笑，想说什么却欲言又止。济州岛像是一个被构思出来的梦，它美丽真实甚至有着自己独有的温度，总让人不忍离去。但也残酷至极，因为我知道，这里只是旅程的目的地，旅行结束，当我收拾行囊准备回到开始的地方时，发现所经历的一切不过都是身边之景，并非我所能拥有，现实依然是贫瘠荒凉，甚至无所依靠的。我因此感慨，于是转开了话题，询问道：“听您的口音，您是北京人？”

大叔笑了笑，他说：“我是中国人。”

这句话让我记到了现在。当时的我愣了一愣，直到彼此告别，我仍被这句话所触动着，久不能释怀。

我居住在济州岛，但我仍是中国人。

我承认，这是我在他乡里，听到的最好的一句话。

而现在，南国以北的小城冬日已很少再见阳光。阴冷的夜晚，我一点点回忆，一点点写字，手指冰凉。反复打开我拍摄的相册集，突然发现定格的画面只是画面而已；若有一日记忆衰退而去，我所拥有的不过是几张单薄的影像。旅行开始，结束，我一直在路上。

旅行像一部太长太长且永无结局的影视剧，却永远不会觉得乏味无趣。

在我的梦里，风日晴好，路途辽阔且两侧树木苍盛，清风如语，我正要上路。

后记

旅程结束之后的一个半月，我最好的朋友因病离世，与司雨分手告别，与苏半夏日益陌生。

所以我说，在韩国的这一切，像梦。而我仍要感谢这样的梦，因为梦醒之后冰凉刺骨的现实，只让我愈加清醒。

苏念菡

本名 杜昭月

（该文获第十二届“新作文杯”全国中小学生放胆作文大赛高中组三等奖）